Колеса в разные стороны на газели

Колеса в разные стороны на газели

Содержание

Какой размер шин подходит для автомобиля Газель

Полуторатонные Газели развозного класса, сошедшие с конвейера АвтоГаза в 1994 г., совершили подлинную революцию в деле малых грузоперевозок, заполнив собой нишу для развивающегося в те годы мелкого и среднего бизнеса, практически полностью вытеснив иностранные авто этого класса, за счет дешевизны и большей адаптированности к российскому бездорожью.

Часто задаваемые вопросы

Семейство ГАЗ Газелей разрослось до нескольких сотен модификаций и версий, включая последние Газель Некст, Газель Бизнес и даже работающий на электричестве микроавтобус.

За 24 года выпущено более 2-х миллионов этих автомашин, в том числе Газель 3302, Газель 2705, Газель фермер и другие, более половины из которых трудятся на просторах СНГ, а некоторые и за границей.

Интересующиеся любители и начинающие свою карьеру водители часто в по всемирной сети или на форумах задают вопросы, в том числе:

  • Какой размер шин на Газели.
  • Размер шин на Газель 3302.
  • Каков размер шин на Газель Некст.
  • На какие модели подходят шины размером 185/75 р16 на Газель.
  • Шины размером 185/75 на Газели — какие лучше приобретать.

На эти и многие другие вопросы, связанные с тематикой размера шин для ГАЗ Газелей, вы узнаете сейчас.

Стандарты шин для ГАЗ Газель

Покрышки автомобиля Газель

АвтоГАЗом рекомендовано на обе оси два вида размеров шин для Газелей – 175R16C и 185/75R16C, где 185 – это ширина в мм, 75 профиль тоже в мм, а R16 — размерность шин. Индекс С означает легкогрузовой тип. В начале на Газели штатно ставились камерные покрышки 175R16C, а уже потом начали использоваться шины 185/75R16C.

На модели Баргузин и Соболь с меньшей грузоподъемностью сначала ставились покрышки 215/65R16, но впоследствии их заменили на 195/75 R16 и 205/70 R16. Вообще- то, так как у этих автомобилей колесные диски шире и нет задних спаренных колес, то размер шин на них может варьироваться от 185/75 до 245/60.

На Газель Некст заводская комплектация состоит из шин 185/75 R16С, однако при тюнинге устанавливают и 175/80 R16С.

Рекомендуемый индекс грузоподъёмности шин – от 96/98 до 102/104, где первое значение для двух скатных колес, а вторая соответственно для односкатных и означают они допустимую нагрузку. Так индекс 102 определяет нагрузку в 0,85 тонны, а 104 в 0,9 тонны.

Индекс нагрузки шин

Так как Газели в основном имеют сзади по два спаренных колеса, то и нагрузка на них может достигать при оборудовании их шинами с индексом 102/104 5, 2 тонн (0,9*2+0,85*4). При полной массе в 3,5 тонны и грузе лимитированным полутора тоннами остается для шин запас в 2 центнера. Однако общеизвестно, что грузовые Газели эксплуатируются со значительным перегрузом, однако шины обычно выдерживают это.

Шина грузовой Газели

Для установки на Газель может подойти «резина» от «Нивы». В конце 90-ых годов прошлого века при недостаточном выборе шин, а то и просто отсутствии необходимых покрышек водители Газелей иногда ставили внедорожные шины ВлИ-5.

В настоящее время ситуация кардинальным образом изменилась, но и сейчас имеет место выпуск шин, к примеру, К-156, ВлИ-10М, рассчитанных на «Ниву» с уменьшенным индексом грузоподъёмности, но увеличенным по скорости и на Газель с обратным значением индексов (выше грузоподъёмность, но ниже скорость).

Важно! Недопустимо ставить на Газель шины, уже бывшие в эксплуатации, так как в реальных российских условиях езда по бездорожью с перегрузом скорее норма, чем отклонение от правил. Даже если внешне покрышки выглядят неплохо, они наверняка с внутренними повреждениями.

Лишь для Баргузина и Соболя такое приобретение возможно с вероятностью благоприятного исхода не более 50%, для остальных Газелей, в том числе Газель Некст, Газель Бизнес – это игра в «русскую рулетку».

Обзор производителей шин для ГАЗ Газель

Предложений «обуть» ГАЗ Газели «море», как говорится, на любой вкус и цвет, как со стороны отечественных производителей ГАЗ, Aмтел, Кордиант, Волгоградский и Алтайский шинкомбинаты, так зарубежных известнейших фирм Мишелин, Бриджстоун, Гудиер и так далее. Не так давно в конкурентную борьбу включилась китайская «резина» Аеолус, Триангл и Бото.

Нет сомнений в том, что качество западной «резины» несравненно выше отечественной, но по цене выигрывают уже россияне. Так, цены на отечественную продукцию «крутятся» в районе 3 тыс. руб., а цены, к примеру, на Мишелин минимум на 1/3, а то и в 2 раза дороже.

Следовательно, главным критерием является соотношение цена-качество и конкретные условия местности, где придется напряженно работать данной Газели, так как конечно износ тех же Мишелин в обычных условиях меньше, чем у К-135, но вот в нестандартных для них ситуациях, которые к тому же повторяются непрерывно, он уравнивается.

Шипованная резина для Газель

Большинство наших производителей, да и эксплуатантов Газелей, предпочитают всесезонную «резину». Это существенно дешевле, да и Газели в основном грузовой автотранспорт со сдвоенными задними колесами. Но шипованная резина тоже производится, и все больше владельцев Газелей выбирают более безопасную и комфортную езду при конечной экономии по сроку службы как летнего, так и зимнего комплектов шин, при первоначальных значительных затратах.

Хорошая шипованная резина поставляется западными производителями, а также неплохие шипованные покрышки Волжский Омский заводы (соответственно марки ВС-21, ВС-22 и О-110, О-160).

По-прежнему не менее 2/3 Газелей «обута» в камерные покрышки, ссылаясь на плохое качество дисков колес и дорог. Но ситуация постепенно исправляется и с дисками и даже с дорогами. Учитывая это, а также то, что бескамерные шины практичнее и дешевле, в целом только пятая часть грузовиков России используют камерные покрышки.

Источник: kolesnyigid.ru

taxi-gkg › Блог › КОЛЕСА НА “ГАЗЕЛЬ”: РАЗМЕР ШИН И ДИСКОВ

Такой простой с виду вопрос о размере шин и дисков может иметь множество нюансов. Конечно, колёса на «ГАЗель» имеют свои стандартные, заложенные заводом-изготовителем размеры. При этом существует большое количество вопросов на эту тему, которые осложняют выбор шин и дисков для автовладельцев. В этой статье будут рассмотрены как стандартные размеры шин и дисков для «ГАЗели», так и разные моменты, связанные с подбором и установкой колес. Как может повлиять изменение размера шины или диска на характер движения, какая резина всё-таки лучше, есть ли смысл ставить литьё или оставить заводские штампованные? На эти и другие вопросы будем искать ответы вместе.

Заводские размеры шин и дисков для «ГАЗели»

Колеса на «ГАЗель», размер которых не отличается от стандартных, выпускаются многими производителями. Шины для них имеют маркировку 185/75 R16 С. И что интересно, для всех автомобилей средней тоннажности, группы ГАЗ, включая «Соболь» этот размер будет подходящим. И если «ГАЗель» должна придерживаться именно этого варианта, то для «Соболей» имеется ещё один вариант — 215/65 R16.

Что касается размеров дисков, то стандартный размер — 16, то есть используются диски на «ГАЗель» 16-го радиуса. Но дело в том, что при подборе и приобретении колёс этой информации не достаточно. У колёсного диска имеется целый ряд параметров, который нужно выдерживать:

вылет колеса — ET=106 мм; диаметр центрального отверстия — 130 мм; количество отверстий для крепления — 6; расстояние между крепёжными отверстиями — 170 мм. Вес стандартного заводского диска для «ГАЗели» — 12,8 кг. Он может выдерживать максимальную нагрузку в 720 кг.

Немного теории о размерах колёс

Чтобы было понятнее, рассмотрим, что стоит за цифрами в описании размеров колес и дисков. Например, 185/75 R16 C означает, что диаметр колеса, то есть внутренний диаметр шины 16 дюймов, используется радиальный тип шины ®, ширина профиля 185 мм, а отношение высоты профиля к ширине составляет 75%. Буква «С» означает усиленный вариант покрышки, используемый для микроавтобусов и грузовых авто.Зная все эти параметры, можно легко подобрать нужные колеса на «ГАЗель», размер которых известен. Если же хочется поэкспериментировать и взять колесо увеличенного диаметра или ширины, необходимо воспользоваться «шинными» калькуляторами или консультациями специалиста. Теперь разберем диски на «ГАЗель» и их маркировку, которая выглядит так: 5,5Jx16 ET106 PCD 6/170 d 130. Первая и вторая цифра — ширина и диаметр диска в дюймах, то есть для «ГАЗели» это 5,5 и 16, соответственно. Вылет диска — характеристика, показывающая расстояние от посадочной плоскости до плоскости, проходящей через середину ширины диска.

“ГАЗель” и “ГАЗель-Next”: есть ли разница в установке колёс

Известно, что под названием «ГАЗель» прячется несколько автомобилей. Это цельнометаллическая ГАЗ-2705, бортовая ГАЗ-3302 и микроавтобус ГАЗ-3221. У всех разновидностей этих автомобилей колёса можно ставить одинаковые с стандартными размерами, указанными выше. Колеса на «ГАЗель» 185 75 R16C также устанавливаются и на все разновидности «Некст». Сюда включаются все бортовые модификации, фургоны, цельнометаллические варианты и каркасные автобусы.Такая же картина и с дисками. Единственный нюанс: с появлением версии «ГАЗель-Next» стандартные диски были доработаны, и теперь на все варианты устанавливаются усиленные детали, разработанные изначально для Next.

Как уже было сказано, размер колес на «ГАЗель» грузовую ничем не отличается от размера колес на микроавтобус. Существует большое количество производителей, выпускающих автопокрышки в размере 185/75 R16. Следует отметить, что на заводе автомобили чаще всего комплектуется либо кировскими автопокрышками «Амтел», либо изделиями от «Пирелли».Среди аналогов российского производства чаще всего можно встретить шины бренда «Кама». Это модели “Кама-131”, “Кама-232”, а также “Кама-Евро-131”. Среди остальных производителей они чаще всего выделяются низким ценником. При этом качество резины остаётся на достаточном уровне. Хорошими показателями радуют шины Cordiant, имеющие при этом отличное соотношение цены и качества.Что касается зарубежных аналогов, то здесь вариантов куда больше, и колеса на «ГАЗель» 185 75 R16C встречаются часто. Но и советовать какую-либо определённую модель труднее. Конечно, качество таких лидеров, как «Мишлен» или «Нокиан», сложно недооценить, но не стоит забывать про подделки. К тому же заслуженные бренды имеют совсем другой ценник. Для примера: если «Кама» продаётся за 2 800 рублей за колесо, то тот же «Мишлен» будет стоить 7 300 рублей. Среди известных и проверенных зарубежных производителей можно выделить такие: Toyo; Yokohama; Hankook; Pirelli; Goodyear; Michelin.

