Колеса гремят при езде по неровностям

Колеса гремят при езде по неровностям

Что стучит в подвеске? | АВТОМИР

«Хороший стук себя покажет» – так говорят ленивые мастера автосервиса в ответ на жалобы клиента о непонятных звуках из-под днища. Но стоит ли ждать, когда прямо на ходу начнут отпадать детали подвески?

В подвеске автомобиля не менее десятка различного рода шарнирных сочленений, которые и являются главной проблемой ходовой части. Шарниры со временем изнашиваются, начинают люфтить и сопровождать перемещения деталей звуком. Последнее даже неплохо, потому что акустическое сопровождение служит водителю сигналом к ремонту. В противном случае неисправность надолго остается замаскированной, а с проблемами в подвеске шутки плохи. Из-за них машина может потерять управление. Давайте разберем стуки и скрипы ходовой части «по косточкам». Отметим при этом, что большинство стуков ходовой проявляются при активной работе подвески, то есть на неровностях или в поворотах. Но окончательный диагноз нужно ставить не на дороге, а на СТО при помощи опытных автомехаников или специальных стендов.

Барабанная дробь

Мелкие дробные стуки со стороны того или иного колеса могут свидетельствовать о нескольких проблемах. Чаще всего так звучат разболтанные стойки стабилизаторов. В особенности звуки слышны на неровностях мелкого и среднего масштаба. Стабилизатор как деталь изолирован от других частей автомобиля резиновыми втулками и/или шаровыми шарнирами, поэтому обычно такой вид неисправности не отдается гулко на весь кузов, оставаясь локализованным около того колеса, где имеет место проблема.

Замена стоек стабилизатора – наи­более частый вид ремонта подвес­ки, у разных моделей он требуется с периодичностью 10–50 тыс. км. По конструкции стойки могут быть попроще – со сменными втулками и более сложные – с неразборными шаровыми шарнирами. Соответственно, значительно отличается и цена запчастей. Отметим, что, как правило, изношенные стойки не оказывают серьезного влияния на безопасность движения, хотя затягивать с ремонтом не стоит, поскольку проблемы могут распространиться на соседние детали. Имейте в виду, что у некоторых моделей автомобилей на задней оси стабилизатора поперечной устойчивости (так полностью называется этот узел) может и не быть.

Подобным образом и при подобных обстоятельствах звучат и изношенные шаровые опоры рычагов подвески: люфт в этом шарнире сопровождается стуком, когда колесо часто ходит вверх-вниз с небольшой амплитудой. Правда, во многих случаях шаровая гремит сильнее, чем стойка стабилизатора. На современных машинах шаровые опоры неразборные, меняются только в сборе (хотя, по сути, в них изнашиваются только пластиковые вкладыши). Более того, нередко опора является неотъемлемой частью рычага и заменить ее отдельно нельзя, из-за чего цена ремонта оказывается немалой. И откладывать его нельзя, поскольку «разбитая» опора влияет на углы установки колес, нарушает управляемость, и в конце концов все может закончиться разрушением узла и аварийной остановкой автомобиля.

Аналогичным образом дают о себе знать разболтанные сочленения рулевой трапеции: чаще речь идет о шарнирах тяг, расположенных возле колес, реже – о внутренних шарнирах, которые установлены ближе к рейке. Наружные шарниры обычно меняются отдельно, внутренние иногда считаются пожизненными, то есть служат столько же, сколько и весь реечный механизм, и меняются вместе с ним. Мелким дробным стуком на неровностях иногда «высказывается» и сама рейка. В большинстве случаев она подлежит ремонту или регулировке, хотя есть модели, где это невозможно.

Наковальня

Одиночные, бессистемные удары при работе подвески может издавать все тот же стабилизатор – при вышеупомянутом износе его стоек, а чаще – при износе втулок стабилизатора, через которые он крепится к кузову. Стуки подобного рода более гулкие, более заметные, хотя и менее частые. Такой аккомпанемент имеет место не обязательно на ямах, но и в повороте, при кренах кузова и его раскачке.

Отдельными несистематическими звуками сопровождается работа подвески с пришедшими в негодность сайлент-блоками рычагов – втулками, через которые рычаг крепится к кузову. Если эта резино-металлическая деталь порвана или деформирована, рычаг получает свободу в непреду­смотренных плоскостях. Звук возникает уже при крайнем износе и сопровождается также уводом автомобиля с курса, неравномерным износом соответствующей шины и даже видимым нарушением углов установки колес. Износ сайлент-блоков наступает позже других расходников ходовой, обычно ближе к 80–100 тыс. км пробега. Собственно, отсылка к расходникам тут не особо уместна, поскольку во многих случаях сайлент-блок неотделим от рычага – во всяком случае, согласно официальной документации производителя. Чтобы не менять этот шарнир в сборе с рычагом, некоторые умельцы пытаются заменять эти детали по отдельности.

Отчетливые удары, гулкие и массивные, сопровождают каждое резкое движение колеса вверх-вниз при неис­правном амортизаторе. Водитель не всегда оценивает этот звук правильно, часто принимая его за нормальное явление при преодолении выбоин среднего и крупного размера. В то время как исправный амортизатор должен демп­фировать (смягчать) работу пружины подвески на ямах, исключая громкий звук и сотрясение. Правильно диагностировать эту неисправность можно на специальном стенде, который показывает эффективность амортизатора в цифровом выражении, обычно в процентах от максимальной эффективности.

Переборкой амортизаторов сегодня практически никто не занимается, и замена их целиком обходится весьма недешево. Но ездить с изношенными демпфирующими элементами небезопасно, поскольку кроме снижения комфорта «уставший» амортизатор удлиняет тормозной путь на неровной дороге.

Художественный свист

Скрип и писк, казалось бы, всего лишь досадное явление, но обычно оно оказывается сигналом тревоги. Часто скрип издают шаровые опоры, по какой-то причине оставшиеся без смазки или пораженные коррозией, а в таких условиях, как известно, данный узел трения долго не проживет. То же самое можно сказать относительно наконечников рулевых тяг – шарниров, расположенных около передних колес.

Пополнение запаса смазки в современных шаровых опорах и рулевых наконечниках конструкцией не предусмотрено. Но при желании все еще можно найти умельцев, которые врезают в корпус таких шарниров масленки и шприцуют их.

Изредка скрип и скрежет при вращении руля генерируют опорные подшипники передней подвески типа McPherson. Как правило, эти ответственные детали заменяют в сборе без лишних разговоров.

Леденящий душу скрип издают тормозные колодки – естественно, при торможении. Причина – износ колодок до металла, иногда – загрязнение направляющих, чаще – несоответствие колодок дискам или просто результат непритертости новых колодок к старым, изношенным дискам. Кстати говоря, колодки тормозов могут не только скрипеть, но и греметь на неровностях. Такое бывает не часто: как правило – из-за утерянных специальных удерживающих элементов (пружин), реже – из-за износа деталей колесного тормозного механизма.

Не откладывай

Мы рассказали не обо всех причинах стука из-под днища машины, но имейте в виду: мы старались осветить те, которые могут угрожать безопасности движения. Поэтому, если начало что-то стучать, поскорее обращайтесь на СТО, мастерам которой доверяете. И не переживайте прежде времени – многие такие неисправности удается устранить за небольшие деньги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы ничего не пропустить.

на мелких кочках или при проезде неровностей

Подвеска автомобиля при езде нагружается достаточно сильно. При этом на подавляющем большинстве авто первыми появляются стуки в передней подвеске, которая традиционно считается менее надежной и выносливой по ряду определенных причин. В свою очередь, стук задней подвески также может встречаться на машинах с небольшим пробегом, однако это скорее исключение, чем правило.

Что касается передней оси, стук передней подвески может появиться достаточно быстро (уже к 20-30 тыс. км) даже на новом авто. В среднем, при активной эксплуатации и преимущественно по плохим дорогам в рамках активной эксплуатации подвеска требует внимания на 80-100 тыс.

км. пробега.

Обычно на таких пробегах водитель и пассажиры могут сначала различить глухой стук, который слышен только при проезде ям, ухабов и неровностей. Однако в дальнейшем стук в передней подвеске имеет свойство быстро прогрессировать, в результате чего гремит подвеска даже на мелких кочках. Далее мы рассмотрим, почему возникает стук в подвеске и что нужно учитывать при диагностике.

Содержание статьи

Что стучит в передней подвеске

Итак, стук при езде по неровностям является неприятным, однако вполне ожидаемым симптомом неисправности. При этом если имеет место стук в подвеске, причины могут быть разными. Дело в том, что передние колеса управляемые, то есть стучать могут как элементы подвески, так и рулевого управления.

В свою очередь,  в передней части сконцентрировано большое количество соединенных между собой узлов.  Также передняя подвеска испытывает большую нагрузку по сравнению с задней, так как на подавляющем большинстве авто  двигатель и коробка установлены спереди.

Еще следует отметить, что именно передняя часто авто  подвержена более сильному загрязнению.  В результате грязь, пыль, мелкие песчинки и дорожные реагенты активно разрушают и изнашивают резиновые уплотнения.

В совокупности, износ сопряженных деталей  от нагрузок и разрушение демпфирующих уплотнителей приводит к тому, что появляются характерные стуки в подвеске при езде по неровностям.

Более того, если в подвеске что-то сильно стучит, обычно это указывает на увеличение зазоров и люфты. В такой ситуации нужна диагностика и безотлагательный ремонт, так как выход из строя даже одного элемента может стать причиной «цепной реакции», которая выражается в быстром разрушении других элементов подвески автомобиля.

  • Начинать диагностику подвески следует с опор стоек. Часто именно они являются причиной того, что стук на мелких кочках в передней подвеске периодически или постоянно проявляется при езде.

Если коротко, опора стойки (опора амортизатора) соединяет шток с кузовом автомобиля, при этом сохраняется определенная подвижность стойки относительно вертикальной оси. Это позволяет избежать излома штока, быстрого износа самой стойки и т.д.

При этом нагрузки постепенно выводят из строя опору, резиновая часть, которая связывает втулку крепления штока с наружной обоймой, становится менее эластичной и трескается. Результат — глухие стуки при проезде неровностей, так как резина не способна выполнить демпфирующие функции.

Чтобы поверить опоры, достаточно раскачать авто и проследить за гайкой крепления штока. Если гайка «шатается» как по вертикали, так  и по горизонтали, это указывает на износ внутренней обоймы опоры. Также можно рукой прощупать обойму. Если ощущаются удары, это также указывает на износ опор амортизаторов.

  • Следующий элемент — опорный подшипник. Данный элемент выходит из строя как в результате воздействия нагрузок, так и по причине попадания грязи. Как правило, зазоры увеличиваются, что приводит к стукам на неровностях. При этом стук четко локализован в области опорного подшипника.

Примечательно то, что выход из строя опорных подшипников также влияет на управляемость. Машина хуже реагирует на движения рулем. Кстати, если неисправен только один подшипник, управляемость ухудшается только при загрузке той стороны, где он установлен. На деле, переднее колесо при неисправном подшипнике «подламывается» в вертикальной плоскости, меняется угол развала.

Чтобы определить неисправный элемент, машину раскачивают поперечно, при этом рукой прощупывают опору. Примечательно то, что шток стойки будет «болтаться» точно так же, как и в случае износа самой опоры, однако стук ощущается сильнее.

  • Далее в списке идет необходимость проверки шаровых опор. Важно понимать, что шаровые опоры рычагов испытывают очень большие нагрузки. При этом их разрушение может привести к серьезным поломкам, так как ходовая часть просто «заваливается», если шаровая выпадет из рычага.

Более того, простейшие варианты МакФерсон, где поворотный кулак держит исключительно нижняя шаровая, требуют повышенного внимания. В определенных случаях повреждение шаровой очень опасно, так как колесо попросту лишается связи с кузовом авто.

Если подвеска многорычажная, нагрузки распределены более равномерно, однако и в этом случае  необходима регулярная проверка шаровых опор. На практике, даже незначительный стук в подвеске, особенно в области шаровых, требует немедленной диагностики.

Когда люфты в шаровой сильные, стук шаровой явный и жесткий, слышны удары металла об металл. Чтобы проверить шаровую, достаточно вывесить колесо, после чего осуществляется резкое покачивание рулем колеса в вертикальной плоскости. При этом можно ощутить, что усилие от поворотного кулака сначала «компенсирует» люфты в шаровых, а уже заем передается на рычаги.

  • Проверка амортизаторов и стоек. Что касается амортизаторов, следует сначала внимательно осмотреть данный элемент на предмет разрушения или подтеков в области выхода штока из корпуса. Также можно покачать автомобиль (вертикальная раскачка), после чего оценивается, как амортизаторы гасят колебания, насколько сильно шток проваливается при нажатии и т.д.