Подбираем диски на «ГАЗель»

Зная основные параметры колес, для выбора достаточно определиться с дизайном и фирмой-производителем. Среди большого разнообразия продукции, если речь идёт о колёсных дисках, выделяют три основные группы:штампованные; литье; кованные. Правда, если имеются в виду колеса на «ГАЗель», размер которых не отличается от стандартных, то выбор ограничится только штампованными изделиями, а значит, и будет только от производителей.Преимущества обычных железных дисков перед литьём в том, что при ударах не происходит раскрашивания, а только лишь изгибание. Там, где яма на дороге приведёт автомобиль к замене литого диска, «ГАЗель» поедет дальше, заехав на шиномонтаж для выправления. Из большого выбора производителей можно выделить стандартные диски производства Горьковского автозавода и неоригинальные. Среди последних большой популярностью пользуются евродиски и изделия производства Кременчугского завода. Также существуют усиленные диски с рассчитанной нагрузкой до 1 100 кг. Такие колёса предпочитают ставить владельцы авто, регулярно перевозящих тяжёлые грузы.

Особенности подбора и установки

Что делать, если хочется изменить радиус колес на «ГАЗели»? Допустим, если штатная резина шестнадцатого радиуса, возможна ли установка 17-го? К сожалению, для «ГАЗелей» такие фокусы не предусмотрены. Можно лишь поставить чуть более широкое колесо — 215/65 R16, но взамен получить меньшую управляемость и более быстрый износ.Что касается установки дисков с другими параметрами, здесь поле для экспериментов также невелико. Жесткая характеристика — это количество отверстий под шпильки (6) и расстояние между ними (170). В принципе, можно брать диск с большим диаметром центрального отверстия и использовать проставочное кольцо при монтаже. Также можно немного поиграть с вылетом. Однако на практике дисков со стандартными характеристиками для колеса на “ГАЗель” R16 обычно большой выбор. Поэтому долго думать над подбором не приходится. Также хочется отметить возможность менять всесезонную резину на более приспособленную для зимних дорог. При этом возникает дополнительная забота о попеременном хранении комплекта из шести колес, а также о временных затратах на переобувание. Но есть и положительный момент зимних покрышек — это более безопасное вождение.

Источник: www.drive2.ru

О шинах на Газель – их размерность

Время на чтение: 9 минут

Коммерческие автомобили давно стали неотъемлемой частью жизни многих мелких предприятий по всей территории России, что связано с ростом тарифов на грузоперевозки и прочими экономическими факторами. Кроме того, практически во всех регионах страны постоянно набирает обороты бизнес, связанный с перевозкой пассажиров на микроавтобусах – так называемых маршрутных такси. Большинство подобной деятельности производится с использованием коммерческого транспорта известной отечественной марки «ГАЗ», и в народе данный автомобиль получил название «ГАЗель».

Базовые характеристики резины на «ГАЗель»

Все шины на «ГАЗель» имеют строгую классификацию в зависимости от комплектации модели, грузоподъёмности или пассажировместимости кузова, условий эксплуатации и прочих факторов. Учитывая, что нижегородский бренд начал производить первые модификации «ГАЗели» ещё в 1994 году, которые пользуются спросом и в настоящее время, за весь период сменилось несколько поколения автомобиля, представленного в десятках различных модификациях, и наиболее популярные размерности шин приведены ниже:

Шины для пассажирской «ГАЗели»

  • Самая простая комплектация марки была обута в резину с габаритами 185/75/R16С, с обязательным условием для обеспечения повышенной грузоподъёмности – индекс нагрузки должен быть не менее 96, то есть покрышка в накаченном состоянии должна была выдерживать нагрузку в 710 кг или в пересчёте на массу авто при стандартной колёсной базе с 2 осями – 2,84 тонны. Размер колес на «ГАЗель» в базовой комплектации именно тот, что приведён выше для 80% экземпляров.
  • Также на рынке можно увидеть версии с более тонкими штампованными колёсами 175 мм, которые способствуют улучшению динамики авто, но ограничивают его эксплуатацию лишь по асфальтированным дорогам.
  • В полноприводных версиях (4х4), предназначенных для преодоления тяжёлых дорожных условий, установлена резина на «ГАЗель» с более широкой подошвой, 195 мм, и увеличенная площадь соприкосновения с грунтом помогает автомобилю оказывать меньшее давление и, соответственно, быстрее преодолеть вязкий грунт или рыхлый снег.

Рейтинг автомобильных шин для «Газели»

Практически любой мировой шинный бренд производит резину, параметры которой подойдут для «ГАЗели», так как данный автомобиль имеет множество конкурентов из числа зарубежных коммерческих транспортных средств. Однако, нередко бюджет владельцев этого авто не позволяет водителям установить любые шины, так как их стоимость с маркировкой «С» могут достигать 20 и более тыс. руб. за каждое колесо. Поэтому ниже приводится рейтинг покрышек на «ГАЗель» с указанием средней стоимости каждого изделия по состоянию на февраль 2019 года:

  • Наибольшую популярность завоевали покрышки от отечественного производителя «Кама» с моделью 301, так как в этой продукции сочетаются всесезонные свойства, повышенное сцепление с дорожным полотном в любую погоду, отработанная с годами технология резиновой смеси увеличивает износостойкость, а технология изготовления обеспечивает предельную жёсткость каркаса. При всех своих положительных свойствах данная покрышка обойдётся водителю не более, чем 2,9 – 3,3 тыс. руб. за каждое колесо.

В случае необходимости экстренного ремонта или замены шин, из-за отсутствия специальной грузовой резины для «ГАЗелей» на ближайшем сервисе или в точке продаж, владелец авто может временно поставить шины от «Нивы», если радиус и профиль оригинальных изделий совпадает для текущей комплектации. Но это решение может только временно устранить проблему, и в будущем обязательно нужно будет установить покрышку с маркировкой «С», так как колёса для «Лады» не рассчитаны на длительную эксплуатацию под высокой нагрузкой.

Китайские колеса на Газель 3302

Данные колёса на «ГАЗель» отличаются наличием высоких и жёстких протекторов, похожих на тракторные грязезацепы, эффективно справляющихся с мягкой глиной и рыхлым снегом. Среди самых популярных китайских шин можно выделить следующие продукты, пользующиеся повышенным спросом среди обладателей «ГАЗелей»:

    Один из крупнейших производителей шин в Китае называется Triangle – компания, постепенно ставшая аналогом идеального соотношения цены и качества, субсидируемая со стороны властей и поставляющая в Россию и страны СНГ свою продукцию в широком ассортименте. Так, владельцы автомобилей «ГАЗель», купившие такие покрышки по цене от 2,6 до 3 тыс. руб. за колесо, отмечают хорошие эксплуатационные свойства резины, повышенную прочность, сопротивляемость деформациям даже под высокими нагрузками, а также большой срок службы.

Всесезонные шины с глубоким протектором для ГАЗели

  • Следующий бренд из Поднебесной – Hercules, и цена одного колеса редко превышает 2,5 тыс. руб. Однако при береженой эксплуатации эти всесезонные шины на «ГАЗель» 185 75 R16C легко проходят 50 – 60 тыс. км. при постоянной перевозке грузов.
  • Крупный китайский завод Hangzhou Zhongce Rubber производит резину под брендом WestLake, и данная продукция представлена во многих автомагазинах страны, особенно в сибирских её регионах. Западные технологии и надёжное оборудование позволяет предприятию выпускать миллионы изделий в год, и для коммерческого транспорта можно купить надёжную обувку по цене 3,2 – 4 тыс. руб.
  • Шины Infinity, производящиеся в размерности 185/75/R16С, могут быть нагружены до предельного значения 850 кг и ехать в таком состоянии со скоростью не менее 190 км/ч, а их стоимость составляет 3 – 3,5 тыс. руб.
  • Последний и самый известный на российском рынке китайский производитель автомобильной резины – это Tigar, номенклатура которого охватывает большую часть моделей отечественного и зарубежного автопрома, начиная от бюджетных малогабаритных авто и заканчивая грузовиками средней размерности. Данный бренд является официальным поставщиком шин для многих китайских производителей, чьи официальные дилеры представлены на территории РФ. стоимость таких шин может превышать 4 тыс. руб.

Зимние покрышки Tigar на «ГАЗель»

Односкатные колёса на «ГАЗель»

На нижегородском заводе выпускаются «ГАЗели», рассчитанные на повышенную нагрузку, и они нередко снабжаются усиленными рессорами на задней оси, а для того, чтобы снизить давление на грунт, предотвращая тем самым повреждение дорожного полотна и увеличивая грузоподъёмность. Однако, данный путь решения коммерческих задач далеко не всегда является рациональным для многих водителей по следующим причинам:

  • Прежде всего, общая база «ГАЗели» даже с усиленной рамой остаётся прежней, и односкатные колёса с рациональней использовать для увеличения срока службы авто, если они обладают необходимым размером резины на «ГАЗель».
  • В односкатном варианте значительно возрастает проходимость, удельное сцепление с дорожным полотном, улучшается управляемость и, соответственно, значительно сокращаются риски поломки и ДТП во время длительных перегонов груза по стране.
  • Также следует помнить, что односкатные шины гораздо более экономичны для собственников транспорта, и затраты на их монтаж, а также починку будут существенно ниже.
  • Из-за меньшего сопротивления качению автомобиль может развить большую скорость или быстрее разогнаться, а расход топлива при этом не 5%-10% ниже, что даёт значительную экономию за несколько лет коммерческих перевозок.
  • Суммарная грузоподъёмность в случае выбора односкатной ошиновки падает незначительно, и авто может перевести груз почти такой же массы меньшими затратами.

Как закрепить запаску на «ГАЗель»

По правилам эксплуатации любого автомобиля на российских дорогах, водители обязаны иметь запасное колесо, которое может помочь избежать многочисленных проблем на дорогах, даже если случится прокол в самый неподходящий момент. Так, запаски для разных автомобилей могут быть в багажнике, под днищем, на задней двери внедорожника, на крыше и даже на капоте авто. Если речь заходит о «ГАЗели», то часто водители просто катают её в кузове, в случае, если автомобиль его имеет, а в пассажирском варианте нередко можно увидеть это колесо под одним из рядов сидений в салоне. Однако наиболее правильное положение запаски – именно под днищем автомобиля, где она не будет занимать лишнее место и всегда будет готова к замене испорченного колеса, в частности:

  • Прямо за задним мостом авто имеются две выносные балки, поддерживающие кузов автомобиля, и к каждой из них можно зафиксировать н-образный кронштейн при помощи сварки или болтового соединения, что будет предпочтительней, так как прочностные свойства рамы не будут нарушены.

Крепление запаски на «ГАЗель»

  • К данному кронштейну должна быть приварена пластина с 6 или 3 отверстиями, совпадающими с разболтовкой колёсного диска как по количеству шпилек, так и по диаметру окружности, вдоль которой он расположены (либо для каждого отверстия, либо через один).
  • Также, на этой пластине должны быть выступающие части для удобства временной фиксации колеса на момент затяжки болтов для его длительного крепления. Эти крепления заходят в пазы на диске и позволяют водителю легко установить болты, а также наживить гайки.
  • После устройства кронштейна необходимо просто приподнять колесо. Зафиксировав его и затянув болты. После чего о запаске можно забыть до ближайшей поломки на дороге. Таким образом, крепление запаски на «ГАЗель» вполне можно выполнить своими руками, и затраты на эту процедуру не превысят 300 – 500 руб.

Источник: kolesa.guru

Какие колеса ставят на Газель

Популярная модель отечественного производства комплектуется покрышками размера R16 и высоким протектором. Легкий грузовик поставляется с конвейера на Российской резине. При соблюдении типоразмера, поставить шины на Газель Некст, можно и импортные.

При выборе обязательно учитывается специфика конструкции транспорта. Задний мост оборудован спаркой, что ограничивает ширину диска и самого ската. Аргументируется жесткое соблюдение параметров вероятностью просадки шин под нагрузкой. Слишком широкие модели будут касаться друг друга и интенсивно истираться.

Заводские требования необходимо соблюдать, независимо от времени года или условий эксплуатации автомобиля.

Размеры шин для Газелей

Для классической версии Газели установлено три стандартных типоразмера колес:

При этом последние три разновидности монтировать допустимо, но не рекомендуется. Задняя спарка может протереться, если при увеличении нагрузки будет касание боковин между собой. Однако на переднюю ось подобные конструкции можно ставить без затруднений. Здесь имеется только один диск и достаточно места на выворот большой шины.

Какие шины ставят на Газель Некст с завода

Для автомобиля Газель Некст завод изготовитель поставляет стандартные покрышки типоразмера 185/75R16 104/102Q. Фабричная покрышка имеет оптимальные характеристики и индекс нагрузки. Передняя ось комплектуется шинами с нагрузкой 102 по стандартной таблице и 104 для заднего моста соответственно.

В некоторых партиях стоковые колеса отличаются. На передок могут устанавливать версию шириной до 195 мм.

Какую резину ставить на Газель Некст вперед


На перед в отечественном автобусе Газель можно монтировать покрышки стандартного типоразмера и тюннинговые версии:

Это возможно благодаря тому, что здесь не используется спарка. При нагрузке резина просаживается, но нарушения или касаний не происходит. Некоторые автомобилисты предпочитают расширенную версию шин по причине лучшей проходимости и большего комфорта.

Какие шины можно поставить на Газель на задний мост


Для задней оси автомобиля производитель предусмотрел спаренный вариант колес. Конструкция обеспечивает оптимальную грузоподъемность, долговечность элементов ходовой части.

При выборе новых покрышек изготовитель настоятельно рекомендует устанавливать шины аналогичного типа и размеров. Требование аргументировано минимальным зазором между скатами в рабочей паре. При нагрузке расстояние между боковинами уменьшается (баллоны продавливаются), что требует сохранения изначальных характеристик изделия.

В некоторых случаях автолюбители самостоятельно переделывают мост машины под одинарные колеса. Тюннинг улучшает следующие показатели:

  • проходимость;
  • топливная эффективность;
  • экономия на покрышках (меньшее количество нужно покупать);
  • улучшенная динамика.

Среди минусов выделяется снижение грузоподъемности – спарка выдерживает большую нагрузку. Также добавляется опасность прокола, если пробить колесо на двойном агрегате, вторая часть выдерживает поездку до СТО.

Ставим широкую резину на Газель на 225

Установка широкой резины на Газель подразумевает смену ободьев. Стандартные ободья не предназначены для монтажа расширенной версии, что придаст изделию излишне округлую форму.

В отзывах автомобилистов на форумах нередко можно встретить комментарии о том, что кто-либо ставил колеса на Газель шириной 225 на оба моста. При этом, подобная эксплуатация сопровождается негативными факторами:

  • увеличение расхода горючего;
  • необходимость монтажа новых дисков;
  • ограничение максимальной нагрузки.

Последнее касается просадки резины при увеличении давления. Если стоят 225 скаты имеется риск того, что стенки будут касаться друг друга и шины быстро придут в негодность.

Резина для установки на Газель Бизнес


В стоке на машине ставится версия покрышек: 185/75R16C. Грузовая модификация обеспечивает достаточную прочность и износостойкость. Фабричные типоразмеры не отличаются от более старых поколений авто. Допустимые пределы одинаковы.

Какую резину поставить на грузовую Газель

Грузовые модификации Газель 2705 и 3302 практически не отличаются конструктивно. Здесь применена стандартная спарка на задней, и обычный мост на передней оси соответственно. Покрышки для машин покупаются исходя из паспортных данных.

Компания допускает монтаж шин на 5-10 мм шире заводских, без существенных последствий для дальнейшей эксплуатации. На передний мост можно ставить модели более «габаритные», до 215 мм.

Надо ли менять резину на Газели


Автомобиль Газель принадлежит к классу легких грузовиков с небольшой предельной нагрузкой. Здесь автомобилисты меняют покрышки на сезонные в стандартном режиме для зимы и лета соответственно.

Некоторые водители предпочитают всесезонные шины, однако это актуально исключительно в определенных регионах.

Зимние шины для Газели

Зимнее покрышки для автомобиля Газель практически не отличаются от модификаций для обычных машин. Здесь котируются общие правила дорожного движения и нормативы таможенного союза, где четко прописано, что ставить зимнюю резину нужно на период с декабря по Начало марта, независимо от региона.

Сами покрышки разделяются на две категории:

Обе версии можно ставить по желанию автомобилиста и фактическим условиям эксплуатации машины.

Обязательно ли ставить шипованную резину на Газель


Некоторые пользователи задаются вопросом, стоит ли ставить на Газель зимние покрышки с шипами. Ответом на вопрос будет регион и местность, где ездит автомобиль.

Если авто эксплуатируется преимущественно в городской черте, дороги хорошо чистятся и сильное обледенение отсутствует, стандартная фрикционка полноценно справится.

При езде по трассе или в условиях небольших городов, где присутствуют проблемы с очисткой дорожного покрытия, потребуется монтаж шипованной резины. Обычная липучка может проскальзывать на гололеде или при наличии глубоких переметов.

По ширине не рекомендуется отступать от заводских параметров. Широкие модификации хуже тормозят и менее стабильны во время преодоления резких поворотов.

Летние шины на Газель


В качестве летних покрышек, автомобилисту предоставляется огромный выбор модификаций и предложений брендов. Среди самых популярных выделяются такие:

Также можно обратить внимание на предложения отечественных изготовителей.

Какую всесезонную резину поставить на Газель

В качестве всесезонки автомобилистам предлагаются варианты исключительно производства СНГ. В Европе, США и Японии понятия «всесезонные шины» нет. Поэтому найти универсальную покрышку импортного производства не получится.

Из местных предложений можно выделить бренды:

Также неплохие отзывы о других предложениях.

Отзывы

Мнение автомобилистов о подборе резины на Газель.

Езжу на покрышках родного размера. Пробовал ставить 215 на перед, для заднего моста использовал 195. Эксперименты завершились после того как застрял в обычной луже.

Поставил на спарку 195 резину, под нагрузкой не подтирает, грузил 3 тоны – все нормально. На передке сейчас 205 покрышки. От стоковых ушел два года назад.

Источник: rus-avtomir.ru

Размеры шин GAZ Gazel

Минимальная ширина шины для всего ряда моделей составляет: 185-198 (мм).

Общие параметры:

  • Ширина шины без нагрузки (B): 185-198 (мм);
  • Диаметр (D): 684-694 (мм);
  • Длина наружной окружности (L): 2149 (мм);
  • Профиль шины или высота (H): 139 (мм);
  • Оборотов на 1000 (м): 465.5 (мм).

Возможные типоразмеры шин для GAZ Gazel:

  • 185/75R16.

Дополнительная информация:

Для определения высоты профиля шины (Н) следует измерить разницу между внешним и внутренним диаметром покрышки (фактическую высоту профиля) и разделить её на расстояние между внешними краями резины.

Важно: при определении ширины покрышки (В) не учитываются возвышения за счёт дополнительных поясов, букв, обводов и обивки покрышки, в общем случае это параметр не должен более чем на 30 % превышать ширину обода диска колеса.

Другие названия:

Иные обозначения малотоннажного автомобиля ГАЗ «Газель» на российском рынке: ГАЗ-3302, ГАЗ-2705, ГАЗ-3221.

Тонкости модельного ряда:

Доступны несколько типов кузова: грузовик, фургон и микроавтобус с переднемоторной компоновкой.

Годы выпуска годы производства всех модификаций модели: 1991-2010.

Замена жидкости гидроусилителя руля

Согласно рекомендации завода-изготовителя жидкость в системе гидроусилителя рулевого управления не меняют в течение всего срока эксплуатации автомобиля.

Однако если жидкость в бачке сильно загрязнена или потемнела, то ее следует заменить.

При сильном загрязнении или потемнении жидкости проверьте исправность насоса гидроусилителя и рулевого механизма. Возможно, их необходимо отремонтировать или заменить.

Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры так, чтобы передние колеса не касались земли.

При наличии подъемника можно приподнять весь автомобиль.

Откачайте (например, шприцем или резиновой грушей) жидкость, из бачка гидроусилителя рулевого управления.

Откручиваем гайку стяжного болта кронштейна крепления бачка и вынимаем болт из отверстия кронштейна

Вынимаем бачок из кронштейна, ослабляем хомут шланга возврата жидкости и отсоединяем шланг

Опустите конец отсоединенного шланга в заранее подготовленную емкость.

Если длины шланга недостаточно, нарастите его отрезком любого шланга подходящего диаметра.