Если видно, что машина делает больше 1-2 раскачек, колебания долго не затухают, а также на дороге автомобиль «плавает», передняя часть «клюет» при торможении, тогда амортизаторы на передней оси неисправны. Естественно, часто амортизаторы стучат на неровностях, так как они изношены, в них нет давления подпора, шток проваливается и т.д.

Если же на авто установлена телескопическая стойка, этот элемент, в отличие от амортизатора, еще и выступает направляющим элементом движения колеса. В этом случае также при износе стойки появляется стук в передней подвеске на мелких кочках, видны потеки масла в области выхода штока. Такая стойка не способна осуществить демпфирование колебаний, заметно увеличиваются крены в поворотах, стук неисправной стойки глухой и по мере износа активно прогрессирует.

  • Также стучит подвеска в том случае, если из строя выходит стабилизатор или стойки стабилизатора. Стабилизатор поперечной устойчивости фактически является торсионом (происходит скручивание в момент сжатия пружины). На деле, когда в повороте кузов авто «валится» внутрь, стабилизатор в этот момент начинает прижимать колесо, чтобы не допустить его вывешивания.

Так вот, если слышен стук подвески, это указывает на люфты стабилизатора. Стабилизатор перемещается вертикально, происходят удары в области креплений. Для того чтобы стабилизатор скручивался, соединение с кузовом не жесткое. Для крепежа использованы подушки. В свою очередь, с рычагами подвески и поворотными кулаками соединение выполняется через шарниры, более известные под названием стойки стабилизатора.

Если изношены подушки стабилизатора, стучит подвеска глухо при езде по неровностям. Стуки идут со стороны днища авто, проявляются на ямах и крупных выбоинах и ухабах. Если же изношены стойки стабилизатора, тогда стук подвески на кочках присутствует постоянно.

При этом проверить стойки стаба не сложно. Достаточно покачать их рукой, определяя люфты. При этом стабилизатор уже нужно раскачивать при помощи монтировки, параллельно осматривая подушки (если резина в трещинах, нужна замена).

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

  • В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость в гидроусилителе руля. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, а также как правильно заменить масло в гидроусилителе своими руками.

Чтобы проверить рулевое управление, нужно вывесить колесо, далее руками обхватить колесо слева и справа посередине, после чего начать толкать колесо резкими движениями. Если есть люфт, передающийся на тяги и наконечники, неисправность очевидна. Обратите внимание, если люфтов не выявлено, тогда причиной стука может быть и ступичный подшипник. Чтобы это проверить, нужно взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса, после раскачать его.

  • Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

Подведем итоги

Как видно, если слышен стук в передней подвеске, далеко не всегда удается быстро определить причину. Однако игнорировать проблему нельзя, так как от состояния подвески напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля. Другими словами, рулевое управление, а также подвеска и ходовая часть в целом оказывают прямое влияние на безопасность.

По этой причине плановую диагностику подвески необходимо выполнять своевременно. Для быстрой проверки волне можно использовать рассмотренные выше способы. Также ремонт ходовой части должен выполняться безотлагательно в случае возникновения стуков, появления заметных люфтов и т.д.  Такой подход позволит избежать повреждения других смежных элементов, что в конечном итоге заметно экономит денежные средства автовладельца.

Стук в подвеске при езде на кочках и неровностях: Причины и последствия

Стук в передней подвеске появляется, как правило, внезапно и способен взволновать любого, даже самого опытного водителя. Такая проблема почти никогда не возникает у новых автомобилей, но чем старше «железный конь», тем больше вероятности образования таких неприятностей. В этом обзоре — о самых частых источниках звуков в подвеске.

Первое, с чего стоит начать осмотр автомобиля — с рычагов. Как только в последних возникает какой-то дефект, подвеска начинает стучать. Среди самых распространенных дефектов является износ резинометаллических шарниров (сайлентблоки). Если рулевое колесо во время движения начало колебаться,  это может привести к ухудшению управляемости автомобилем, а на больших скоростях такая неполадка может и вовсе обернуться слетом с трассы, поэтому временить с проверкой и ремонтом не стоит. Дабы выявить износ резинометаллических шарниров, нужно просто покачать концы тяг монтажкой. Ликвидировать проблему в сайлентблоках можно с помощью их замены.

Во время проверки автомобиля, внимание нужно также уделить наконечникам рулевых тяг. Стук может образовываться по причине большого люфта пальца в гнезде. Люфт в этой области можно обнаружить и другим способом, просто покачивая рулевым колесом из стороны в сторону.

Стук в передней подвеске может образоваться и из-за шаровых опор, которые могли давно износиться. Избавиться от такого стука можно только путем полной замены изношенной детали. Основная задача, возложенная на шаровые опоры — поворачивать управляемые колеса. Эта деталь принимает на себя максимум нагрузки, которая появляется на некачественном дорожном полотне. Затягивать с заменой шаровых опор нельзя — чем дольше с этим тянуть, тем больше вероятности того, что их вырвет, и транспортное средство тут же потеряет управление.

Осматривая переднюю подвеску, посмотрите на состояние чехлов рулевых наконечников и опор. Задача таких чехлов — оберегать шарнир от загрязнения. Если защита будет с дефектом и на него попадет грязь — это сильно сократит срок службы детали.

Нередко причиной стука может стать вышедший из строя амортизатор, которые часто приходят в негодность по причине неправильного использования, а также в случаях, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Понять состояние амортизаторов можно на неровной дороге. Если после кочки авто раскачивает во все стороны — значит с амортизаторами беда.

Проверить состояние амортизатора можно и после его снятия с автомобиля. После демонтажа деталь устанавливают в вертикальном положении, а затем шток несколько раз вытягивают/опускают. Если двигая шток вверх ощущается меньшее сопротивление, чем когда те же манипуляции поводятся в обратную сторону — это говорит о неисправности амортизатора. Если же шток движется слишком свободно, значит наблюдается нехватка рабочей жидкости.

Если вы заметили стук в подвеске своего автомобиля — не медлите и принимайте необходимые меры сразу. Если не можете выполнить ремонт самостоятельно или сомневаетесь в своих силах — обращайтесь к профессионалам. Кстати, даже если подвеска не беспокоит, мастера настоятельно рекомендуют проверять ее состояние около двух раз в год.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

Гремит задняя подвеска на ямах и неровностях. [Архив]


Просмотр полной версии : Гремит задняя подвеска на ямах и неровностях.


Evgeny11

29.05.2012, 15:43

Добрый день!
Столкнулся с проблемой.
На ямах и неровностях гремит задняя подвеска, звук глухой...
Сегодня заменили сайлентблоки (4 штуки) и резинки под стабилизаторы (2 штуки), но звук не пропал...
После этого механик облазил всю подвеску, наверное целый час лазил, но ничего криминального не нашел, говорит, что все отлично, но звук как был, так и есть (((

На стойках подтеков тоже не наблюдается, но как крайний вариант, мастер предложил их тоже снять проверить.
Имеет ли это смысл, или искать проблему нужно где-то в другом месте?
Спасибо и надеюсь на помощь)


Может в багажнике что-нибудь болтается, домкрат какой-нить не закреплён...?


р777кр22

29.05.2012, 16:31

Штока в стойках могут гулять, опорные подшипники нужно проверить!


chirik38

29.05.2012, 16:35

Штока в стойках могут гулять, опорные подшипники нужно проверить!

Опорных подшипников сзади нет, только опоры. Отсоединить косточки стаба заднего и проехать. Если останется звук, то смотреть стойки.


р777кр22

29.05.2012, 16:39

только опоры.
Пардон, точно опоры! Лучше сразу стойки снять и распружинить! Сразу всем все будет понятно!


Сегодня заменили сайлентблоки (4 штуки)

Можно узнать что поставили и где( в каком месте подвески)? (номера, производитель)


YURA-717

30.05.2012, 13:34

Гремело так же сзади...поменял втулки и стойки СПУ...замолчало. Волнует мелкая вибрация, отдающая в руль и появившаяся некоторая жесткость подвески. Как думаете, стоечки подустали или как. .?


Добрый день!
Столкнулся с проблемой.
На ямах и неровностях гремит задняя подвеска, звук глухой...
Сегодня заменили сайлентблоки (4 штуки) и резинки под стабилизаторы (2 штуки), но звук не пропал...
После этого механик облазил всю подвеску, наверное целый час лазил, но ничего криминального не нашел, говорит, что все отлично, но звук как был, так и есть (((

На стойках подтеков тоже не наблюдается, но как крайний вариант, мастер предложил их тоже снять проверить.
Имеет ли это смысл, или искать проблему нужно где-то в другом месте?
Спасибо и надеюсь на помощь)

У меня была аналогичная проблема. Весь зад переспотрели на двух СТО- все в порядке, а стук все равно был в правом заднем колесе при резком падении колеса в яму. Потом сам нашел проблему В ТРОСЕ РУЧНИКА!!! На правом колесе подклинил трос ручника на входе в тормозной механизм и колодки не до конца возвращались (задние тормоза у меня дисковые, поэтому на ручник отдельные колодки) - вот на ямах их колбасило и они били по барабану. Решил проблему так: трос металлический в пластмассовой оплетке. Я эту оплетку срезал ножом в районе заклинивания, смазал трос обычной касторкой и ВСЁ!!!


охотник

03.06.2012, 21:58

Всем привет! Я опять со своим стуком сзади, сегодня посадил сына назад и поехал по плохой дороге, в итоге сын со 100% уверенностью говорит, что глухой стук идёт по центру заднего сидения внизу, что там может так долбить? Салентблоки поперечных рычагов, которые по центру стоят, могут так стучать? Блин проверял их монтировкой, стоят как влитые.

Скажите пожалуйста, какие там стоят салентблоки на поперечных рычагах, которые крепятся к задней балке?
Замучал меня этот стук, напишу сюда что было поменяно, только сзади, менялось всё парой
1 амортизаторы
2 верхние опоры
3 косточки
4 втулки стабилизаторов
5 салентблоки поперечных рычагов, которые в цапфе 4 штуки
6 салентблоки продольных рычагов тоже в цапфе

Вот что осталось поменять
1 салентблоки продольных рычагов, которые крепятся спереди тягой на кузов 2 штуки
2 салентблоки поперечных рычагов, которые крепятся в центре к балке 4 штуки
3 пружины
Что посоветуете?


Замучал меня этот стук, напишу сюда что было поменяно, только сзади, менялось всё парой

5 салентблоки поперечных рычагов, которые в цапфе 4 штуки

Какие сайленты ставили?


охотник

04. 06.2012, 10:08

Какие сайленты ставили?

Вот такие- RBI T25C04S


Когда поперечные тяги были откручены от цапфы, люфт проверяли на сайлентах прикрученных к салону ?

Сайленты сами меняли?


охотник

04.06.2012, 10:18

Сам менял, когда тяги открутил от цапфы, давил на тягу вниз, они возвращались на место, пружинят.

---------- Сообщение добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:17 ----------

Какие сайленты ставили?

Вот такие- RBI T25C04S
Единственное, что мне не нравится, почему то они при запресовке, когда уже встали на место, стали длиннее, их распёрло, теперь кромки салентблоков не прижимаются к металлу, а сидят с зазором с каждой стороны где то по 3-4мм, хотя когда мерил снаружи размеры совпадали.
Почему то, глухой стук идёт именно тогда, когда колесо падает в даже не большую ямку, только на малых скоростях.
Выручайте друзья!


сидят с зазором с каждой стороны где то по 3-4мм

:bl: так не должно быть...100%...

Может у Вас цапфа не такая, или сайленты не те дали...

Размеры старых и новых совпадают?

---------- Сообщение добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:33 ----------

Вот так сайлент должен сидеть в цапфе.
http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/6836-%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D 0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D 1%8B%D0%B5-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8-ACV30?p=380723&viewfull=1#post380723


охотник

04.06.2012, 19:03

Размеры один в один, в упаковке как на фото RBI, походу нарвался на китай(((, но они сидят мёртво.
Сегодня на СТО мастер монтировкой все салентблоки смотрел, всё нормально, говорит, или стойки или опорники, блин и взять не у кого, чтобы поставить прокатиться.


охотник

04.06.2012, 19:14

Стук идёт только когда колесо падает, допустим на асфальте есть трещина сантиметров 5, вот когда проезжаешь передом тишина, как только задние колёса попадают в эту ямку, происходит стук.


охотник

05.06.2012, 17:36

Всем привет! Я со своим стуком, могут ли стучать салентблоки поперечных тяг, которые крепятся на заднюю балку, сегодня открутил одну регулируемую тягу, блин салентблок там в порядке, а вторую тягу не смог открутить, мешает бензобак, там плавающий салентблок стоит или простой? На вид какой то маленький, хотя монтировкой пробовал, стуков и люфтов нет.
Я всё таки грешу на опорную чашку или аморт.
Что скажете?