Слейте жидкость из системы гидроусилителя рулевого управления, два-три раза пустив двигатель на несколько секунд и одновременно поворачивая рулевое колесо поочередно в обе стороны до упора.

Присоедините шланг возврата жидкости к бачку гидроусилителя.

Залейте жидкость в бачок и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления

Не переливайте жидкость выше верхней метки на щупе.

Установите пробку на место и вытрите потеки.

Система гидроусилителя руля герметична – в нее не должен попадать воздух, влага, пыль. Только в этом случае гидравлическая жидкость эффективно справляется со своими функциями: передает необходимое давление на поршень, смазывает элементы системы, отводит тепло.

Система ГУР и без внешнего воздействия изнашивается со временем. Особенно, если владелец небрежно относится к обслуживанию автомобиля. В результате:

  • разрушаются части элементов, и в жидкость попадают микрочастицы металлической пыли;
  • изнашиваются резинотехнические детали – нарушается герметичность системы, может понадобиться замена ремкоплекта рулевой рейки;
  • под действием высокой температуры происходят химические реакции, изменяющие свойства масла;
  • рвутся шланги и патрубки.

Все это со временем приводит к разгерметизации – завоздушиванию – системы. Кроме того, воздух попадает в ГУР, если масло поменяли, не соблюдая технологию.

Решение этой проблемы – прокачка системы гидроусилителя руля.

Куча деталей

Гидроусилитель руля это целый комплекс отдельных агрегатов и элементов таких как:

  • Насос гидроусилителя
  • Рулевая рейка, совмещенная с гидроцилиндром (существуют модели реек с выносным гидроцилиндром)
  • Устройство управления рабочей жидкостью (золотниковый механизм)
  • Соединительные шланги высокого и низкого давления
  • Расширительный бочок
  • Рабочая жидкость

Насос представляет собой металлический корпус, внутри которого вращается барабан с лопастями. При вращении лопасти захватывают рабочую жидкость и подают ее под давлением в рулевую рейку. Приводиться в действие насос двигателем, посредством ременной передачи. В электроусилителях насос вращается при помощи электрического двигателя.

Рулевая рейка выполнена в форме цилиндра, внутри которого расположены зубчатая рейка, которая является и штоком гидроцилиндра, поршень гидроцилиндра и механизм управления. В торцы зубчатой рейки вворачиваются рулевые тяги, которые соединены с поворотной ступицей. Рулевая штанга через карданные соединения соединена подвижно с зубчатой рейкой. Золотниковый механизм представляет собой распределитель давления рабочей жидкости в полости цилиндра, зависимости от поворота рулевого колеса. Она перенаправляется по каналам к поршню гидроусилителя, или в положении «прямо», просто циркулирует по кольцу, не выполняя работы.

Расширительный бачок находится выше уровня насоса в подкапотном пространстве. Изготавливается обычно из прочной пластмассы. Внутри имеет фильтрующий элемент и рассекатель напора жидкости.

В качестве рабочей жидкости гидроусилителя руля применяются специальные масла, определенной вязкости и температурного режима работы. Обычно производитель указывает спецификацию масла для гидроусилителя, но для обывателя еще указывает ее цвет, который совпадает с цветом пробки расширительного бачка. Например, концерн Volkswagen применяет зеленый цвет.Заливать жидкости разных спецификаций недопустимо, к чему это приведет, поговорим ниже.

Как прокачать гидроусилитель на газели

Вспомогательные системы автомобиля предназначены для улучшения характеристик не только двигателя, но и для удобства управления, а так же диагностики неисправностей. К вспомогательным системам относятся бортовые компьютеры, гидроусилители руля, электроусилители и др. Ниже поговорим о таком устройстве как гидроусилитель руля, о его характерных неисправностях. Будут даны рекомендации как прокачать гидроусилитель руля, и какие жидкости применять в рулевых рейках.

Опа! Авария! Определяем причину неисправности

Некоторые характерные неисправности гидроусилителя руля:

Руль туго поворачивается в любом направлении — скорее всего, вышел из строя насос, применена жидкость не правильной спецификации, забиты каналы золотникового механизма.

При повороте руля до конца в одну из сторон, слышен свист высокой тональности. — прослаблен приводной ремень.

Руль поворачивается рывками. — жидкость не соответствует спецификациям производителя, неисправен механизм распределения или насос.

В расширительном бачке наблюдается повышенное пенообразование. — смешаны жидкости разных спецификаций, неисправен насос.

При заведенном двигателе руль произвольно поворачивается в одну сторону. — неисправен золотниковый механизм, неисправность, скорее всего, заключается в загрязнении каналов механизма, или неправильной сборке, после установки ремкомплекта.

Как это работает

Все очень просто. При нахождении руля в прямом положении, жидкость нагнетаемая насосом, подается в механизм распределения. В этот момент каналы расположены так, что она просто возвращается в расширительный бачок. При повороте рулевого колеса, например, вправо, каналы распределителя совмещаются так, что жидкость начинает поступать в левую половину гидроцилиндра, помогая давлением на зубчатую рейку поворачивать водителю руль. Как только поворот руля остановлен, распределитель начинает опять циркулировать жидкость вхолостую.

Рекомендуем-с!

Для правильной и долговечной работы гидроусилителя необходимо придерживаться некоторых нехитрых правил:

  • Заливать рабочие жидкости, только рекомендованные производителем.
  • Прокачку системы после ремонта производить следующим способом: подсоединить все рабочие шланги, при заглушенном двигателе наполнить расширительный бачок, отсоединить шланг после рейки (низкого давления), исключая возможность завестись двигателю, стартером прокручиваем мотор, пока жидкость не пойдет через отверстие рейки. Далее зажимаем штуцер шланга и заводим мотор. Поворачиваем руль несколько раз до упора в обе стороны. Наблюдаем на предмет течи всю систему в течение пяти минут. Если течи не выявлены, заливаем до максимальной отметки и закрываем расширительный бачок.
  • Ремень привода менять в соответствии с рекомендациями производителя.

Исправный гидроусилитель — залог безопасного движения! » alt=»»

Прокачка гидравлической системы усилителя рулевого управления необходима после любых работ, связанных с разгерметизацией системы (замена насоса или трубопроводов).

Признаком наличия воздуха в системе является подклинивание рулевого колеса при попытке резко повернуть его.

Кроме того, насос издает повышенный шум в момент поворота рулевого колеса, а жидкость в бачке обычно вспенивается.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

ГАЗель. замена жидкости в ГУРе на 35т.км.

Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры так, чтобы передние колеса не касались земли.

При наличии подъемника можно приподнять весь автомобиль.

Залейте рабочую жидкость в систему гидроусилителя до нижней метки на щупе, установленном в пробке бачка

прокачать, гидроусилитель

Не пуская двигатель, поверните рулевое колесо пять-шесть раз влево и вправо до упора.

Пустите двигатель и поверните рулевое колесо до упора в одну сторону. Не увеличивайте обороты двигателя выше оборотов холостого хода.

Не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более 5 секунд.

Поверните рулевое колесо до упора в противоположную сторону.

Верните рулевое колесо в среднее положение и заглушите двигатель.

Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя и при необходимости долейте жидкость.

Уровень рабочей жидкости в бачке при прогретом двигателе должен находиться не выше верхней метки на щупе, а на холодном — не ниже нижней метки.

Повторяйте операции 4—7 до тех пор, пока уровень жидкости в бачке при повороте руля перестанет снижаться и в жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха.

Долейте необходимое количество рабочей жидкости. Не переливайте жидкость выше верхней метки.

Опустите передние колеса на землю. Пустите двигатель и сделайте несколько полных поворотов рулевого колеса от одного крайнего положения до другого.

Убедитесь, что разница уровней жидкости в бачке при левых и правых поворотах рулевого колеса незначительна.

Убедитесь, что разница между уровнем рабочей жидкости при работающем двигателе и уровнем после остановки двигателя находится в пределах 5 мм.

Если разница уровней достигла 5 мм или более, значит, воздух удален из системы не полностью и следует повторить прокачку.

Установите пробку бачка на место и вытрите потеки жидкости.

Как прокачать ГУР

Воздух в системе гидроусилителя руля опасен:

  • полностью изменяет рабочие характеристики привода;
  • усилие руля при вращении неравномерно – водитель не может выполнить маневр точно;
  • руль блокируется в крайнем левом или правом положении, машиной невозможно управлять.
  • Поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите передние колеса.
  • Проверьте, не порвались ли шланги, убедитесь, что хомуты и патрубки надежно закручены.
  • Залейте жидкость в бачок до отметки max.
  • Заведите автомобиль на несколько секунд, чтобы жидкость разошлась по системе. Долейте жидкость до максимума и снова заведите автомобиль.
  • Наполните бачок до максимума, запустите двигатель. Следите за уровнем масла и доливайте его по необходимости.
  • Когда масло перестанет заметно уходить, покрутите рулем вправо-влево до упора несколько раз.
  • Заглушите авто и повторите процедуру через 5-10 минут.

Если на поверхности жидкости в бачке не образуются пузырьки, воздуха в системе нет – можно закручивать крышку.

Как понять, что стоит прокачать систему гидроусилителя?

Прокачка ГУР – первое, что стоит сделать, если шумит гидроусилитель, в накопительном бачке появилась пена, а руль поворачивается сам по себе или, наоборот, стал тугим.

Прокачка ГУР в автомобиле

Прокачка ГУР и всей его системы представляет собой специальную процедуру, которую обычно проводят при возникновении завоздушивания в результате каких-либо неисправностей, а также замене рабочей жидкости. Если внутрь гидроусилителя попадает воздух, то наблюдается снижение эффективности работы гидроусилителя руля и приводит к его поломке. В данном случае прокачка является оптимальным вариантом для того, чтобы восстановить нормальное функционирование всей системы. Проводить процедуру необходимо очень внимательно, строго соблюдая специальную технологию.

Перед тем, как прокачать гидроусилитель руля, нужно проверить оборудование на наличие неисправностей, признаками которых являются следующие нарушения:

  • Во время движения автомобиля возникает достаточно сильный шум, наблюдающийся в зоне расположения системы ГУР, а также его насоса;
  • Заметно повышаются показатели давления на рулевом колесе, в последствие чего бывает трудно его поворачивать при управлении;
  • Из системы гидроусилителя может протекать рабочая жидкость;
  • На поверхности рабочей жидкости, которая содержится в расширительном бачке, образуется достаточно толстый слой пены;
  • При движении транспортного средства могут происходить самопроизвольные повороты руля в разные стороны.