Vладимир

05.06.2012, 17:54

когда колесо падает,
имхо. это стойки уже не работают на отбой.так что не мудрите и меняйте стойки.снимите хотя бы одну и продиагностируйте.


Vладимир

05.06.2012, 18:01

теперь кромки салентблоков не прижимаются к металлу, а сидят с зазором с каждой стороны где то по 3-4мм
ничего не понял.какие кромки не прижимаются к какому металлу?:) там ведь тупо затягивается болт так чтобы уперлось во внутреннюю втулку сайлента. и как обычно окончательная затяжка не на подьемнике . а под нагрузкой.


охотник

05.06.2012, 19:57

имхо. это стойки уже не работают на отбой.так что не мудрите и меняйте стойки.снимите хотя бы одну и продиагностируйте.
Ё моё, поставил Каябу в прошлом месяце, неужели так быстро сдохли.


охотник

05.06.2012, 20:04

ничего не понял.какие кромки не прижимаются к какому металлу?:) там ведь тупо затягивается болт так чтобы уперлось во внутреннюю втулку сайлента. и как обычно окончательная затяжка не на подьемнике . а под нагрузкой.

Значит так, когда сайлент уже запресован и стоит на месте, края салентов не прижимаются к самой ступице, они как бы стали длиннее, ну да ладно, я сегодня поменял на другие, встали как родные, так что саленты отпадают.

Придётся снимать стойки и проверять, обидно будет если это они, я на них ещё толком не поездил, от силы тысяч две проездил.
Опоры тоже новые.
Когда буду наслаждать тишиной


Vладимир

05. 06.2012, 20:42

Ё моё, поставил Каябу в прошлом месяце, неужели так быстро сдохли.

они разные есть.есть голимый КЕТАЙ. а есть тот же , Китай.эти мож тыс 40к проходят

---------- Сообщение добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:40 ----------

Придётся снимать стойки и проверять
перед установкой новых стоек их нужно тренировать!Может потому как не сделали эту оперцию они вылетили .а вот снимите одну и продиагностируйте 🙂


охотник

05.06.2012, 21:42

они разные есть.есть голимый КЕТАЙ. а есть тот же , Китай.эти мож тыс 40к проходят

---------- Сообщение добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:40 ----------

перед установкой новых стоек их нужно тренировать!Может потому как не сделали эту оперцию они вылетили .а вот снимите одну и продиагностируйте 🙂

Понятно на счёт Кетая, по поводу прокачки перед установкой, перед тем как ставить несколько раз прокачал верх вниз, потом собрал пружину и чашку, так и поставил, правильно?
Послезавтра буду снимать стойки, сразу отпишусь.
Спасибо!


Значит так, когда сайлент уже запресован и стоит на месте, края салентов не прижимаются к самой ступице, они как бы стали длиннее, ну да ладно, я сегодня поменял на другие, встали как родные, так что саленты отпадают.

Тут не понял Вас... что на что поменяли....? Номера озвучьте?
До этого Вы поставили RBI T25C04S, а теперь что поставили?

---------- Сообщение добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:33 ----------

а вторую тягу не смог открутить, мешает бензобак, там плавающий салентблок стоит или простой?

Обыкновенный


несколько раз прокачал верх вниз, потом собрал пружину и чашку, так и поставил, правильно?
Послезавтра буду снимать стойки, сразу отпишусь.

Нет, не правильно. Вы практически не прокачали стойки при установке. Стойки двухтрубные газомаслянные, с газовым подпором. Прокачиваются совсем иначе чем просто маслянные (их хоть совсем не прокачивай, сами прокачаются), с переворачиванием и "выгоном" масла из газовой полости. Прокачиваются так (и это действительно важно по моему опыту):
Прокачка:
1. Перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать пару секунд и плавно сжать его.
2. Подождать пару секунд и перевернуть амортизатор штоком вверх (удерживая шток), и подождать еще пять сек не отпуская шток.
3. Выдвинуть шток до конца вверх.
4. Повторить операции п. 1-п. 3 6-8 раз.
5. Остановиться на п. 3 и держать его в вертикальном положении до полной установки на автомобиль.
После прокачки при сжатии и вытягивании никаких звуков пузырения быть не должно. Если пузырение осталось, значит не весь воздух/газ выгнан из рабочей полости Е.
Схематично - можете посмотреть здесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/podveska/amort/prok.htm, сам принцип - тот же. Удачи (может быть еще не разбило перепускные клапана и удастся оживить эти стойки,пробег небольшой).


Vладимир

06.06.2012, 09:26

Послезавтра буду снимать стойки, сразу отпишусь.
а как диагностировать?Знаете ? или такая же история будет как с прокачкой?


охотник

06.06.2012, 16:24

Тут не понял Вас... что на что поменяли....? Номера озвучьте?
До этого Вы поставили RBI T25C04S, а теперь что поставили?

---------- Сообщение добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:33 ----------

Обыкновенный

Поставил RBI Т25081

---------- Сообщение добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:20 ----------

Нет, не правильно. Вы практически не прокачали стойки при установке. Стойки двухтрубные газомаслянные, с газовым подпором. Прокачиваются совсем иначе чем просто маслянные (их хоть совсем не прокачивай, сами прокачаются), с переворачиванием и "выгоном" масла из газовой полости. Прокачиваются так (и это действительно важно по моему опыту):
Прокачка:
1. Перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать пару секунд и плавно сжать его.
2. Подождать пару секунд и перевернуть амортизатор штоком вверх (удерживая шток), и подождать еще пять сек не отпуская шток.
3. Выдвинуть шток до конца вверх.
4. Повторить операции п. 1-п. 3 6-8 раз.
5. Остановиться на п. 3 и держать его в вертикальном положении до полной установки на автомобиль.
После прокачки при сжатии и вытягивании никаких звуков пузырения быть не должно. Если пузырение осталось, значит не весь воздух/газ выгнан из рабочей полости Е.
Схематично - можете посмотреть здесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/podveska/amort/prok.htm, сам принцип - тот же. Удачи (может быть еще не разбило перепускные клапана и удастся оживить эти стойки,пробег небольшой).

Спасибо!


охотник

06.06.2012, 16:34

Сегодня разобрал стойки, работают идеально, нет никаких стуков, сам шток не болтается и выходит быстро, прокачал как писали выше, поставил другую опору, хотя которая стояла, тоже была в идеале, менял всё парой.
Поехал проверять, стук как был так и остался(((
Думал пружина стучит в самом последнем витке сверху, подложил кусок резины между витками, также стучит.
Блин, что ещё поменять, чтобы стук ушёл?


Блин, что ещё поменять, чтобы стук ушёл?

Посмотрите затяжку гаек для регулировки на поперечной тяге.

---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:19 ----------

Тут не понял Вас... что на что поменяли....? Номера озвучьте?
До этого Вы поставили RBI T25C04S, а теперь что поставили?

Вы не ответили на вопрос.


охотник

06.06.2012, 20:39

Посмотрите затяжку гаек для регулировки на поперечной тяге.

---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:19 ----------

Вы не ответили на вопрос.

Я весь задок протянул, где только есть болты и гайки, сделал шумоизоляцию задней полки и задних арок, ничего нигде не задевает, а задок продолжает долбить, блин пока не найду причину не успокоюсь, или я её или она меня.
Салентблоки поставил точно такие же как на ваших фотках, без зазубрин по краям втулок 48725-20070
http://www. camry-club.ru/forum/showthread.php/6836-%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D 0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D 1%8B%D0%B5-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8-ACV30/page5
Осталось поменять 2 передних салентблока на продольной тяге и 4 салентблока на поперечных тягах по центру, но они в норме.
Сегодня когда снял стойку, все рычаги освободились, взялся руками за ступицу и болтал в разные стороны, стуков не было, все рычаги как бы пружинят.
Выручайте мужики.


охотник, попробуйте с пристрастием осмотреть тормозную систему с той стороны где есть стук. Посмотрите направляющие колодок, снимите диск тормозной, проревизируйте состояние стояночного тормоза, его колодок, троса натяжки ручника. Была у меня как то какая фигня на одной из машин, всю подвеску перетрес-поменял - стучит, а оказалось дело было в направляющих колодок.
Кстати проверить можете эту версию достаточно просто: при проезде этих неровностей где стучит чуть прижмите тормоз педалью, чтобы колодки поджались к тормозному диску но еще не начали активно тормозить, если грохот пропал - смотреть там, так же проделайте и с ручным тормозом - чуть затянуть ручник - и на кочки, перестанет (или изменится характер "бряка") смотрим их. Пробуйте.


охотник

08.06.2012, 16:15

-Fedot-, У меня сзади тормоза барабанные, тоже недавно поменял колодки, это не они, пока стук не нашёл, времени нет.


охотник

10.06.2012, 09:56

Все привет! Мужики подскажите, как выкрутить болт, который держит переднюю поперечную тягу?
Там бензобак мешает, откручивать нужно подрамник полностью, все 4 крепления или сначала открутить одну сторону, открутить тягу, потом вторую?


alexeyan

10.06.2012, 13:34

По поводу стука:
1. попробуйте снять сиденье заднего дивана и открутить лючок к бензобаку, затем посадить туда кого-нибудь слушать звуки. ....
2. Открыть спинку сиденья и тоже самое, чтобы кто-нибудь слушал звуки в багажнике...может там петли гремят.

Все привет! Мужики подскажите, как выкрутить болт, который держит переднюю поперечную тягу?
Там бензобак мешает, откручивать нужно подрамник полностью, все 4 крепления или сначала открутить одну сторону, открутить тягу, потом вторую?
Я у себя отпилил болт болгаркой и поставил новый с другой стороны.


охотник

11.06.2012, 16:56

Всем привет! Блин не могу понять что стучит, сегодня качали машину, я везде лазил смотрел, трогал все рычаги всё нормально, лежал снизу пока качали машину, всё тихо, нет никаких стуков, если поставить на D и просто катиться по ямкам, стук конкретный глухой, именно когда колесо падает в ямку.
Заметил одну вещь, если посадить сзади пассажиров, стук тоже есть, значит резинотехнические изделия отпадают, единственное если стучит под нагрузкой, это опоры и амортизаторы, я правильно думаю?


горедан

28.06.2012, 21:39

охотник, Уважаемый ,чем закончилась борьба со стуком.Тоже вроде как все в норме,а стук идет!


охотник

30.06.2012, 11:36

охотник, Уважаемый ,чем закончилась борьба со стуком.Тоже вроде как все в норме,а стук идет!

Привет! Пока ничем, щас дома ремонт затеял, некогда, всё таки грешу на аморты, поменял практически всё, а стук есть, или ещё может быть сайленты поперечных рычагов, которые на самих рычагах, в цапфе все поменял, также поменял сайленты на продольном рычаге и цапфе, как подумаю голова болит.


у меня камри тоже америкос. тоже есть эта проблема, но стук справа. опоры менял, взял 48750-33070 , думаю что в них поблема. нужно брать родные 48750-06061. но точна не уверен. также думаю на аморты. они у меня после реставрации. скоро куплю сперва аморты, если стук останется, поменяю и опоры. думаю у нас одна и таже проблема.

http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/21813-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D 1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-v30?p=473381&viewfull=1#post473381[COLOR="Silver"]

---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:19 ----------

охотник, почитай. .. там

---------- Сообщение добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:20 ----------

http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/21813-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D 1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-v30?p=475304&viewfull=1#post475304

---------- Сообщение добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:21 ----------

после етого гдето месяц всё было ок, теперь опять стучит справа.


охотник

05.07.2012, 23:06

k251277, я поставил опоры 48750-33020 так как родных не было, да и потом разницы с родным 48750-06061 кажется нет, может быть только разница в резине, её жёсткости, не знаю, а так всё один в один ИМХО конечно.
Когда купил машину, все аморты были убитые в хлам, менял всё по очереди, стуки проходили по мере замены запчастей, но один стук остался, буду искать.


Привет! Пока ничем, щас дома ремонт затеял, некогда, всё таки грешу на аморты, поменял практически всё, а стук есть, или ещё может быть сайленты поперечных рычагов, которые на самих рычагах, в цапфе все поменял, также поменял сайленты на продольном рычаге и цапфе, как подумаю голова болит.
скажите а вот на цапфе сзади резинки отдельно меняются???


охотник

09.07.2012, 15:34

скажите а вот на цапфе сзади резинки отдельно меняются???

Да, меняются все, один продольный и два поперечных.


Да, меняются все, один продольный и два поперечных.

простите, но не понял ответ!!!менять надо резинку вместе с цапфой или отдельно???и сколько обошлось???