Замена масла в гидроусилителе руля своими руками

Преждевременные меры могут понадобиться, например, при отказе деталей “рулевки”. После установки этих запчастей мастера рекомендуют заменить рабочую жидкость. Еще одной экстренной причиной является потеря герметичности или отказ одного из узлов (например, управляющего золотника, гидравлического цилиндра и пр.).

Опытные автолюбители советуют чаще проверять уровень и состояние и гидрожидкости. Если граница находится в пределах рисок Min и Max, все в порядке. При низком показателе потребуется проверка на целостность механизма. В этом случае требуется безотлагательная диагностика и устранение неисправности. Если игнорировать данную рекомендацию, можно столкнуться со следующими неприятностями:

  • увеличением износа помповых запчастей (приводит к корпусным проблемам в области колец компрессии);
  • ускоренным истиранием валовых зубьев;
  • сниженной подвижностью помпового клапана в результате перегрева насосных элементов.

Замена жидкости ГУР необходима, если ее состояние неудовлетворительное. Для проверки откройте расширительный бачок и щупом возьмите немного масла для диагностики. Нанесите взятый материал на белую бумажную салфетку.

Стойкий цвет и прозрачность свидетельствуют о норме.

Раствор с заметным осадком является признаком потери присадками своего функционала. В результате теряются антиокислительные и смазочные возможности масла. В этом случае система откажет, если не поменять рабочую жидкость.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию ГУР

Для того чтобы гидроусилитель руля и его система работали в штатном режиме, а также для продления срока их эксплуатации необходимо придерживаться нескольких несложных правил:

Как прокачать гидроусилитель руля на автомобиле

При резком вращении руля его подклинивает (возрастает сопротивление), насос гидроусилителя руля (ГУР) издает повышенный шум (гудит или воет), а жидкость в бачке ГУР вспенивается? Все это признаки попадания в систему ГУР воздуха. Расскажем, как его выгнать своими руками.

Удалять воздух из системы гидроусилителя руля также следует после любых работ, связанных с разгерметизацией системы (например, замена насоса ГУР или трубопроводов).

Уровень масла в бачке ГУР:

  • на холодном двигателе должен быть не ниже о.
  • при прогретом двигателе — не выше о.

В настоящее время система гидроусилителя руля может встречаться на автомобилях: LADA Priora, Largus, XRAY и Niva 4х4. В первых трех случаях прокачка системы ГУР выполняется аналогично. На Lada 4×4 этот процесс имеет отличительные особенности, но обо всем по порядку.

Дальнейшие действия

Примерно половину пути нам уже удалось преодолеть вместе. Как видите, пока ничего сложного. Все можно сделать своими руками, не обладая особыми навыками и глубокими познаниями.

Завершив все предыдущие этапы, выполните такие действия:

  • если в расширительном бачке упал уровень жидкости, долейте масло;
  • запустите мотор буквально на 3 секунды и выключите;
  • жидкость начнет распространяться по системе;
  • долейте масло до отметки МАКС, и повторите процедуру с ДВС;
  • такой цикл требует обычно 3-5 повторений;
  • останавливать прокачку нужно тогда, когда в бутылку для слива перестал выходить воздух;
  • если в емкость поступает чистая гидравлика без пузырей, в системе воздуха не осталось;
  • верните на место возвратный шланг;
  • при необходимости долейте масло до максимальной отметки;
  • запустите мотор;
  • медленно вращайте рулевым колесом влево и вправо до упора 4-5 раз;
  • выкрутив до упора руль, остановитесь на 2-3 секунды, и вращайте в обратную сторону;
  • при наличии оставшегося воздуха он попадет в расширительный бачок;
  • следите за тем, чтобы насос ГУР при прокачке не создавал постороннего шума;
  • как только на поверхности жидкости ГУР в бачке прекратили появляться пузырьки воздуха, прокачка завершена;
  • плотно закрутите крышку бачка.

Существует альтернативный метод прокачки, не предусматривающий запуск двигателя. В этом случае нужно просто крутить рулевое колесо до упора в левую и правую сторону.

Но все чаще автопроизводители отказываются от этой схемы по причине низкой эффективности процедуры прокачки.

Оптимально, если по завершению процедуры масло в расширительном бачке ГУР оказалось на отметке между МИН и МАКС. Это обусловлено свойством жидкости расширяться при нагреве. Потому заливать масло до упора не рекомендуется.

Можно ли смешивать?

Смешение масел допустимо, однако делать это нужно с большой осторожностью. Главное — руководствоваться рекомендациями производителя, которые часто на упаковке указывают, с какими марками и классами возможно производить смешение.

Не рекомендуется самостоятельно принимать решение о смешивании, например, синтетики с минералкой, если производитель не дает подобных рекомендаций. Однако, в дороге случается всякое, иногда приходится заливать то, что получилось найти здесь и сейчас.

В данном случае при первой возможности рекомендуется полностью слить смешанные жидкости, заменив одной, применяемой для данной гидравлической системы.

Причины попадания воздуха

В большинстве случаев воздух попадает в гидросистему в тот момент, когда осуществляются мероприятия по техобслуживанию авто. Например, когда заменяют жидкость в гидросистеме. Чтобы избежать завоздушенности, специалисты советуют заливать смесь со скоростью приблизительно 5,5–6 л/мин.

прокачать, гидроусилитель

Если при замене образовалась пена или пузырьки в распределительном бачке, тогда нужно дать жидкости отстояться не менее 20–30 минут, чтобы воздух полностью вышел. Ещё одной распространённой причиной попадания воздуха считается износ патрубков высокого давления. Чтобы выгнать воздух из ГУР в подобной ситуации необходимо полностью заменить непригодные элементы.

Знаете ли вы?Привычный для всех автомобилистов круглый руль появился в 1895 году. Его автором стал американец Альфред Вашерон. Первой машиной, в которую вмонтировали круглый руль, стала Panhard 4hp.

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

  • Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
  • При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
  • Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
  • Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
  • При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Что собой представляет гидроусилитель руля

Гидроусилитель руля или ГУР – это довольно сложный узел, который позволяет водителю с лёгкостью управлять транспортным средством. Основная конструкция состоит из таких элементов:

  • насос;
  • шланги;
  • рулевая рейка;
  • рабочая жидкость;
  • гидроцилиндр;
  • расширительный бачок.

Рабочая жидкость циркулирует внутри системы ГУРа, обеспечивая её нормальную работу. Если брать традиционные рекомендации автопроизводителей, то её не следует менять на протяжении всего срока эксплуатации. Но образование воздушной пробки всё меняет.

Как работает гидроусилитель руля показано на

В некоторых конструкциях рулевая рейка и цилиндр представляют собой одно целое. Но даже в таком случае прокачка ГУРа позволяет избавиться от воздушной пробки быстро и без проблем.

Насос ГУРа заключён в металлический корпус. Внутри вращается барабан. Его лопасти помогают жидкости свободно циркулировать внутри системы. При этом в рулевую жидкость она попадает под заданным этим узлом давлением.

В ГУРе насос работает благодаря ременной передаче. Если же в качестве альтернативы рассмотреть электрический усилитель, то там всё происходит благодаря электромотору. Свои преимущества и недостатки есть в каждой из технологий.

По своей форме рулевая рейка ГУРа напоминает цилиндр. Внутри находится зубчатая конструкция. Она играет роль штока, управляющего механизма и поршня. В торцах конструкции находятся рулевые тяги. Они соединяются со ступицей.

Знание конструкции ГУРа позволит вам сделать правильно прокачку. Ведь нельзя проводить такую процедуру без понимания внутреннего устройства детали. Дело в том, что даже небольшая ошибка может привести к полной замене узла.

Важную роль в конструкции ГУРа играет золотниковый механизм. По факту, это распределитель давления. Степень распределения напрямую зависит от поворота рулевого колеса.

В зависимости от необходимости рабочая жидкость идёт по каналам к поршню ГУРа или же просто циркулирует по кольцу. Где-то на этом отрезке образуется пробка, и чтобы от неё избавиться нужно осуществить прокачку.

Расширительный бачок располагается немного выше, чем насос. В качестве материала используется обычная пластмасса. Внутри есть фильтр и рассекатель, последний позволяет рассечь поток жидкости.

Чтобы сделать качественную прокачку гидроусилителя руля необходимо знать, что за жидкость циркулирует внутри системы. Обычно производители используют смесь масел для обеспечения наилучшей работы узла.

Цвет рабочей смеси для ГУРа должен совпадать с цветом на пробке расширительного бачка. Также на корпусе должны быть указаны её спецификации. Примечательно, что цвет вещества у автомобилей разных марок может существенно отличаться.

Некоторые производители добиваются крайне интересной цветовой гаммы. В качестве примера можно вспомнить компанию «Volkswagen», её специалисты закачивают в гидроусилитель жидкость зелёного цвета.

Прокачка

Процесс прокачки не отличается особенной сложностью, если делать всё по инструкции. Рабочий алгоритм состоит из таких этапов:

  • Проверьте уровень жидкости. Если он низкий долейте до нормального, при этом используя жидкость, подходящую для вашего гидроусилителя по техническим характеристикам.
  • При помощи домкратов поднимите переднюю часть машины. Надёжно закрепите её. Для этой цели лучше всего подойдут винтовые домкраты.
  • Отключите двигатель и проверьте рулевое колесо. Нужно сделать три оборота в одну сторону и три в другую.
  • Повторно проверьте уровень жидкости, если нужно долейте. В противном случае прокачка просто не даст нужного результата.
  • Включите двигатель, после чего проверните руль до упора в одну сторону, а затем в другую. Двух или трёх раз будет более чем достаточно. При этом обороты лучше держать на уровне одной тысячи. Можно и меньше, главное, чтобы не больше.
  • Опустите переднюю часть автомобиля.
  • Включите мотор и вновь проверьте руль на 1000 оборотах.
  • Установите рулевое колесо в центральную позицию и проверьте, сколько жидкости в системе ГУР. Мотор при этом должен работать.
  • Отключите мотор и сделайте замеры. В идеале уровень жидкости не должен повыситься более чем на 5 мм. Если же он больше, значит, повторите четыре предыдущих этапа.

Собственно, после всех этих манипуляций прокачку ГУР можно считать завершённой. Неприятный звук под капотом должен исчезнуть. Если же этого не произошло, то скорей всего неполадки находятся в насосе, и чтобы от них избавиться придётся заняться починкой этого узла.

Прокачка гидроусилителя руля

Если вы слышите резкий режущий звук из-под капота, то скорей всего возникла проблема с гидроусилителем руля. В большинстве случаев такая неисправность возникает из-за воздушной пробки, которая образовывается в системе. К счастью, при помощи прокачки её можно ликвидировать и возобновить нормальную работу.