В цапфу куда прикручиваются поперечные рычаги подходят сайленты 48725-32150, лучше сразу заказывать с болтами и гайками.


горедан

09.07.2012, 17:19

простите, но не понял ответЗдесь все и про рычаги и кулак/цапфу/,сайленблоки http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/6836-%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D 0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D 1%8B%D0%B5-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8-ACV30


охотник

09. 07.2012, 23:48

Всем привет! Я вот что хочу спросить, не может ли стучать задняя балка, она вроде закручена к кузову в 4 местах и в местах креплений есть какие то резиновые подушки?
Пробовал подтянуть, закручено намертво.


охотник

16.07.2012, 21:17

Здарова мужики! Чё то тишина здесь.
k251277, удалось решить проблему со стуком?


горедан

20.07.2012, 08:33

Хотел еще спросить,какую роль играют пластины ,которые крепятся на колодки/зад/,у меня они развалились от времени и коррозии,может из-за их отсутствия идет *бряк*иногда?


Vладимир

20.07.2012, 09:12

Хотел еще спросить,какую роль играют пластины ,которые крепятся на колодки/зад/,у меня они развалились от времени и коррозии,может из-за их отсутствия идет *бряк*иногда?

пластиныпо размеру колодок.это противоскриповые пластины


горедан

20.07.2012, 12:21

это противоскриповые пластины
Понял вас,спасибо!


горедан

20.07.2012, 12:29

Но почитать темы в разделе *тормоза* тоже стоит,там есть обсуждение стуков ,которые издают и колодки ручника и колодки дисковых тормозов,суппорота.


Здраствуйте "охотник", недавно читал эту тему с большой надеждой найти ответ на вашу проблему, т.к. была аналогичная ситуация, глухой звук задней подвески с левой стороны, поменял опору, амортизатор, все сайлентблоки, на левой стороне, звук не проподал, даже снимал полностью стабилизатор вместе с косточками, ничего не изменилось, еще что самое интересное звук происходил при движении 10-30 км/ч на гравийной дороге при больших скоростях он отсутствовал. Проблему нашел заехав на диагностику подвески с вибростендом, вообщем оказалось, изношеный сайлентблок (обратите внимание правой поперечной тяги в цапфе которая ближе к бензобаку) заменив его стук исчез, первый раз сталкиваюсь с таким, что разбит сайлентблок правой стороны а стук происходит в левой. вот так может этот случай вам поможет.


охотник

21. 08.2012, 15:43

Figa, благодарю за совет, у меня практически тоже самое, НО, глухой стук идёт когда едешь по плохой дороге не нажимая педаль газа, как бы накатом, и когда проезжаешь неровности на большой скорости идёт глухой бУхающий стук, в цапфе все сайленты поменял, всё таки грешу на аморты.
Пока смирился, езжу так, будут денежки куплю оригинал.
Ещё раз спасибо!


А выхлоп смотрели (как один из вариантов создания глухих звуков при определенных условиях) может труба или глушитель обо что-то бьется.

ЗЫ: На камри пересел недавно. Прошу сильно не ругать...


охотник

28.08.2012, 10:50

А выхлоп смотрели (как один из вариантов создания глухих звуков при определенных условиях) может труба или глушитель обо что-то бьется.

ЗЫ: На камри пересел недавно. Прошу сильно не ругать...

Смотрел, там всё окей.


Vладимир

28.08.2012, 11:52

у меня на 40-ке отгнил термоизоляционный щит с одной стороны. и лег на глушитель. поэтому брынчало на кочках


Ну что решил кто проблему? =)


У меня что то похожее бывало 🙂 вылечилось заменой втулок стабилизаторов, цена вопроса 240 р была и все прошло.


Андрекес

29.12.2013, 12:36

Всем привет! Помогите с проблемой. Летом поменял пружины(одна лопнула)ОВК. Стойки ТОККИКО , пыльники,отбойники.За день до проблемы поменял чашки опорные RBI.(речь идёт о задней подвеске). С приходом холодов начали хрустеть или скрипеть пружины(задние) при проезде лежачих полицейских. Такое ощущение что пружины во время работы трутся об обледенелую арку стойки. Был на мойке там промыли. Скрежет остался.Кто подскажите что это ещё может быть. Может-быть пружины бракованные? За ранние благодарю!


Всем привет! Помогите с проблемой. Летом поменял пружины(одна лопнула)ОВК. Стойки ТОККИКО , пыльники,отбойники.За день до проблемы поменял чашки опорные RBI.(речь идёт о задней подвеске). С приходом холодов начали хрустеть или скрипеть пружины(задние) при проезде лежачих полицейских. Такое ощущение что пружины во время работы трутся об обледенелую арку стойки. Был на мойке там промыли. Скрежет остался.Кто подскажите что это ещё может быть. Может-быть пружины бракованные? За ранние благодарю!

Возможно скорее всего это нижний виток пружины трется о чашку стойки..... надо было на витка полтора натянуть силиконовую трубку.... и будет тебе счастья))))))


Андрекес

29.12.2013, 15:46

Возможно скорее всего это нижний виток пружины трется о чашку стойки..... надо было на витка полтора натянуть силиконовую трубку.... и будет тебе счастья))))))

Спасибо,но дело не в этом 100%. Потому-что всё делал сам и силиконовые трубки я со старых снял и поставил на новые + к тому поставил ещё и новые резинки(так как уже были взяты новые) на эти чашки. Старые силиконовые трубки на новые пружины не одевались пришлось их разрезать.


Сайлент-блоки проверьте. У меня они скрипели.


Андрекес

31.12.2013, 07:46

Сайлент-блоки проверьте. У меня они скрипели.

Спасибо. После праздников буду искать причину.С наступающим, и удачи в Новым Году!


Powered by vBulletin™ Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Стук в подвеске при езде по неровностям: причины и устранение

 Посторонние звуки, которыми сопровождается движение автомобиля, всегда являются источником раздражения. Но одно дело – скрип пластмассы в салоне или бряканье плохо закрепленного домкрата в багажнике, другое – скрип и стук в подвеске при езде по неровностям.
Даже негромкий стук в передней подвеске на мелких кочках уже не просто действует на нервы – он говорит о неисправности, проигнорировав которую, Вы рискуете оказаться в серьёзной аварии.
Но, впрочем, далеко не всегда при обнаружении причины посторонних звуков следует впадать в панику – всё зависит от того, что именно вышло из строя.

Содержание статьи

Причины стука в передней подвеске

Передняя подвеска стучит на мелких неровностях

 

 
Наиболее частыми причинами негромких стуков передней подвески являются:

  1. Износ стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Стук не опасный, то есть, если Вы обнаружили, что причиной его является именно стабилизатор – можете ездить, запланировав несрочный ремонт заранее, купите детали, договоритесь в асвтосервисе и т.д.
  2. Люфты в шарнирах рулевых наконечников и рулевых тяг. Этот стук «посерьёзнее» – всё зависит от степени износа, но лучше произвести ремонт в ближайшее время.
  3. Износ шаровых опор – именно их люфты часто вызывают глухой стук в передней подвеске. Если при этом машина сама «подруливает» в движении – ставьте на ремонт немедленно!

  4. Износ подшипника скольжения («сухаря») рулевой рейки. Иногда удаётся устранить подтягиванием регулировочной гайки, но не всегда это удаётся сделать прямо на машине, – приходится снимать рейку. Впрочем, зачастую удаётся изготовить самодельный ключ, приварив болт с подходящим шестигранником к удлинителю.
  5. Износ шаровых опор – именно их люфты часто вызывают глухой стук в передней подвеске. Если при этом машина сама «подруливает» в движении – ставьте на ремонт немедленно!
  6. Люфт в опорном подшипнике передней стойки. Можно ездить, совместив его замену с последующим ремонтом сопряжённых узлов – чтобы не разбирать несколько раз одно и то же. На некоторых авто (например, на «девятом» Mitsubishi Lancer) подшипника, как такового, нет – вместо него установлена втулка, но, тем не менее, при её износе стук достаточно сильный.

Кроме этих неисправностей, причинами звонких стуков могут быть изношенные направляющие суппортов и разбитые втулки передних амортизаторов – резинометаллические снизу и резиновые сверху. Такая «болезнь» характерна для подвесок «Жигулей» и «Волг».

«Резиновый» скрип в передней подвеске при движении

Крепление опоры передней стойки амортизатора


Скрип в подвеске при повороте руля или торможении очень часто имеет причиной «сухую» работу шаровых опор.

Зачастую сильный скрип, похожий на скрип резины, ничего общего с ней не имеет. Скрип в подвеске при повороте руля или торможении очень часто имеет причиной «сухую» работу шаровых опор – вследствие некачественных пыльников из них вымывается смазка. Такой скрип заметнее в сухую погоду, а его пропадание в дождь подтверждает такой «диагноз». На некоторое время от него можно избавиться, проколов пыльник и введя шприцом тормозную жидкость или WD-40. Но менять шаровые всё же придётся – даже кратковременная работа без смазки сильно изнашивает вкладыш опоры. Точно такой же звук могут издавать и шарниры стоек стабилизатора, но это, скорее, исключение.
При переезде через «лежачего полицейского» скрип может вызываться и опорами передних стоек, но он намного тише скрипа шаровых опор. Проверить опоры можно, поворачивая руль из стороны в сторону на месте – негромкий скрип в подвеске при поворотах руля не особенно страшен, если не «выдавило» резиновый буфер.

Сильный стук в передней подвеске

 

 

Сильный стук в передней подвеске при торможении или резком повороте на скорости, как правило, вызван разрывом сайлентблоков, ограничивающих продольный ход рычагов.

Самые сильные удары в передней подвеске связаны тем, что не работает вытекший амортизатор. Скорость сжимания-разжимания пружины в таком случае не ограничивается – амортизатор без масла не более, чем «украшение». В результате вместо плавного хода получается резкий удар – автомобильные пружины обладают огромной энергоёмкостью.
Сильный стук в передней подвеске при торможении или резком повороте на скорости, как правило, вызван разрывом сайлентблоков, ограничивающих продольный ход рычагов. В зависимости от типа подвески, такие сайлентблоки могут либо выполнять двойную роль – работать на скручивание и на сжатие, или только на сжатие. На некоторых авто (например, Suzuki Jimny) роль таких растяжек играет стабилизатор – его концы крепятся через сайлентблоки к рычагам, а средние точки крепления расположены на передней панели кузова («телевизоре»).
Впрочем, сам стабилизатор может играть роль упругого элемента подвески, то есть – пружины, например, на VW Transporter.
 

Диагностика шаровой опоры монтажкой


Что может стучать в передней подвеске, достаточно легко выявляется, причём роль диагностического инструмента может успешно сыграть монтажка или гвоздодёр.

Впрочем, то, что может стучать в передней подвеске, достаточно легко выявляется, причём роль диагностического инструмента может успешно сыграть монтажка или гвоздодёр – достаточно ввести её между шарниром и любой точкой, жёстко закрепленной на кузове и попытаться отжать сайлентблок (либо шаровую, рулевой наконечник и т.д., – введя монтажку между сошкой и корпусом шарнира). Сильно изношенный узел сразу «покажет» люфт, при наличии опыта так можно выявить даже незначительную выработку.
Но иногда втулка сайлентблока отслаивается вследствие брака или неправильной затяжки при сборке – тогда люфт сложно выявить вручную и неисправность покажет только вибростенд, или Вы точно угадаете момент – резко нажав на педаль тормоза при движении (можно с малой скоростью) и обследовав предполагаемое место стука – иногда видно, как рычаг сдвинулся относительно своей оси.

Причины стука в задней подвеске

 

 
В принципе, эти причины те же, что и в подвеске передней:

Самые сильные удары в подвеске связаны тем, что не работает вытекший амортизатор.

  • амортизаторы, их втулки;
  • стойки и втулки стабилизатора;
  • сайлентблоки.

В том случае, если подвеска рессорная, то «больными» местами могут стать:

  • сайлентблоки или втулки рессор, втулки в серьгах рессор;
  • износ противоскрипных шайб;
  • поломка листа рессоры.

Потекший амортизатор часто является причиной сильных стуков в подвеске


Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске.

Диагностируются эти неисправности так же, как и в случае с передней подвеской.
Но, проверяя авто сзади, проверьте также и крепление глушителя – вполне возможно, причиной стука является он.
Кроме того, слабый «резиновый» скрип в задней подвеске, может не иметь к ней отношения – иногда при движении по неровной дороге скрип, похожий на посвистывание, исходит от крестовин карданного вала, в подшипниках которых закончилась смазка. Если после шприцевания скрип не пропал – пора менять крестовины.
Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске – иногда они истираются в мелкую резиновую крошку и стальные шайбы не стягивают их должным образом.