Признак 1: диагональная вмятина на протекторе

Диагональная вмятина на протекторе шины — признак неправильного положения колес, о котором мало кто знает. Он характерен для задних колес переднеприводных автомобилей. Вмятина появляется из-за неравномерного распределения нагрузки на шину, особенно если автомобиль часто перевозит грузы — например, если вы часто возите овощи с дачи или перевозите пассажиров с багажом.

Другие возможные причины проблемы:

  • недостаточный интервал вращения колеса;

  • перевозка грузов в салоне или багажнике, в результате которой меняется геометрия подвески.

Что делать: если вы часто перевозите грузы, есть риск выхода из строя подвески — проверьте ее на СТО. Если ездите один, вдвоем или недавно проверяли подвеску, скорее всего, причина в сход-развале: проверьте его самостоятельно или в СТО.

Признак 2: неравномерный износ протектора

Неравномерный износ шин в трех из пяти случаев является признаком неправильного сход-развала. При положительном развале «съедается» внешняя сторона протектора, при отрицательном — внутренняя. Это связано с тем, что нагрузка на шины распределяется неравномерно — колеса завалены на один бок, протектор активнее стирается о дорогу.

Другие возможные причины проблемы:

  • перевозка тяжелых грузов — в этом случае появляется односторонний неравномерный износ, то есть на всех колесах протерта только одна сторона;

  • поврежденные втулки подвески, пружины, шаровые шарниры.

Что делать: отрегулируйте сход-развал в СТО. Поменяйте поврежденные шины — неравномерный износ ухудшает управляемость. Если думаете, что проблема в поврежденных втулках, пружинах, шарнирах — проверьте их и поменяйте при необходимости.

Признак 3: руль стоит неровно

Если при движении по прямой руль стоит неровно — отклонен вправо или влево, это причина проверить положение колес. Неправильное положение рулевого колеса может быть связано со смещением колес на заднем мосте, когда была выполнена регулировка только передней оси. Другая возможная причина — большая разница в развале задних колес: например, когда одно имеет отрицательный развал, а другое — положительный.

Другие возможные причины проблемы:

  • повышенный люфт в рулевом механизме;

  • разница в давлении передних и задних колес;

  • неисправности в ходовой части;

  • дефекты резины.

  • Что делать: проверьте люфт рулевого колеса, ходовую часть, резину и давление в шинах. Если все в порядке, осмотрите резину. отрегулируйте развал-схождение.

    Признак 4: автомобиль уводит в сторону

    Если вам приходится постоянно держать руль под контролем, проведите небольшой тест. Разгонитесь до 20–40 км/ч на ровной пустой дороге, поставьте руль прямо, чтобы машина ехала вперед, и отпустите его. Если автомобиль начало «уводить» влево или вправо, это может указывать на неправильное положение колес.

    Другие возможные причины проблемы:

    • неравномерный износ протектора, в том числе из-за неправильного сход-развала;

    • разница давления в колесах более, чем на 0,5 атмосфер;

    • разные по размеру и рисунку протектора колеса, установленные на ведущей оси;

    • деформация лонжеронов, других элементов кузова и деталей подвески;

    • поломка клапана гидроусилителя руля;

    • при «переобувке» шины поставили не туда, где они стояли.

    Что делать: проверьте давление в колесах, износ протектора, подвеску и кузов. Протестируйте гидроусилитель — если руль поворачивается туже, чем обычно, или люфт рулевого колеса повысился, поменяйте неисправный клапан. Если все в порядке, проблема в развал-схождении: отрегулируйте его в СТО. 


    Совет: не стоит «обувать» машину в разную резину — например, использовать по 2 колеса разного размера от разных производителей или ставить на переднюю ось зимнюю резину, а на заднюю — летнюю. Это может привести к тому, что авто начинает «вести», особенно ухудшается управляемость на поворотах или при выезде на обочину.

    Еще один совет: каждый раз при переобувке помечайте резину, например, «ЛП» — левое переднее. Так вы не поставите на одну ось шины, которые в прошлом сезоне были надеты одна на заднюю, другая на переднюю ось.


    Признак 5: машину уводит в сторону при торможении — она отклоняется от курса вправо или влево

    Увод в сторону при торможении — признак большой разницы в углах установки колес. При разных значениях углов развала и продольного наклона машину при торможении разворачивает в сторону меньшего угла продольного наклона шкворня. При движении по прямой авто может не уводить, потому что один параметр компенсируется другим: из-за неправильного развала тянет в одну сторону, из-за ПНШ — в другую, и машина в итоге уравновешивается.

    Другие возможные причины проблемы:

    • воздух в тормозной системе;

    • неисправный тормозной цилиндр с одной стороны.

    Что делать: прокачайте тормозную систему, чтобы выгнать воздух. Если это не поможет — проверьте тормозные цилиндры. Если есть следы подтекания тормозной жидкости или при нажатии на педаль тормоза поршни цилиндров не выходят, поменяйте деталь. Если все в порядке — отрегулируйте угол установки колес, сделайте сход-развал.

    Признак 6: «тугой» руль

    Если, чтобы повернуть руль, нужно прикладывать усилие — это может указывать на слишком большой угол развала. При этом автомобиль может не «вести», и даже неравномерного износа не будет.

    Другие возможные причины проблемы:

    • низкое давление воздуха в шинах — меньше 1,2 атмосфер;

    • перетянута рулевая рейка или маятниковый рычаг;

    • установлены тугие рулевые тяги или шаровые опоры — они постепенно «разработаются» сами;

    • ширина шин больше ширины, рекомендованной заводом-изготовителем.

    Что делать: проверьте давление воздуха в шинах. Проверьте состояние рулевой рейки и маятникового рычага — если они перетянуты, нужно ослабить их самому или в СТО. Замерьте ширину шин, сравните ее с рекомендованными параметрами — если она больше, замените резину. Если ничего не помогает, отрегулируйте сход-развал в СТО.

    Признак 7: визг колес на поворотах

    Характерный звук может появляться из-за того, что колеса не достаточно плотно касаются асфальта протектором. Особенно визг слышен на поворотах при небольшой скорости или при ускорении с 20 до 40 км/ч.

    Другие возможные причины проблемы:

    • высокий износ шин;

    • перегретые шины.

    Что делать: проверьте состояние резины — если глубина протектора меньше 1,6 мм, замените ее. Если резина «визжит» только в жару, при температуре больше 35 ˚C, ничего делать не нужно. Если резина в нормальном состоянии, на улице не жарко, но она все равно издает неприятные звуки на поворотах — отрегулируйте сход-развал.

    Признак 8: руль не возвращается после поворота

    Это — еще один неочевидный признак неправильного положения колес. Руль может не возвращаться в «ноль» после поворота из-за неверного схождения колес — им будет труднее поворачиваться в прямое положение, из-за чего рулевое колесо будет оставаться на месте, и его придется докручивать самому.

    Другие возможные причины проблемы:

    • низкий уровень жидкости в бачке гидроусилителя;

    • перетянутая рулевая рейка;

    • неисправность деталей рулевой рейки.

    Что делать: посмотрите уровень жидкости в бачке гидроусилителя — если ее мало, долейте. Проверьте рулевую рейку: если руль стал поворачиваться туже, она перетянута и ее можно немного ослабить, но так, чтобы не появился большой люфт. Проверьте состояние рулевой рейки в СТО. Если все в порядке, отрегулируйте положение колес — у вас нарушен сход-развал.

    Признак 9: повышенный шум от покрышек в движении

    Повышенный уровень шума от покрышек при движении связан с неравномерным износом, который тоже является следствием неверной регулировки положения колес. Из-за разницы износа сопротивление движению увеличивается, поэтому появляется шум.

    Другие возможные причины проблемы:

    • езда на летней резине низкого качества по горячему асфальту;

    • давление в колесах выше нормы, указанной производителем.

    Что делать: если шум появляется только при высокой температуре или езде по неровной дороге — ничего не делайте. Если нет — проверьте давление в шинах и сравните его со значением, рекомендованным заводом-производителем. Если все в порядке, проверьте сход-развал.

    Признак 10: потеря курсовой устойчивости на неровной дороге

    Если автомобиль сильно уводит в сторону при попадании на кочки, ямы и другие неровности — это может быть признаком неправильного угла установки колес. Колесо, попадая на неровность, «уходит» в сторону угла установки, поэтому машина теряет курсовую устойчивость.

    Другие возможные причины проблемы:

    • вышедшие из строя детали рулевого управления;

    • неисправные амортизаторы.

    Что делать: заедьте в СТО и проверьте амортизаторы, ходовую и систему рулевого управления. Или сразу сделайте диагностику сход-развала: если амортизаторы и рулевое управление в порядке, причина кроется в нем.

    Функциональное назначение шкворней в автомобиле

    Стержень, который обеспечивает поворотные свойства колеса в автомобиле, принято называть шкворнем, а подвеску с применением осевых стержней — шкворневой.

    Так выглядит шкворня в разборке

    Прототипом для подвески автомобиля с использованием шкворней послужило устройство обычной колёсной телеги, которые применялись ещё в ХIХ веке и использовали осевой шарнирный механизм.

    Принцип действия шкворневой подвески также основан на свойствах сферического шарнира, который обеспечивает свободный ход колеса и крепление ступицы, обеспечивая тем самым возможность автомобилю выполнять повороты в рамках ограничений рулевого управления.

    Составные передней подвески Газель

    Основным показателем устойчивости машины при манёврах является установленные поперечные и продольные углы наклона каждого шкворня, которые обеспечивают комфортное передвижение.

    Материалом для изготовления шкворней является прочная закалённая сталь, а все полости, которые с ним соприкасаются, набиваются смазкой.

    Смотрите в видео:замена шкворней на Газели.

    Сфера применения шкворней в подвеске распространяется в основном на грузовые и среднетоннажные автомобили, такие как Газель, а также на машины повышенной проходимости, предназначенные для движения по бездорожью проходимости. Это обусловлено сочетанием в данной конструкции простоты, надёжности и ремонтопригодности.

    Правильная эксплуатация и своевременное обслуживание будет гарантией долгой и надёжной работы шкворней в автомобиле.

    Признаки износа шкворневой подвески на Газели

    Прежде, чем приступать к ремонту подвески необходимо убедиться, что замена шкворней на Газели действительно необходима.

    Первыми признаками неисправного шкворня могут служить следующие симптомы:

    1. Появление металлического звука при ударе по колесу.
    2. Биение в руль на скорости.
    3. Затруднения при повороте рулевого колеса.
    4. Ярко выраженный износ внешней или внутренней части покрышки.

    Рекомендуем посмотреть: как проверить неисправность шкворней на Газели.