Если Вы купили авто с подвеской незнакомой конструкции – не теряйтесь, – практически все неисправности диагностируются в «домашних условиях» – достаточно просто быть внимательным.
 

Гремит подвеска — бортжурнал renault logan глазастый года на drive2 | Ремонт авто

Рубрика: Renault

Опубликовано 28.09.2018   ·   Комментарии: Комментарии к записи Гремит подвеска — бортжурнал renault logan глазастый года на drive2 отключены  ·   На чтение: 4 мин

Диагностика подвески Reno Logan


Сейчас попробуем снять колёса, чтобы появился доступ к деталям, и проверим затяжку крепления сайлентблоков. Задняя ходовая еще менее прихотлива и ломается крайне редко.

Новые и б/у. Доставка по РФ! Гарантия 2 месяца!

При прохождении поворотов слышны характерные щелчки и похрустывания.

Наличие стуков автомобилист сразу же почувствует. Сказали ждать до месяца, пока приедет стойка. Источников неприятных звуков в передней подвеске много, и далеко не во всем виновата именно система подвески и амортизации.

Как смотрятся изделия завода, пожалуйста, смотрите на видео ниже: По весу металла оригинальные рычаги тяжелее по сравнению с германской компанией TRW. На моём автомобиле Логан в данный момент проявляются постукивания по мелким кочкам, то с правой стороны, то с левой. Предварительный диагноз, что просели сайлентблоки и глухой стук, а временами мелкий исходит именно от них.

Сейчас попробуем снять колёса, чтобы появился доступ к деталям, и проверим затяжку крепления сайлентблоков. Нам надо проверить, пропадёт глухой стук в передней подвеске на мелких кочках или нет после такой профилактики.

Если проблема была в ослаблении крепления сайлентблоков, то глухой либо мелкий стук должен исчезнуть. В первую очередь, эту машину полюбили за ее надежность и неприхотливость в обслуживании. Машина обладает простым ресурсным двигателем и крепкой подвеской.

Часто его выбирают как альтернативу ВАЗам и не зря. Но с какими трудностями может встретиться владелец при эксплуатации?

В наших условиях часто страдает ходовая. Передняя ходовая Здесь французский производитель использовал независимую схему. Такая конструкция позволяет максимально поглощать вибрации и удары при прохождении неровностей автомобилем.

Основной элемент здесь — это стойки. Они выполнены по типу «МакФерсон», то бишь пружина и амортизатор совмещены воедино. А чтобы стойки могли осуществить рабочий ход при наезде на яму, используется рычаг подвески. В нашем случае этот элемент соединяется с подрамником.

Стуки в узлах системы подвески и амортизации

Чтобы ведущее колесо имело возможность менять траекторию движения, предусмотрена шаровая опора и поворотный кулак. Последний крепится к стойке двумя гайками.

Будни сервиса#2 Логан стук подвески

Также опора а точнее, опорный подшипник есть и у амортизационной стойки. Находится он в верхней части, на стаканах.

Если удастся определить источник стука в передней подвеске, то многие поломки можно будет устранить самостоятельно. Источников неприятных звуков в передней подвеске много, и далеко не во всем виновата именно система подвески и амортизации.

Греметь могут изношенные детали рулевой системы, тормозов и даже двигателя. Именно поэтому требуется комплексная диагностика автомобиля.

Стуки в узлах системы подвески и амортизации Наибольшее количество стуков обнаруживается в системе подвески и амортизации. Для поиска неисправности необходимо будет заглянуть под автомобиль — без смотровой ямы или подъемника обойтись не удастся. Стук в сайлентблоках В первую очередь следует проверить исправность сайлентблоков в рычагах подвески автомобиля.

Для этого понадобится плоская монтировка. С ее помощью можно определить износ сайлентблоков, перемещая рычаг, как в продольном, так и в поперечном направлении.

Наличие люфтов, а также дефекты резиновой оболочки приводят к появлению стуков. Некоторые рычаги выполняются в разборном варианте. Тогда заменить сайлентблоки можно самостоятельно. Кстати, я спросил у него.

Почему на стойке нет ни поттеков масла ни даже запотевания. На что он мне ответил, что у стойки не правильно работают клапана. Ну да ладно заменили, все проблема решена. На следующее утро, я повез сына в садик, а чтоб до него добраться надо проехать лежачих полисменов. И тут я слышу, что подвеска как гремела так и гремит! При наличии исправных амортизаторов, автомобиль плавно вернётся в исходное положение, уже на первый или второй свободный ход.

Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить. Подробнее о диагностике и замене передних стоек на Рено Логан здесь. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой.

Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге.

Стучит подвеска – проводим самостоятельную диагностику неполадок

Одной из самых распространенных неполадок автомобилей в России является поломка подвески. Детали ходовой части не выдерживают здешних дорог, препятствий и стилей поездки. Поэтому иногда приходится обращаться к специалистам и ремонтировать автомобиль для дальнейшей эксплуатации. Иногда происходят такие неполадки, которые вовсе не требуют профессионального вмешательства. Вполне возможно, что стук в подвеске исходит из открученного колеса или попущенного крепления ступицы. В таком случае нужно снять колесо и провести базовую диагностику. Каждый сможет это сделать без особых проблем. Если у вас есть немного времени и желание выяснить, что же именно не так с вашим автомобилем, вы сможете провести эту процедуру. Если стучит подвеска, не обязательно виновны именно детали ходовой части. Очень часто виновником оказывается коробка передач или даже подушки двигателя.

Поэтому часто диагностика затягивается, необходимо открыть капот и руками двигать все части, которые могут попустить крепления и стучать при поездке. Это касается каждого элемента, включая силовой агрегат. Проблемы с подушками двигателя являются достаточно распространенными. При их выходе из строй силовой агрегат начинается шататься на своем месте крепления и во время движения издавать очень неприятные стуки. Следует подтянуть все крепления в ходовой части. Верхнее крепление амортизатора может быть попущенным, что вызовет откровенный стук в подвеске даже на ровной поверхности. Должен быть нормально затянута гайка ступицы, которая отвечает за нормальное удержание всех деталей подвески на месте. Давайте более подробно поговорим обо всех ревизионных процессах.

Подтягиваем все гайки и болты, если подвеска начала стучать

Есть множество случаев, когда после ремонта в гаражной мастерской ходовая начинает активно стучать. Часто оказывается, что мастера приложили руку не слишком профессионально. Они не затянули одно из креплений или выполнили неправильное затягивание. В итоге деталь при поездке сильно стучит или быстро выходит из строя. В таком случае нужно самостоятельно поставить автомобиль на яму и провести несколько важных работ:

  • залезть под зону двигателя в яму и руками прощупать все детали подвески на предмет люфтов и стуков, обратить особое внимание на втулки и сайлентблоки, крепления;
  • нижнее крепление амортизатора может немного попуститься из-за чего будет определенный звук, будто сейчас что-то отпадет при поездке по неровной дороге;
  • рулевые наконечники и тяги также должны быть затянуты достаточно хорошо, равно как и прочие детали, если люфт обнаружен, нужно попробовать подтянуть элемент;
  • если же подтянуть его невозможно, стоит отправиться к специалистам и поменять деталь, так как дальнейшая эксплуатация часто оказывается очень опасной и нежелательной;
  • также подтянуть можно под капотом верхние крепления стоек, они нередко попускаются и начинают стучать даже на ровной дороге при наборе или сбросе скорости.

Особенно непонятен для водителя автомобиля стук на ровной дороге. Если подвеска гремит при наборе скорости или торможении, стоит обратить особое внимание на стойки. Если же рывки и стуки происходят непосредственно в момент нажатия газа или тормоза, обратите внимание на наружные и особенно внутренние шрусы. Их можно проверить, взявшись рукой за полуоси и проверив люфт. Часто они оказываются большой проблемой подвески, которую нужно срочно исправлять.

Проверяем все детали подвески своими руками - как провести диагностику?

Самостоятельная диагностика любых элементов автомобиля, в том числе и подвески, вполне возможна, но приносит ряд трудностей. Во-первых, вам потребуется яма, чтобы установить автомобиль и получить удобную возможность осмотра. Во-вторых, вам нужно знать все, что необходимо для диагностических работ по вашей модели авто. Существует определенный универсальный ряд задач, который можно использовать для диагностики авто:

  • для начала поставьте авто на яму и опуститесь под моторный отсек для доступа к передней подвеске, проведите ручное исследование полуосей на предмет люфта;
  • осмотрите все пыльники, чтобы обнаружить все возможные проблемы со шрусами или шаровыми опорами, затем возьмите монтировку и проверьте состояние втулок;
  • для проверки втулок и сайлентблоков просто подденьте их аккуратно плоским краем монтировки и пошатайте, если есть стук или слишком большой ход, необходимо их заменить;
  • также внизу под автомобилем посмотрите крепление всех остальных деталей, которые помогут вам убедиться, что стучит именно подвеска, а не открутившийся двигатель;
  • на задней подвеске стоит обратить особое внимание на сайлентблоки балки или на рычаги, что зависит от конструкции ходовой части в вашем авто, диагностика несложная.

Если вы проведете предварительно такое исследование в автомобиле, то сможете без особых сложностей найти основные проблемы и неполадки. Некоторые детали можно самостоятельно достаточно просто отремонтировать. Но иногда оказывается, что самостоятельный ремонт невозможен. Необходимо обратиться в качественный сервис и заказать замену конкретной детали, что обойдется дешевле, чем диагностика и выявление неполадки, а затем только замена.

Какие неполадки нельзя откладывать на потом?

Ездить на автомобиле с поломанной подвеской - это плохая идея. Водитель должен понимать, что подвергает себя определенной опасности. Существует множество решений, которые можно использовать в самых различных ситуациях. Если вы обнаружили несложную неполадку, но нет много денег на ремонт, можно временно установить дешевые китайские запчасти и подарить себе несколько месяцев безопасной эксплуатации авто. Но лучше не шутить со следующими вариантами поломок:

  • все, что связано со стойками и их креплениями - выход из строя полностью не позволит вам эксплуатировать автомобиль, а также может повредить некоторые окружающие детали;
  • шрусы и механизмы их крепления - их стоит менять сразу же после начала стука, поскольку их полное разрушение приведет к тому, что движение невозможно, крутящий момент не будет распределяться;
  • рулевая система, наконечники и тяги - их стоит также поменять, как только вы обнаружили проблемы, поскольку отсутствие замены подставит вас в опасность;
  • система торможения не терпит никаких отсрочек, поэтому стоит ремонтировать и восстанавливать ее сразу же после диагностики и обнаружения любых поломок;
  • детали задней подвески, как правило, могут подождать, но если это не касается ступичных подшипников, данные детали стоит менять вовремя, чтобы избежать разных неприятностей.

Проверить работу ступичного подшипника невероятно просто - нужно просто разогнаться до скорости в 90 километров в час и попытаться услышать гул из передней и задней подвески. Если гул есть, можете смело менять подшипник на определенной стороне. Если гул отсутствует, менять ничего не нужно. Можно также поддомкратить колесо и попытаться максимально его раскрутить для получения информации о подшипниках и их состоянии.

Что невозможно диагностировать самостоятельно в подвеске?

Существуют детали подвески автомобиля, которые невозможно диагностировать самостоятельно. Часто даже при детальном осмотре каждого элемента очень сложно подыскать необходимые неполадки. Это не означает, что можно продолжать эксплуатировать автомобиль, не обращая внимания на стук. Особенно стоит обратиться на сервис, если стук усиливается, его появление учащается. В таком случае могут быть виновны следующие детали:

  • непосредственно стойки, которые вышли из строя, проверить это практически невозможно, разве что при визуальном осмотре вы увидите потекшее масло на стойках;
  • шаровая опора - ее просто невозможно проверить во время визуального осмотра машины, поэтому приходится проводить проверку уже при разборе деталей ходовой части;
  • тормозная система, которая скрыта достаточно далеко от глаз водителя и обладает довольно сложной конструкцией, так что ремонтировать ее самостоятельно не стоит;
  • опорные подшипники - крайне сложно определить, что именно они виноваты в том, что ваш автомобиль стучит на неровностях или при повороте, это сложная деталь подвески;
  • стабилизаторы и прочие важные элементы подвески, которые можно проверить только на втулках, сами механизмы проверить достаточно сложно, для этого придется ехать на СТО.

На хорошем сервисе вам проведут надежный осмотр каждой детали, сделают профессиональные выводы. Но речь идет только о сложных вещах, которые реально оказываются неприятными для владельца автомобиля. Можно использовать самые разные особенности диагностики, но использование рук мастера сложно заменить чем-либо другим. При обнаружении сложной неполадки стоит сразу же устранить проблему и установить качественные детали. Предлагаем посмотреть небольшое видео с диагностикой подвески и привычными действиями для данного процесса:

Подводим итоги

Существует множество необычных и редких неполадок, которые на самом деле могут оказаться достаточно сложными для каждого авто. Подвеска страдает от множества ударов о неожиданные ямы, от поездки по изначально некачественной дороге. Можно подыскать целый список причин выхода из строя, среди которых будет и естественный износ. Поэтому не стоит искать причины, нужно просто устранять возникшие неполадки и производить качественный долговечный ремонт. Без этого эксплуатация автомобиля будет невозможной, придется постоянно ездить и думать о том, что подвеска может рассыпаться в любой момент.

Следует уделить особое внимание деталям подвески, которые вышли из строя. На сервисе стоит попросить разъяснить причины такой поломки, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок в вождении автомобиля. Часто оказывается, что машина просто начинает ломаться, выходит одна деталь за другой. Это бывает, когда заканчивается гарантированный заводом ресурс всех запчастей. В таком случае придется ремонтировать машинку долго и дорого. Тем не менее, после установки оригинальных качественных запчастей можно забыть о проблеме на долгие годы. А вы когда-нибудь проводили самостоятельную диагностику ходовой части автомобиля?

Как исправить грохот и грохот подвески автомобиля

Это пресловутые двадцать миль плохой дороги. Тем не менее, выбоины стоят того, чтобы провести выходные, когда вы прогуливаетесь по лесу и исследуете его. Затем вы ударяетесь о тротуар, и начинается дребезжание. Может быть, вы не слышали этого на грунтовой дороге, но каждая полоса расширения на межштатной автомагистрали заставляет ваш автомобиль звучать, как консервная банка с болтами. Что-то не так с вашей подвеской.

Хотя вероятность того, что ваша машина потеряет что-то важное при движении по дороге, мала, в целях безопасности обязательно нужно проверять шумы шасси и подвески.Кроме того, кто хочет управлять автомобилем, который звучит так, будто вот-вот упадет на тротуар?

Если ваша машина проехала много миль, не удивляйтесь, если какая-то часть тяжелого металла, поддерживающая ее над твердой землей, начнет жаловаться. К сожалению, найти причину шума не так-то просто. Динамика катящегося транспортного средства, сложная природа современных подвесок и то, как звуки эхом проникают в шасси и кузов, затрудняют точное определение местоположения проблемы.

Если вы слышите лязг при работе подвески на неровностях, возможно, из-за износа в шарнире слишком большой зазор.Это может быть просто ослабленная гайка на стойке или что-то более тонкое, например, усохшая, высохшая резиновая втулка.

Проверьте, является ли лязг известной проблемой

Во-первых, поищите в Интернете любые бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашего автомобиля, которые касаются шума. Эти бюллетени выпускаются автопроизводителями для известных проблем и часто включают варианты ремонта вашего автомобиля, такие как переработанные детали подвески. В Интернете есть несколько сайтов, на которых вы можете выполнить поиск выдающихся TSB по марке и модели вашего автомобиля или VIN.Кроме того, вы всегда можете позвонить в свой дилерский центр, так как у них должны быть все последние TSB для продаваемых ими марок.

Стук подвески - распространенная проблема, из-за которой возникает довольно много TSB. Некоторые из них дают вам право бесплатно отремонтировать лязг, в то время как другие могут сказать, что шум является просто характеристикой транспортного средства и должен рассматриваться как нормальный. Тем не менее, это хорошее место для начала.

Пора отскочить

Если никаких подсказок не появится, пора заняться практическими делами.Веревка в самого сильного друга, которому вы можете помочь. Чтобы избежать шума от внешнего вида, откройте капот и попросите товарища надавить на бампер или крыло. Отпустите и поднимите несколько раз, пока подвеска не заработает. При этом внимательно слушайте и при хорошем освещении осмотрите верхнюю стойку или опоры амортизатора и шарниры поперечного рычага.

Если вы слышите что-то странное, но не можете определить источник, приложите конец метлы или длинной отвертки к уху и коснитесь другим концом подозрительных участков.Он работает почти так же хорошо, как стетоскоп механика. Ничего очевидного? Затем лягте и посмотрите снизу своим светом.

Покачивайтесь

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

«Проверка парковки в сухом состоянии», при которой проверяется свободный ход рулевого механизма, менее сложна с физической точки зрения. Попросите помощника сесть на сиденье водителя, поверните ключ, чтобы разблокировать колонку, затем энергично покачивайте рулевое колесо из стороны в сторону, наблюдая за компонентами рулевого управления.Рядом не должно быть видимого люфта.

Между прочим, если вы поднимете автомобиль за раму, детали подвески и рулевого управления будут свисать под неестественным углом, что может скрыть желаемый люфт. Итак, поместите домкрат и опоры под рычаги управления или заднюю ось, чтобы удерживать вес на компонентах подвески.

Вы можете точно определить неисправные втулки верхней А-образной рамы или поперечного рычага, попросив помощника надежно удерживать тормоза при работающем двигателе на холостом ходу при многократном переключении с нейтрального на задний ход.Посмотрите на крыло, пока ваш помощник это делает. Некоторые автомобили имеют значительные горизонтальные стойки, которые позволяют расположить нижние рычаги управления вперед и назад. Они установлены в больших резиновых втулках, и вы можете услышать, как эти втулки двигаются, если у них здесь есть дополнительный зазор. Точки крепления на раме могут ржаветь, но это вызывает гораздо более заметные и тревожные симптомы рулевого управления, чем простой шум.

Старые автомобили с задним приводом с активной задней осью и винтовыми пружинами могут иметь так называемую штангу Панара, которая проходит по диагонали от шасси к одной стороне картера моста.Втулки стержня являются вероятным источником грохота.

Изношенные амортизаторы или стойки также являются частыми виновниками этого. Когда внутренняя гидравлика изнашивается, поршень будет двигаться без должного сопротивления и остановится при ударе. Что касается амортизаторов, еще одна вещь, которую следует проверить, - это ослабленные или высохшие монтажные втулки. Стонущий звук при повороте колеса обычно означает, что есть сухой стык, вероятно, на рычаге холостого хода или шатуна.

Еще один потенциальный источник шума - стабилизатор поперечной устойчивости (также известный как стабилизатор поперечной устойчивости).Эта полоса помогает удерживать автомобиль ровно на повороте. Звенья, которые прикрепляют его к шасси, имеют резиновые втулки на обоих концах, которые могут гнить и высыхать, как и любые другие резиновые компоненты, о которых мы здесь упоминали.

Автомобили Unibody, которые часто ездят по засоленным зимним дорогам, также могут иметь ржавые точки захвата подвески. Это наихудший сценарий для такого рода ударов, когда единственное реальное решение - это поездка в цех каркасов, где можно приварить новый металл.

Если это проблема вашего автомобиля, у вас настоящая проблема. Если одна точка заржавела, вероятно, она также заржавела и точка подвеса на противоположной стороне. Ваша машина может иметь ржавчину и в других местах. На этом этапе вы должны решить, сколько денег вы хотите потратить на медленно самоуничтожающийся автомобиль. Возможно, пришло время отправить такую ​​сильно заржавевшую машину к великому сокрушителю в небе - эээ, на свалку.

Альтернативные источники шума

Колин Темпл, Getty Images

Иногда то, что вы думаете, это лязг подвески, может быть чем-то совершенно другим.Например, возьмите выхлопную систему - глушитель, головную трубу и выхлопную трубу, а также каталитический нейтрализатор. Если все находится на своих местах, но подвески ослаблены или сломаны, вполне вероятно, что между этими компонентами и шасси или приводным валом будет случайный щелчок. Когда выхлоп остынет на ощупь, попробуйте перевернуть систему из стороны в сторону, чтобы посмотреть, сможете ли вы воспроизвести звук.

Сломанное крепление двигателя также может вызвать сильный удар. Опоры двигателя могут отслаиваться после многократного замачивания в горячем моторном масле.В качестве альтернативы, у вас может быть всего пара незатянутых болтов. Вы будете замечать эту проблему чаще, когда включаете или выключаете дроссельную заслонку, но она не будет обнаружена на кочках.

Восстановление покоя

Хотя мы видели, как люди заполняли зазор, оставленный изношенной втулкой, прокладками из листового металла или использовали винт для затягивания крепления вокруг незакрепленной втулки, единственное реальное решение - это замена. Это может быть более сложным и дорогостоящим, чем вы могли ожидать, но оно того стоит для тишины и покоя, не говоря уже о меньшем износе вашего автомобиля.

С другой стороны, некоторые ремонтные работы бесплатны или почти бесплатны. Ничего не стоит затянуть гайку сальника стойки, которая со временем могла открутиться. (Если вы затянете эту гайку, вам следует нанести на нее каплю анаэробного фиксатора резьбы, чтобы она не откатывалась снова.) Аналогичным образом, замена крепления амортизатора или втулки стабилизатора поперечной устойчивости стоит очень мало.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Ваш угловой ключ: устранение шумов подвески

Для некоторых водителей нет ничего хуже, чем раздражающий шум, исходящий от их автомобилей. Все, что угодно, от шума ветра до грохота и лязга, может заставить их свернуть с поворота.

Проблема с тем, чтобы просто перенести эти опасения в свой любимый магазин, очень сложно (практически невозможно), чтобы увидеть шум.

Таким образом, вам остается надеяться, что ваши коммуникативные навыки и слуховые навыки вашего консультанта по обслуживанию синхронизированы, чтобы с первой попытки выявить причину проблемы.

Но есть несколько советов, которые вы можете попробовать самостоятельно, прежде чем задействовать свой гараж, и они могут в конечном итоге сэкономить вам деньги.

В мире подвески, если она скрипит, это почти всегда какой-нибудь тип втулки. Если вы слышите его на неровностях, достаточно больших, чтобы заставить работать подвеску, вы сможете воспроизвести его, когда вы припаркованы на подъездной дорожке, когда кто-то толкает и отпускает определенный угол транспортного средства.

Если у вас все получится, возьмите банку WD-40. Брызгайте втулки по одной на концы рычагов подвески или рычаги в непосредственной близости от источника шума, и пусть ваш помощник нажимает и отпускает подвеску после каждого распыления, пока вы не сузите список виновников.

Когда вы наконец обстреляете виноватую втулку, шум полностью исчезнет, ​​но не волнуйтесь, он вернется, как только эффект WD-40 исчезнет.

Если вы не можете дотянуться до места, вы всегда можете удлинить распылитель смазочного материала, связав две или три соломинки вместе, чтобы получить больший радиус действия.Если вы не знаете название руки или ссылки, просто сделайте снимок, чтобы показать свою технологию.

Гремит на ровной дороге? Когда передняя (или задняя) часть вашей езды начинает дребезжать по гладкой поверхности при практически любом движении подвески, это, скорее всего, рычаги стабилизатора поперечной устойчивости. Большинство автомобилей оснащено передним стабилизатором поперечной устойчивости (и многие из них также имеют задний стабилизатор поперечной устойчивости). Они предназначены для уменьшения крена кузова при поворотах, и эти круглые металлические стержни прикреплены к рычагам подвески на внешних концах с помощью звеньев.

Эти звенья обычно представляют собой стержни малого диаметра с фитингами на обоих концах.Чтобы заставить их дребезжать, не требуется большого движения подвески, и если это симптомы вашей поездки, вы можете предложить их осмотреть поставщику услуг.

Если шум (ы) возникает только во время движения, попытайтесь определить, с какой стороны он исходит. Проезжая мимо большой массивной стены с опущенными дверными окнами, вы обычно можете получить четкое представление, поскольку стена будет отражать звук. Конечно, чтобы различить, с какой стороны идет шум, вам придется дважды проехать мимо этой стены - по одному разу каждой стороной автомобиля к стене.

Почему моя подвеска скрипит и дребезжит?

Хорошая подвеска имеет множество атрибутов, один из которых - бесшумность. А у вас подвеска скрипит и дребезжит? Вот почему и как это исправить.

НЕКОТОРЫЕ МОГУТ СКАЗАТЬ, сколько шума издает ваша подвеска, это 4х4, так что кого это волнует. Но это неправильно, потому что ненужный шум маскирует шумы, которые вы действительно хотите слышать, например, шум других пассажиров (иногда), радиопередачу УВЧ и, конечно же, проблемы в других местах автомобиля.Для обозначения шума в транспортных средствах используется термин NVH или шум, вибрация и резкость.

Из-за модификаций средний туристический 4 × 4 имеет гораздо больше шума по сравнению со стандартным автомобилем. Практически все шумит; шины, шноркели, багажники и тому подобное. Таким образом, вы не хотите, чтобы больше шума исходила от подвески. Шум также является фактором утомляемости водителя, чего следует опасаться на внедорожниках, поскольку мы часто ездим на большие расстояния.

Так почему же подвеска шумит и как это исправить?