    Однако наличие данных проявлений может быть вызвано и другими неисправностями ходовой, поэтому необходимо провести дальнейшую диагностику для локализации и уточнения степени износа деталей подвески.

    Для полной уверенности, что шкворня в Газели требуют замены нужно:

    • поднять автомобиль домкратом, обеспечив подвешенное состояние колеса;
    • зафиксировать педалью тормоза ступичный механизм;
    • покачать колесо в вертикальной плоскости.

    Так выглядит изношенный шкворень

    Наличие люфта в колесе при качании говорит о неисправности шкворня, который подлежит замене.

    Технология замены шкворней на Газели

    Для проведения ремонта шкворневой подвески на Газели необходимо подготовить следующие детали и инструменты:

    1. Ремонтный комплект, который содержит все необходимые детали, включая новые шкворня.
    2. Развёртку на Газель 25 мм, а также держатель.
    3. Набор головок, ключей.
    4. Съёмник ступичных подшипников.
    5. Смазку шруса, карбюраторный очиститель и жидкость ВД-40.
    6. Шкворневую смазку и фиксатор резьбы.

    Смотрите в видео: замена шкворневой на Газели.

    Рекомендуется производить замену обоих шкворней на оси в рамках одного ремонта, чтобы обеспечить идентичность работы рулевого механизма при движении.

    Переднюю часть автомобиля необходимо вывесить, посредством домкрата и подставных упоров, которые ставятся под балку, а также снять колеса, обеспечив тем самым возможность проведения ремонтных работ.

    Внешний вид шкворневой подвески

    Технология замены состоит в следующем.

    1. Первоначально необходимо удалить масло из моста.
    2. Демонтировать суппорт и диск тормозов.
    3. Открутив щит тормозов, весь привод нужно снять в сборе совместно с подшипником в корпусе.
    4. Далее, демонтируется рулевой наконечник и маслёнка, расположенная снизу.
    5. После чего деинсталлируется шкворневая крышка, клапан смазки и пробка.

    Демонтаж шкворневой подвески

    При разборе узла желательно обработать детали ВД-40, а также использовать соответствующий инструмент. Трудно снимаемые детали рекомендуется подогреть горелкой или замочить в керосине. Сам шкворень, как правило, выбивается молотком снизу вверх. Аналогичным образом производится демонтаж второй детали на другом колесе.

    1. Демонтированные детали необходимо очистить от пыли и грязи, обработав их предварительно очищающими жидкостями, а также произвести визуальный осмотр их состояния. Все детали с трещинами и выраженным износом подлежат замене.
    2. Процесс монтажа выполняется в обратном порядке с использованием новых комплектующих.

    Детали шкворневой подвески в разборке

    При этом нужно учитывать некоторые особенности:

    • запрессовка втулок поворотного кулака производится с помощью оправки, устанавливаемые детали смазывают смазкой для шруса;
    • при развёртке новых втулок технологический допуск составляет от 0,02 до 0,053 мм, при этом необходимо строго соблюдать соосность;
    • развёртку рекомендуется выполнять через старую втулку, которая не демонтируется, а оставляется в поворотном кулаке;
    • устанавливая опорный подшипник с пыльником важно соблюсти направления сборки, при этом он устанавливается так, чтобы пыльник бух сверху;

    Смотрите в видео: как заменить шкворень и установить втулки в цапфы.

    По факту сборки необходимо произвести полную смазку и проверку узла. После этого все детали устанавливаются на машину в обратном порядке, заливается масло в мост и устанавливаются колеса.

    При соблюдении правил и используя данную технологию, ремонтные работы могут быть выполнены собственными силами.

    Таким образом, замена шкворней на Газели является периодической процедурой, которая обеспечивает управляемость и манёвренность машины на дороге. Наличие специального инструмента и знания технологии позволит каждому владельцу отремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

    Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.

    Шкворни на Газель

    Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

    На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

    Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

    • клинья (2 шт.);
    • сферические втулки (2 шт.);
    • шкворни (2 шт.);
    • резиновые уплотнители (2 шт.);
    • прокладки заглушек (2 шт.);
    • бронзовые втулки (4 шт.);
    • шайбы;
    • гайки.

    Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

    Замена шкворней на Газели своими руками

    В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

    Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

    • ставим автомобиль на ровную площадку, использовать яму или автоподъемник необязательно, но очень желательно, чтобы был бетонный пол. В любом случае основание должно быть жестким, иначе машина просто провалится, вдавится в землю;
    • ослабляем болты передних колес, поддомкрачиваем каждую сторону, подставляем опоры (козелки) с обеих сторон. Одним словом, вывешиваем «передок» Газели;
    • откручиваем два болта суппорта, который находится с внутренней стороны тормозного диска, с помощью отвертки прожимаем тормозной цилиндр, чтобы освободить колодки;
    • откидываем суппорт на тормозном шланге в сторону;
    • отсоединяем скобу суппорта;
    • отворачиваем болты крепления заглушек шкворневого соединения (сверху и снизу);
    • выбиваем клин;
    • берем кусок железного прута, подходящего по толщине, и кувалдой выбиваем шкворень сверху вниз. Очень часто шкворень намертво закипает в теле передней балки, поэтому выбить его на месте порой просто невозможно. Когда передняя подвеска не снята, нормально размахнуться кувалдой мешает колесная арка, расстояния для размаха недостаточно.

    Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

    Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

    Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

    Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.

    Установив на место втулки, круглый напильником делаем заход на них сверху,

    затем разворачиваем их разверткой 25 мм.

    Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием). То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.

    Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.

    Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.

    Снятие передней балки Газель

    Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:

    Дальше производим ЗШ. На снятой подвеске даже тяжелым молотком выбивать шкворни очень удобно, а при очень резком сильном ударе и большой кувалде с места стронуть можно практически любой самый «мертвый» шкворень.

    Как проверить люфт в шкворнях Газель

    Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

    • происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
    • в подвеске появился стук;
    • автомобиль плохо слушается руля.

    Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

    Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

    • разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
    • резина быстро износится, придется менять колеса;
    • ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.

    Как ухаживать за подвеской Газель

    В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.

    Шприцевание производим следующим образом:

    Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:

    • выкручиваем масленку из заглушки, вместо нее закручиваем гибкий шланг;
    • другой конец шланга устанавливаем на шприц;
    • шприцом закачаем в шкворень литол.

    Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.

    Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.

    У автовладельцев насчет смазки мнения расходятся, некоторые хозяева Газелей считают, что же такие шкворневые соединения необходимо промазывать густым трансмиссионным маслом, например, ТАД-17. Все-таки литолом или другой консистентной смазкой Газель шприцевать надежнее – «трансмиссионка» слишком жидкая, из шкворней она быстро вытекает. А вот на «Волге» шприцуют в основном нигролом (ТАД-17), для этого можно использовать даже не слишком грязную отработку.

    Юридический аспект

    Материалы по теме

    Вначале вспомним, как относится к разным колесам закон. К книжечке с Правилами дорожного движения сзади всегда подверстан «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». В нем приведены те недостатки автомобилей, с которыми запрещена их длительная эксплуатация. С ними вы не сможете получить диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО. А вот добираться до места стоянки или ремонта со всеми перечисленными ниже недостатками можно. Есть ли там упоминание колес?

    Читаем. Эксплуатация запрещена, если:

    «на одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины».

    Пока все понятно. И по правилам, и по здравому смыслу, совершенно очевидно, что на одной оси колеса и шины должны быть одинаковыми. Но эту идиллию часто нарушает... установка запаски. Конечно, если в багажнике лежит полноразмерное колесо, то ничего не изменится, но, к сожалению, существуют и другие варианты. А именно:

    • у вас летняя запаска, а дело происходит зимой и у вас установлены зимние колеса

    • у вашего автомобиля запасное колесо меньшего размера, чем остальные колеса

    • применена докатка с узкой шиной небольшого размера.

    Подробнее о докатках мы уже рассказывали ранее. По закону проехать на них можно только до места стоянки или ремонта. Само собой, что при этом нужно держать скорость не выше 80 км/ч и соблюдать особую осторожность.

    После установки докатки колеса однозначно получаются разными. Только осторожность убережет вас от неприятностей.

    После установки докатки колеса однозначно получаются разными. Только осторожность убережет вас от неприятностей.

    Конвейерные исключения

    Разные колеса на передней и задней осях зачастую ставят на конвейерах, выпускающих заднеприводные автомобили, от самого малого типа smart fortwo и до таких, как оспортивленные Mercedes-Benz, BMW и некоторые другие.

    Здесь разные колеса «в законе».

    Здесь разные колеса «в законе».

    Считается, что для передачи высокого крутящего момента от двигателя лучше, если задние колеса будут иметь большую ширину. Опыт спорткаров переняли и вполне гражданские машины. Например, Mercedes-Benz C-класса прошлого поколения даже с самым простым двигателем 156 л.с. мог комплектоваться шинами 225/45 R17 спереди и широкими 245/40 R17 сзади. Что ж, такое решение имеет право на существование, но только не стоит забывать, что даже полноразмерная запаска на легкосплавном диске у упомянутой «цешки» в багажнике размерностью, как на передней оси. В случае чего казус выходит!

    Полный привод — полный антипод

    Полноприводные автомобили всегда выкатываются с конвейера на абсолютно одинаковых колесах. Особенности работы полноприводной трансмиссии требуют симметричности всех четырех колес.

    Запаска может потребоваться и в пустыне, и дай бог, чтобы она оказалась нужной размерности.

    Запаска может потребоваться и в пустыне, и дай бог, чтобы она оказалась нужной размерности.

    При схеме с симметричным межосевым дифференциалом (например, у Chevrolet Niva) разные по размеру колеса вызовут его постоянное проворачивание и, соответственно, износ. «Мозги» современных сложных и навороченных кроссоверов тоже будут не рады колесам, вращающимся с разными оборотами. А автомобили с жестко подключаемым передним мостом и вовсе будут ломать трансмиссию циркуляцией паразитной мощности, а также изнашивать шины.

    Чем страна богаче, тем меньше вероятность «разных колес». Да и зимы тут редки…

    Чем страна богаче, тем меньше вероятность «разных колес». Да и зимы тут редки…

    Современные системы против

    На относительно недорогом кроссовере Hyundai Creta в моноприводном варианте система контроля за давлением в шинах очень остро реагирует на движение автомобиля с частыми пробуксовками. Даже при абсолютно равном давлении в четырех одинаковых шинах она периодически начинает бить ложную тревогу.

    На таких дорогах даже с одинаковыми колесами машина постоянно просит проверить давление в шинах.

    На таких дорогах даже с одинаковыми колесами машина постоянно просит проверить давление в шинах.

    Сами понимаете, что будет, если поставить хоть сколько-нибудь разные колеса на переднюю и заднюю оси. То же самое можно сказать и о других системах, сравнивающих частоты вращения колес. На любых современных автомобилях ESP просто «сойдет с ума», если на автомобиль поставить колеса отличающегося размера.

    От безысходности

    Материалы по теме

    Колеса, немного различающиеся по размеру, можно ставить только на несложные передне- и заднеприводные автомобили, имеющие, как максимум, систему АВS или не имеющие никаких подобных систем вовсе. Причем делать это можно только при необходимости дотянуть до конца сезона. Например, похитили у вас два колеса, а раздобыть удалось только смежной размерности. Но постоянно в таком режиме не следует эксплуатировать никакой автомобиль.

    Случается также, что при фатальном повреждении одной из четырех шин не удается приобрести такую же. Скажем, из-за снятия данной модели с производства или потому, что магазины чаще всего завозят и продают шины в лучшем случае парами. Тут можно посоветовать поискать такую же шину, бывшую в употреблении, либо купить две новые шины той же размерности. Совет пригоден только для моноприводных автомобилей. Приобретать пару лучше всего той же фирмы-производителя, что и была раньше, и максимально близкую по рисунку протектора. При этом новую пару стоит ставить на переднюю ось вне зависимости от типа привода.

    Несложное транспортное средство с не очень мощным двигателем — и колеса допустимы разные.

    Несложное транспортное средство с не очень мощным двигателем — и колеса допустимы разные.

    Нужна ли балансировка?

    Многие спрашивают, зачем делать балансировку, если машина ведет себя исправно? И что будет, если не сделать балансировку? Представьте, что вы движетесь на автомобиле со скоростью 100 км/ч и на четырнадцати дюймовом диске у вас дисбаланс приблизительно в 20 грамм. А ведь возникающая нагрузка на подвеску равносильна ударам трехкилограммового молотка с частотой восемьсот раз в минуту. Становится немного страшно, не так ли?!

    Результатом такого износа служит возникновение «пробуксовка» шины, движение становится небезопасным. Дисбаланс приводит к тому, что появляются центробежные силы. С каждым метром движения колеса произвольно начинают менять направление в разные стороны, причем не одновременно. Вы только подумайте, что будет с вашей машиной? Абсолютно верно, управление будет затруднено, и финал такой поездки может быть печальным.

    Вследствие дисбаланса значительно повысится износ шины, снизится безопасность движения, разрушатся узлы подвески, руль начнет вибрировать. Думаю, этих причин вполне достаточно, чтобы своевременно выполнить балансировку колес.

    Конечно же, среди вас могут найтись автовладельцы, которые не согласятся и спросят, для чего нужна балансировка, ведь они уже в течение долгого времени стабильно ездят на машине и никаких аварий не возникало. Да просто вам очень повезло, что вы не попали в дорожно-транспортное происшествие, ведь машина, это в первую очередь устройство, которое несет повышенную опасность, зачем же ее еще больше повышать?

    Необходима ли балансировка задних колес?

    Вы, наверняка, спросите, а нужна ли балансировка задних колес, ведь они участвуют в управлении автомобилем? Конечно же, нужна, ведь задние колеса не меньше передних подвержены механическому воздействию. А дисбаланс вызовет такие же последствия.

    Подумайте, как поведут себя передние колеса во время поездки, если по задним отразится удар, противоположный направлению, куда движется машина? Правильно, переднее колесо подвергнется «пробуксовке», и от такого удара пострадает передняя подвеска. А теперь представьте, что такие удары происходят не менее восьмисот раз в минуту? Полагаю, дальше нет смысла что-нибудь объяснять.

    Причины дисбаланса

    Дисбаланс может возникнуть по разным причинам. Так, например, вы могли наехать на большой скорости на ямку, горку или препятствие, что привело к механической деформации колеса. Также дисбаланс возникает по причине плохого качества, неоднородности материала, вентиля. Другими словами, если ваше колесо внешне не напоминает идеальный круг, тем чаще оно будет подвергаться дисбалансу.

    1. Статический, когда ось вращения расположена параллельно оси инерции, что характеризуется смещением центра тяжести с оси вращения и происходит неравномерное распределение общей массы. Если вы раскрутите диск с шиной, то сможете легко заметить такое отклонение, колесо при вращении будет словно «прыгать».
    2. Динамический, когда ось инерции не совпадает с осью вращения. В таком случае смещения центра тяжести не происходит, но происходит пересечение обеих осей под некоторым углом. Простыми словами вес колеса при динамическом дисбалансе неправильно распределен по ширине.

    Зачастую динамический дисбаланс происходит на шинах широкого профиля. Но нередки ситуации, когда на диск воздействуют одновременно два вида дисбаланса. Но их легко устранить, если воспользоваться балансировочным станком. Производитель оборудования в данном случае совершенно не важен. На качество ремонта будет влиять не только квалификация специалиста, но и то, в каком состоянии находится рабочий станок, конус для центровки колес, то есть важно регулярно ухаживать за оборудованием, проводить обслуживание, калибровку и проверку.

    В случае с гоночными автомобилями проводят финишную балансировку. Как делают это опытные мастера? Автомобиль подвешивают на специальный стенд, раскручивают колесо до 90 км/ч. С помощью компьютера производят все нужные измерения и определяют место для установки соответствующего грузика. Хотя такой вид вовсе не служит заменой стационарной балансировки и до финишной процедуры диск гоночной машины обязательно необходимо обработать на стационарном стенде.

    Помимо этого стоит отметить существование еще одного вида балансировки – автоматической, она применяется для небольших колес грузового автомобиля, мотоцикла, автобуса. Внутреннюю часть диска засыпают специальными гранулами. При движении эти вещества прилипают к внутренней стороне шины. Так осуществляется автоматическая балансировка.

    Есть отдельная категория автомобилей без центрального отверстия. Балансировка в данном случае осуществляется по отверстиям для болтов. При этом используется фланцевый адаптер.

    Когда нужно делать балансировку?

    Многие спрашивают когда и как часто следует проводить балансировку авто и мото транспорта. Мы на личном опыте рекомендуем вам делать процедуру:

    • при смене колес;
    • если после установленного колесного диска автомобиль совершил более 600 км пробега;
    • при пробое подвески;
    • при вибрации или биении во время движения;
    • при плановом техническом обслуживании или спустя 15 тысяч км пробега.

    Чтобы своими руками проверить, нуждается ли ваш автомобиль в балансировке или может обойтись без нее, поднимите его, используя домкрат, прокрутите колесо. Этому не требуется специальное обучение, с такой процедурой справится даже новичок. Как только диск остановится, обозначьте при помощи мела нижнюю точку. Проделайте этот эксперимент еще много раз. Если окажется, что метки разбросаны хаотично, с вашим колесом все в порядке. Но если такие точки сосредоточены на одном или нескольких участках, вам пора задуматься о шиномонтаже.

    Снятие передней балки Газель

    Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:

    • так же, как и в рассматриваемом выше варианте, снимаем колеса, вывешиваем переднюю ось автомобиля;
    • от суппортов с обеих сторон отсоединяем тормозные шланги;
    • снимаем тормозные суппорты;
    • демонтируем передние амортизаторы;
    • отсоединяем от балки длинной рулевую тягу вместе с рычагом;
    • с каждой из двух сторон отсоединяем по четыре гайки крепления балки к рессорам;
    • выкатываем балку, снимаем с нее поворотные кулаки.

    Дальше производим ЗШ. На снятой подвеске даже тяжелым молотком выбивать шкворни очень удобно, а при очень резком сильном ударе и большой кувалде с места стронуть можно практически любой самый «мертвый» шкворень.

    Технология замены шкворней на Газели

    Для проведения ремонта шкворневой подвески на Газели необходимо подготовить следующие детали и инструменты:

    1. Ремонтный комплект, который содержит все необходимые детали, включая новые шкворня.
    2. Развёртку на Газель 25 мм, а также держатель.
    3. Набор головок, ключей.
    4. Съёмник ступичных подшипников.
    5. Смазку шруса, карбюраторный очиститель и жидкость ВД-40.
    6. Шкворневую смазку и фиксатор резьбы.

    Смотрите в видео: замена шкворневой на Газели.

    После изучения дорог требуется замена шкворней на газели своими руками. Все это дело автолюбители проводят без посторонней помощи, в собственном гараже. Благодаря этому у вас будет уверенность, что ничего не пропадет. Конечно, можно обратиться в специализированный сервис, чтобы мастера выполнили замену за деньги. Но не каждый автомобилист доверяет таким работникам, пусть даже профессионалам. Бывают моменты, что после ремонта возникают новые неприятности, приходится тратить еще больше денежных средств и нервов.

    Замена шкворней на газели своими руками – данный процесс не очень сложный, каждый водитель сможет выполнить в собственном гараже. Главное иметь инструмент и свободное место. Стоит отметить, что многие автолюбители изучили свое транспортное средство вдоль и поперек, знают все особенности, на что обращать внимание. Первым симптомом неприятности служит характерное потряхивание во время передвижения. Чтобы убедиться во всем этом, необходимо вывесить проблемное колесо, ухватиться за основание и покачать в разные стороны. При наблюдении люфта придется менять шкворни и колесные подшипники.

    Если ничего не предпринимать, то за короткий промежуток времени колеса выйдут из строя, можно попасть в дорожно-транспортное происшествие. Также необходимо вывернуть колесо и осмотреть поворотный кулак, продолжая совершать раскачивания. Специалисты отмечают, что на срок службы шкворней влияет не только качество дорожного полотна, но и стиль вождения. Если водитель производит резкий разгон и торможение, то детали быстро выйдут из строя.

    Что касается самой замены, то здесь нет ничего сложного. Главное иметь специальный инструмент и свободное место в гараже. Для упрощения работы можно позвать своего друга, чтобы он помогал в работе:

    Перед покупкой ремонтного комплекта соблюдать бдительность. Дело в том, что попадаются шкворни с меньшим сечением. Из-за этого они попросту не входят в основание подвески. Также обратить внимание на подшипники. Они должны иметь специальную смазку и поворачиваться без особых проблем. Замена шкворней на газели своими руками не очень сложное занятие. Главное иметь свободное место в гараже, время и инструмент.

    Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.

    Соединение балки с поворотными кулаками – шкворневое, шкворни поворачиваются вместе с кулаками в бронзовых втулках, которые запрессованы в кулаки. Сама подвеска отличается высокой надежностью, но при условии, если она регулярно смазывается. Замена шкворней на Газели при нормальном уходе требуется через 70-120 тыс. км пробега, но если подвеску не шприцевать, большой люфт в соединениях может появиться и через 20 тыс. км.