Подвеска состоит из двух основных частей - пружины и амортизатора.

Пружина регулирует дорожный просвет и поглощает неровности дороги. Но сама по себе пружина имеет серьезную проблему, потому что после сжатия она затем растягивается, затем сжимается, затем растягивается, затем сжимается ... немного как резиновый мяч, подпрыгивающий по земле. Вот почему другой важный компонент подвески - это амортизатор (также известный как амортизатор), который гасит этот эффект подпрыгивания.

Заслонки работают аналогично кофейному поршню - представьте, что стержень с круглым диском на конце проталкивается через цилиндр, наполненный жидкостью, за исключением того, что вместо кофе под давлением находится масло.В диске есть отверстия, и чем они больше, тем легче перемещать диск и его шток вверх и вниз. Скорость движения стержня вверх и вниз известна как «скорость стержня», и она не пропорциональна скорости транспортного средства. Даже на довольно низких скоростях автомобиля гофры, как правило, вызывают высокие скорости штанги благодаря быстрому движению колес вверх и вниз относительно кузова, тогда как при прохождении поворотов на высоких скоростях скорость штанги будет ниже, поскольку вес автомобиля переносится из стороны в сторону. сторона.

На диаграмме ниже показано, как работает базовый двухтрубный демпфер:

Основная часть настройки демпфера подвески - это выяснить, какое сопротивление должен оказывать демпфер при его сжатии или расширении, и есть очень сложная серия. клапанов и других устройств для точной настройки этих показателей для всех типов местности, веса транспортного средства, стиля вождения и т. д.

Одна из дилемм настройки состоит в том, чтобы решить, как спроектировать демпфер, чтобы он оказывал небольшое начальное сопротивление высокоскоростному перемещению штока и большее сопротивление низкоскоростному перемещению штока. Один из способов сделать это - использовать прокладку.

Прокладка - это еще один диск, но он сделан из тонкого металла и предназначен для изгиба, когда жидкость проходит мимо него, и чем быстрее поток жидкости, тем больше изгиб. Это полезная функция настройки, поскольку она означает, что на низких скоростях сопротивление довольно мало, так как диаметр прокладки большой, но по мере увеличения скорости штока эффективный диаметр прокладки становится меньше и, следовательно, оказывает меньшее сопротивление.

Подвеска также является важным фактором NVH, как прямо, так и косвенно. Плохая подвеска приводит к резкой поездке и, как следствие, к шуму в остальной части автомобиля. Например, подвеска, которая достигает предела своего хода, будет сталкиваться с упорами, а это не удобно и не хорошо для автомобиля.

Но даже когда подвеска обеспечивает идеальную езду и управляемость, может быть шумно. Когда шток в демпфере движется вверх и вниз, заставляя жидкость течь через прокладки и клапаны, возникает шум, и демпфер может передавать вибрации на шасси автомобиля.Транспортные средства с отдельной конструкцией шасси (подробнее здесь ) по своей природе изолированы от этих эффектов, поскольку кузов установлен на резиновых опорах, отдельных от шасси, но ранние модели автомобилей unibody (монококовые) представляют собой проблему.

Practical Motoring поговорил с Кристианом Ристеллом, директором по подвеске Ironman 4 × 4 , который сказал, что «автомобили с цельным кузовом, как правило, не обладают способностью изолировать пассажирскую кабину от NVH по сравнению с автомобилями с раздельными шасси.Эта проблема вызывала особую озабоченность у Mitsubishi Pajeros с 2000 года, а также является фактором в Suzuki Grand Vitara и некоторых моделях Jeep ».

Эти автомобили были одними из первых цельных внедорожников. С тех пор автопроизводители улучшили свои конструкции, и автомобили, выпущенные за последние несколько лет, менее подвержены этим проблемам с шумом. Это проблема только для универсалов, так как все автомобили имеют раздельную конструкцию шасси.

Коррекции приводят к высокой скорости штока в амортизаторах.

По словам Кристиана, «одним из конкретных источников шума подвески, который вызывал беспокойство в течение некоторого времени, является тиканье регулировочных шайб в амортизаторе из-за перемещений штанги в подвеске с высокой скоростью.Большинство амортизаторов издают некоторый шум, когда регулировочные прокладки открываются и закрываются на высокой скорости, но это обычно не обнаруживается в большинстве транспортных средств, за исключением автомобилей с цельной конструкцией и / или плохой системой подавления шумов и шумов ».

В основном, когда эти прокладки изгибаются вверх и вниз, они издают шум, а это нехорошо. Кристиан говорит, что решением было «разработать новый пакет поршней и регулировочных шайб, который вообще не производил бы никакого шума. Мы успешно решили проблему, начавшуюся с Pajero, и теперь применили одно и то же обновление ко всем моделям unibody автомобилей, включая Grand Vitara.

Чтобы проверить теорию, мы попросили Ironman 4 × 4 приспособить обновленную конструкцию, установленную на , наш Grand Vitara , для испытания на всех обычных участках, от битума до работ с малым радиусом действия, и мы можем подтвердить, что это улучшение. Это не исправляет изначально плохую шумоподавление Grand Vitara, но помогает каждая капля шумоподавления.

Подвеска может издавать много шума.

Листовые рессоры издают шум, поскольку они трутся друг о друга, втулки, соединяющие такие элементы, как стабилизаторы поперечной устойчивости, с кузовом, могут скрипеть, и для минимизации шума важно не пренебрегать общим обслуживанием и смазкой изношенных компонентов - от демпферов до втулок.Добавление других аксессуаров также может изменить шум, например, защита днища может отражать шум или изменять его тон. Есть несколько случаев, когда добавление аксессуаров помогает; в одном устанавливаются системы с тяжелыми выдвижными ящиками, которые поглощают шум, в другом - сверхмощная звуковая система для вторичного рынка!

В случае с нашей Grand Vitara мы также обнаружили необычную проблему, небольшой стук, но это было гораздо проще исправить. Кристиан сказал нам, что «похоже, что во время первоначальной установки конец катушки плотно опирался на ступеньку седла пружины и не позволял ей сесть на плоскую пластину, мы слегка повернули катушку против часовой стрелки, чтобы отделить конец катушки от ступеньки, что прекратил шум.Раньше у нас не было этой проблемы, похоже, это была просто неудобная посадка на катушке, в основном с левой стороны ».

Конечно, как только вы избавитесь от одного шума, другие шумы, которые были раньше, но вы не заметили, начинают давать о себе знать. Затем вы привыкаете к определенному уровню шума и думаете, что это нормально, но когда вы ведете более тихий автомобиль или избавляетесь от пары более раздражающих шумов, вы понимаете, насколько лучше может быть жизнь.

Наиболее распространенные шумы подвески и способы их устранения

Системы подвески имеют решающее значение для поддержания вашего автомобиля в хорошем рабочем состоянии.Они предотвращают повреждение других важных деталей, обеспечивая при этом плавную и приятную езду. Со временем вода, соль, ржавчина и выбоины вызовут нагрузку на различные компоненты, что в конечном итоге приведет к поломке.

Как и в случае с большинством других деталей трансмиссии, износ обычно можно почувствовать и услышать задолго до того, как что-то сломается и остановит ваш автомобиль. Итак, каковы шумы и симптомы неисправной системы подвески? И как это исправить, прежде чем вам нужно будет отбуксировать машину в ближайшую ремонтную мастерскую?

Как работают системы подвески

Система подвески соединяет колеса с вашим автомобилем.Он разработан для противодействия гравитации, движению и инерции, которые действуют на ваш автомобиль при ускорении, замедлении или остановке, чтобы все четыре колеса оставались в контакте с дорогой.

Шины - самые важные и видимые части системы. Они передают мощность двигателя на землю, когда ваш автомобиль движется, и останавливают это движение при торможении.

При движении по ухабистой дороге неровности амортизируются за счет совместной работы амортизатора или стойки амортизатора и винтовой пружины.Вопреки распространенному мнению, на самом деле именно весна управляет неправильным движением на дороге. Это достигается за счет того, что колесо может подниматься и опускаться, чтобы все время оставаться в контакте с дорожным покрытием, а не с толчком. В свою очередь, амортизаторы «поглощают» движения подвески, предотвращая ее постоянное колебание.

Но система подвески - это больше, чем просто амортизаторы и пружины. Рычаги подвески, шаровые опоры, стабилизатор поперечной устойчивости и тяги работают вместе, чтобы обеспечить максимально безопасную и бесшумную езду.

Пока все не сломается…

Обычные шумы и общие исправления

Шумы подвески бывают всех форм и размеров (в переносном смысле, конечно), но одни просто более распространены, чем другие. Некоторые из них настолько типичны для конкретной детали, что самые опытные механики будут иметь хорошее представление о том, где искать причину проблем, только выполнив дорожное испытание.

Подъем автомобиля на подъемнике по-прежнему является обязательным, чтобы без сомнения подтвердить и определить местонахождение проблемы. Тем не менее, полезно знать, где искать, еще до того, как вынимать инструменты.

Стук

Стук при замедлении или прохождении поворота

При замедлении или прохождении поворота весовой баланс автомобиля переключается на переднюю часть, и дополнительная нагрузка часто приводит к тому, что шумы становятся громче, чем обычно. Пытаясь найти источник определенного шума, всегда старайтесь представить, какая конкретная часть используется, когда слышен шум. Когда нагрузка ложится на носовую часть транспортного средства, основной задействованной деталью является амортизатор.

Глубокий стук обычно означает, что проблема заключается в сотрясении.Прежде всего проверьте отсутствие утечек масла. Протекающий амортизатор потеряет свою жесткость и будет издавать типичный глухой звук «стук».

Стук при торможении, особенно когда автомобиль почти полностью остановлен, также может быть вызван заеданием задних тормозных накладок. Чтобы легко локализовать проблему, попробуйте немного потянуть ручник, чтобы накладки слегка вошли внутрь тормозных барабанов при движении по ухабу. Стук должен прекратиться, если это проблема с накладками, и должен быть слышен, если это что-то еще.

Стук на выбоинах

Стук при движении с постоянной скоростью может быть вызван практически любой незакрепленной частью подвески. Наиболее частыми причинами являются:

  • Тупые амортизаторы
  • Ослабленные втулки стабилизатора поперечной устойчивости
  • Ослабленные звенья стабилизатора
  • Сломанные опоры амортизаторов

Звук действительно сложно передать словами, но все эти компоненты издают другой звук неудача. Мягкий низкий стук при ударе автомобиля о выбоину обычно связан с проблемой удара.Постоянный повторяющийся быстрый стук на каждой маленькой неровности на дороге, особенно на высокой скорости, вероятно, больше связан с амортизатором.

Амортизаторы служат связующим звеном между шасси и колесами. Это то, что держит все вместе. Они влияют на общий комфорт езды, рулевое управление и, прежде всего, на управляемость.

В случае неисправных амортизаторов, например, кузов транспортного средства будет сильно подпрыгивать и раскачиваться, и шинам будет трудно оставаться в контакте с дорожным покрытием, что, очевидно, снизит эффективность тормозной системы и системы рулевого управления. .Если шины не касаются земли, ваш автомобиль не может управлять или тормозить.

Все просто.

Звенья и втулки стабилизатора, напротив, будут слышны в основном на низкой скорости. В зависимости от марки и модели вашего автомобиля незакрепленные звенья могут быть довольно распространенной проблемой.

Hyundais и большинство японских автомобилей, за исключением Toyota, особенно подвержены этому. Однако на самом деле это не худшая ситуация в этом списке, поскольку звенья стабилизатора довольно недорогие, быстрые и легко заменяемые.Они также практически не влияют на то, как автомобиль движется. Но они все равно могут раздражать.

Стук на мелких трещинах и неровностях

Когда вы начинаете слышать небольшие стуки, исходящие от передних или задних колес при движении по небольшим трещинам, ямкам и неровностям на дороге, вам обязательно нужно смотреть в сторону звеньев стабилизатора.

Чтобы найти и диагностировать незакрепленные звенья, начните с подъема автомобиля на подъемнике или напольном домкрате. Крепко возьмитесь за нижнюю часть звена и попытайтесь встряхнуть им вверх-вниз.Если что-то не так, вы услышите стук в руке.

Остерегайтесь ложной диагностики при этом, потому что ослабленные втулки стабилизатора будут издавать почти такой же звук, как и незакрепленные звенья. В случае сомнений положите одну руку на звено, а другую - на втулку, встряхивая. Вы должны почувствовать это только одной рукой, давая понять, какую из них нужно заменить.

Шаровые опоры также могут стучать, когда они ослаблены, и это становится все более частым с каждым годом, поскольку теперь новые автомобили могут быть оснащены до 4 шаровых опор на каждом колесе.Всего 16 шаровых опор!

Диагностика практически такая же, как и для ссылок. Поднимите машину и попытайтесь покачать колесом вверх-вниз и из стороны в сторону. Положив руку на шаровую опору, вы сможете отличить проблему с шаровым шарниром от проблемы с наконечником рулевой тяги.

Имейте в виду, что разрыв шаровой опоры может привести к отсоединению колеса! Никогда не откладывайте исправление ослабленного шарового шарнира, иначе можете пожалеть об этом. Звенья могут подождать, но шаровые опоры необходимо заменить, как только будет обнаружено ослабление.

Стук при повороте рулевого колеса

Если при повороте рулевого колеса практически в любой ситуации, особенно на стоянке, вы слышите скрежет, вероятно, у вас проблема с подшипником стойки амортизатора.

Амортизаторы Macpherson поворачиваются одновременно с поворотом рулевого колеса, поэтому их необходимо установить на подшипниках. В большинстве случаев эти подшипники не герметичны, и вода со временем вызовет их ржавчину. Когда это происходит, можно услышать легкий скрежет.Это также может быть характерный и повторяющийся «klonk-klonk-klonk» , в зависимости от типа подшипника и его конструкции. Некоторые гринд, некоторые клонки, но они определенно будут издавать какой-то звук при каждом повороте руля.

Иногда становится труднее поворачивать рулевое колесо, и вы можете почувствовать, что оно больше не движется свободно. Следите за тем, чтобы не спутать застрявший шарнир рулевой колонки с поврежденным подшипником амортизатора. Как и в случае болезней, один и тот же симптом может иметь несколько вероятных причин.Всегда подтверждайте свой диагноз, выполняя соответствующие тесты, чтобы предотвратить замену деталей в правильном рабочем состоянии.

Шумы ржавых дверных петель

Ржавые дверные петли звуки когда-то были действительно обычным явлением, особенно на старых Honda Civics, выпущенных в 90-х годах. Это происходит не так часто, как раньше, но это все еще актуально.

Характерный писк будет слышен почти каждый раз, когда проблемное колесо движется. При повороте руля, при нажатии на педали газа и тормоза, при движении по ухабам и ухабам.Супер раздражает.

Это состояние часто возникает из-за накопления ржавчины внутри шарового шарнира. А поскольку шаровые опоры представляют собой шарики, позволяющие вращать колеса во всех направлениях, шум дверных петель будет слышен, когда колесо поворачивается в ЛЮБОМ направлении. Вверх, вниз, вперед, назад и даже из стороны в сторону.

Другие причины шума ржавых дверных петель из фильма ужасов:

  • Протекающие амортизаторы
  • Окисление винтовых пружин
  • Отсутствующие или неисправные седла винтовых пружин
  • Деформация штока амортизатора

К счастью, все эти обычно приводит к тому, что шум слышен только в одном направлении, чаще всего при движении вверх и вниз.

Шум между металлическими поверхностями на неровностях

Громкий шум между металлическими поверхностями при движении по выбоинам и неровностям обычно указывает на неисправность втулки поперечного рычага. Со временем втулки поперечного рычага имеют тенденцию высыхать и трескаться, и поперечный рычаг оказывается на подрамнике автомобиля. В зависимости от положения компонентов и серьезности состояния, рычаг управления будет либо издавать прерывистый металлический звук, либо громкий «хлопок» каждый раз, когда колесо поднимается и опускается.

Сломанная или ослабленная втулка поперечного рычага обычно оказывает негативное влияние на систему рулевого управления, а колеса также могут начать трястись на высокой скорости.

Винтовые пружины также могут вызывать металлический шум при поломке или неправильной установке при замене. Сломанные винтовые пружины встречаются реже, чем сломанные втулки, на старых автомобилях. Это верно, особенно там, где суровые зимние условия и часто используются ледяные абразивы.

В конце концов

Система подвески составляет большую часть движущихся компонентов вашего автомобиля.Им приходится терпеть огромный стресс каждый раз, когда вы водите машину. Следовательно, они требуют большего обслуживания и рискуют выйти из строя чаще, чем большинство других систем.

К счастью для вас, детали подвески в большинстве случаев довольно легко заменить и они дешевле, чем большинство других систем. И, надеюсь, с помощью этого поста вы сможете найти проблемы, связанные с шумом подвески, и исправить их без каких-либо хлопот и при этом сэкономить кучу денег. Что не нравится?

Почему скрипит моя подвеска?

Эти скрипящие звуки могут быть признаком ухабистой дороги впереди.

Скрипящий звук может указывать на серьезную проблему с подвеской.

Скрип или скрип вашей подвески может раздражать, но они также могут быть признаком того, что в вашем автомобиле возникла проблема. Если вас отвлекают звуки при движении по неровной поверхности или лежачим полицейским, вам может грозить ухабистая поездка.

Как работает подвеска?

Ваша подвеска спроектирована так, чтобы обеспечить более комфортную езду без ущерба для управляемости, а также максимальное трение между дорогой и шинами во время разгона, движения и торможения.Система подвески поглощает удары и вибрации, вызываемые колесами - неровностями, неровностями, выбоинами и общими неровностями дороги - без передачи каких-либо дополнительных отражений на раму автомобиля и, в свою очередь, на его пассажиров. Он также помогает удерживать автомобиль на ровном киле при прохождении поворотов.

Система подвески состоит из ряда компонентов, которые соединяют основной корпус автомобиля с шинами и допускают относительное движение между ними для обеспечения комфортной езды.Существует два основных типа подвески - зависимая с фиксированной осью (это означает, что движение одного колеса влияет на движение другого) и независимая, где каждое колесо может двигаться независимо. Несмотря на множество вариаций, все системы подвески состоят из трех основных компонентов.

Пружины

Несмотря на то, что существует несколько различных типов пружин подвески (исторически распространены листовые рессоры), сегодня в большинстве автомобилей используются стальные винтовые пружины. Когда колесо движется вниз, пружина сжимается, а когда колесо движется вверх, пружина растягивается.Это движение поглощает энергию любых неровностей дороги.

Амортизаторы

В то время как пружины поглощают кинетическую энергию при сжатии, амортизатор, более известный как демпфер, используется для рассеивания этой энергии путем преобразования ее в другую форму, чаще всего в тепло. Когда пружина разжимается, эта потенциальная мощность преобразуется в кинетическую энергию. Амортизатор забирает часть этой энергии и преобразует ее в тепло. Внутри амортизатора находится поршень, который движется как трубка, заполненная маслом.Движение поршня заставляет масло проходить через отверстия и клапаны, чтобы контролировать сопротивление движению, превращая его в тепло. Если ваши амортизаторы изношены или повреждены, вы будете испытывать гораздо больший отскок при наезде на кочку, потому что пружинам больше негде высвободить эту кинетическую энергию.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Когда ваша машина поворачивает за угол, кузов наклоняется наружу, что приводит к неравномерному распределению веса. Без системы управления этим может случиться, что одна сторона автомобиля оторвется от земли или даже покатится.Стабилизаторы поперечной устойчивости используются для уменьшения наклона кузова при прохождении поворотов и минимизации передачи веса на внешние шины в повороте. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой торсионную пружину, что означает сопротивление скручивающей силе. Стабилизатор поперечной устойчивости соединяет колеса на противоположной стороне транспортных средств, поэтому, когда одно колесо поднимается выше другого во время поворота, стержень сопротивляется повороту, удерживая автомобиль ровно.

Почему скрипит подвеска? Хотя это может показаться довольно простой системой, она включает в себя ряд компонентов, которые со временем могут изнашиваться из-за нагрузок, вызываемых вождением.Если у вас есть какие-либо проблемы, лучше всего обратиться к профессионалу, чтобы проверить его, но это руководство может дать вам представление о потенциальных проблемах с подвеской.

Отсутствие смазки

Иногда скрипы в подвеске и системах рулевого управления связаны с отсутствием смазки между металлическими компонентами, такими как наконечники рулевых тяг и амортизаторы. Правильно смазанная система также предотвратит накопление значительного количества грязи. Однако, даже если смазка решает проблему, скрип может быть признаком более серьезной проблемы.

Изношенные шаровые опоры

Если ваша подвеска издает скрип или скрип при повороте, это может указывать на изношенные шаровые опоры. Шаровые опоры действуют как точки поворота между колесами и подвеской и позволяют им свободно перемещаться. Они состоят из несущего штифта и гнезда, что легко помещается в герметичном корпусе со смазкой. В зависимости от конфигурации подвески на каждом колесе могут быть верхние и нижние шаровые шарниры, но независимо от конструкции шаровые шарниры часто несут большую часть веса транспортного средства.Хотя шаровой шарнир прослужит долгие годы, он может быть поврежден из-за общего износа или стать менее эффективным из-за повреждения уплотнений, что может привести к попаданию грязи в систему или потере смазки.

Есть ряд признаков того, что шаровой шарнир поврежден. Помимо скрипучих поворотов, вы также можете услышать стук при движении по неровностям. Изношенные шаровые опоры также могут повлиять на управляемость. Если ваш автомобиль заносит в сторону или рулевое управление кажется слабее, чем обычно, возможно, это вызвано повреждением шаровых шарниров.Неравномерный износ шин также может указывать на проблемы с шаровыми шарнирами. Если в вашем автомобиле проявляется какой-либо из этих симптомов, немедленно осмотрите его. Полностью сломанный шаровой шарнир может привести к расшатыванию колеса, что может стать причиной серьезной аварии.

Втулки подвески повреждены

Втулки или втулки - это резиновые подушки, которые устанавливаются на любом из шарниров системы подвески. Втулки установлены для уменьшения движения и минимизации шума и вибрации.Вы найдете втулки на стабилизаторах поперечной устойчивости, шаровые опоры и амортизаторы - практически везде, где металл может контактировать с металлом. Поскольку они изготовлены из резины и подвергаются значительным нагрузкам, втулки подвески со временем изнашиваются. Фактически, замена втулок подвески - один из самых распространенных советов при ТО. Изношенные кусты станут причиной плохой езды, и это может сопровождаться дребезжащим звуком или лязгом при движении по неровностям. Вы также можете услышать скрип, если куст начал погибать.Повреждение кустов можно подтвердить визуальным осмотром.

Всегда обращайтесь за консультацией к специалисту

Хотя мы надеемся, что это руководство поможет вам разобраться в проблеме с подвеской, всегда безопаснее отдать свой автомобиль на обслуживание профессионалу. Какой бы ни была проблема с вашей подвеской, ваша безопасность должна быть главным приоритетом. Забронируйте номер в местном сервисном центре Arnold Clark, и наши специалисты с радостью проведут расследование. Они могут диагностировать причину и произвести необходимый ремонт, чтобы вы могли спокойно отправиться в путь.

Устранение неисправностей, связанных с шумом подвески автомобиля - все, что связано с автомобильной техникой

Если вы заметили лязг, стон, скрип или дребезжание в системе рулевого управления или подвески во время вождения автомобиля, возможно, у вас проблемы с рулевым управлением или подвеской. Эти симптомы обычно более заметны во время поворотов или на кочках. Возможно, вы даже заметили ощущение расшатанного или неряшливого руля. Когда детали рулевого управления или подвески изнашиваются или выходят из строя, они обычно вызывают необычный шум, но также могут указывать на большее беспокойство по поводу безопасности или даже повреждать другие детали.Важно не игнорировать шум и попросить квалифицированного специалиста взглянуть на него. Каждый раз при замене подвески или рулевого управления также важно повторно проверять центровку автомобиля.

Детали

Компоненты подвески и рулевого управления являются связующим звеном между кузовом или рамой транспортного средства и самими шинами. Существует множество различных типов подвески, но все они служат одной цели: надежно удерживать шины и оси под автомобилем.

Некоторые из наиболее распространенных деталей рулевого управления и подвески, которые можно найти почти на каждом транспортном средстве на дороге, перечислены здесь:

  • Пружины
  • Амортизаторы
  • Концы рулевой тяги
  • Шаровые опоры
  • Рулевой механизм
  • Тяги стабилизатора поперечной устойчивости
  • Втулки
  • Поперечный рычаг

Большие внедорожники, джипы и грузовики могут также иметь некоторые другие детали рулевого управления и подвески:

  • Перетащить ссылку
  • Торсионные стержни
  • Рука Питмана
  • Направляющая
  • Натяжной рычаг

Исправить

Если вы испытываете шумы от рулевого управления и подвески или ненормальные ощущения, важно сразу же осмотреть их, чтобы ваше транспортное средство могло безопасно работать на дороге.В Anything Automotive мы будем рады осмотреть ваш автомобиль и посоветовать вам наиболее безопасный и практичный способ ремонта вашего автомобиля. Чтобы запланировать осмотр и ремонт вашего автомобиля, свяжитесь с нами.