Колеса для двухколесного мотовездехода своими руками

Содержание

Вездеход на базе Оки «Лёнеход»

Довольно простой и дешевый в сборке вездеход на базе оки был сделан Леонидом из города Нягань. Вездеход способен развивать скорость около 50 километров час, а так же преодолевать водные преграды вплавь. машина была изготовлена в основном для вылазок в отдаленные участки леса для собирательства.

Для сборки подобного вездехода потребовались следующие детали и материалы:
1) Кузов от автомобиля Ока
2) труба профильная для сборки рамы
3) Двигатель внутреннего сгорания ВАЗ 1111
4) большая часть ходовой от нивы 2121
5) Шины ШАИНА
6) Рулевое от ваз 2109

Рассмотрим более детально работы сделанные над вездеходом.

Для начала автор решил изготовить раму будущего вездехода. рама изготавливалась самостоятельно из профильной трубы имеющийся в наличии у автора.

Схема изготовления рамы приведена ниже:

Вот так выглядит передний мост собранного вездехода:

Были срезаны крепления с моста от москвича для установки рессор. были установлены рессоры от москвича 412 со стремянками, для этого они были предварительно размерены и переварены. Изначально автор планировал сделать пружинную подвеску, как это принято делать на вездеходах с небольшой массой по типу оки, но решил, что рессоры все же надежнее, так как для пружин необходимо было усложнять раму под ход пружин и ставить больше саленблоков для крепления. То есть основным фактором в пользу рессорной подвески служили простота и надежность.

После основной сборки автор приступил к испытаниям автомобиля. По ходу испытаний так же ведутся мелкие доработки, в частности выявляются и устраняются недостатки, продолжаются работы над внешним видом машины, совершенствуется система подвески.

Вес вездехода получился около 800 килограмм. Вездеход обладает следующими размерами: длинна базы 210 сантиметров, ширина 208 сантиметров, длинна всего вездехода 360 сантиметров, высота получилась около двух метров, дорожный просвет равен 40 сантиметрам.

Были произведены покрасочные работы, а так же установлен пенопласт под дно для большей плавучести:

В этих же целях может быть закреплена камера на двух ремнях в передней части вездехода, при таком подходе можно не волноваться за устойчивость машины на воде.

За короткий период эксплуатации выявилось несколько проблемных мест вездехода. В частности погнуло верхние тарелки передних пружин, поэтому будут установлены косынки. Еще выявились проблемы с маслом, за 50 километров пути уровень масла значительно снизился, так как двигатель был приобретен в отличном состоянии, то скорее всего это не в нем дело. К тому же подтеков масла нигде не обнаружено. причина кроется во влажном фильтре после преодоления водных преград. были запаяны отверстия в верхней крышке на корпусе во избежания намокания фильтра. Ходовая не выявила каких либо проблем.

Ходовая не имеет поломок, в основном из-за малой нагрузки идущей от колес. такие колеса отлично вписываются в концепцию нивовской подвески. однако для самого вездехода желательно установить колеса побольше, так как маленький диаметр колеса, это в свою очередь малый объем воздуха в шинах, а следовательно приходится идти на ухищрения в виде пенопласта и дополнительных камер для преодоления водных преград. Так же у установленных колес слишком слабый протектор, который в грязи фактически не работает. за 350 километров пути все шипы имеющиеся на колесах стрелись, тесть резина износится довольно быстро. Поваленное бревно становится сложным препятствием для преодоления.

Но есть и плюсы у подобной конструкции:

Ход подвески очень мягок, так как колеса все же широкие , то на мосты вездеход не садится и идет по глине уверенно.
Данные колеса исключают сильные нагрузки на мосты, что увеличивает их срок службы. Ну и самый главный плюс, это цена, так как мосты ходовая нивы довольна дешевая, но подходит исключительно под такой тип колес.

Если, к примеру, установить колеса диаметром от 1300, то придется переделывать ходовую, в частности устанавливать мосты от УАЗа. Поэтому 1300 авторос имеющиеся у автора пока стоят без дела, но в будущем планируется замена мостов на уазовские и соответственно резины.

А пока для того, чтобы увеличить сцепление с дорогой, на колеса ШАИНА имеется возможность прикрепить ремни с нефтяных качалок, но не факт , что трансмиссия выдержит подобные нагрузки. Поэтому автор ездит как есть, так как опасается за мосты и передний редуктор. Возможно будет установка некой компенсирующей муфты на вездеход до его полной модернизации.

Так же были выявлены слабые стороны подвески вездехода, после удара о бревно на скорости 10 кмчас была погнута рулевая тяга, которая в последствии вышла из строя. Тяга была заменена и усилена прутом ф 10 в обеих сторон для надежности.

что касается езды вездехода по болотам, то к сожалению проваливается, но тут не в колесах дело, скорее в условиях местности. в любом случае, вездеход способен самостоятельно выезжать из подобных ситуаций при включении блокировки.

Коробки передач хватает от оки, даже пониженная не требуется. Рулевые тяги, кстати, были установлены от лады девятки, но автор планирует переделать и заменить их на нивовские. рулевое довольно легкое, но была ошибка в углах относительно сошек.

Ниже показано соединение двигателя оки и рулевой колонки от нивы.
Фланец обрабатывается под карданный вал ваза, для этого берется промежуточный карданный вал нивы, с него удаляется маленький шрус, который со шпильками. Под фланец идет ркп, шлицевая у этого шруса получается такая же как у полуоси от оки. Из внутреннего шруса оки делается карданный вал, с использованием полуоси и маленького шруса нивы.

Получается что-то вроде такого, не стоит забывать о подшипнике, он необходим, чтобы снизить нагрузку на раздаточную коробку.

Самодельное.Часть 2.Ока 4х4.

Вроде прошлый пост был интересен,а значит можно продолжить,спустя месяца 4..простите.

Я делаю всякие проходимые машинки.

Следующая была Ока 4х4(полный привод)

Мотор родной переехал в заднюю часть автомобиля,кпп родная,редуктора бмв 5ка,привода 2108,пневмоподвеска вкруг.

Получился весьма теплый и уютный спутник квадроциклистам..)

Несколько фото в процессе работ.

Машина продана в 2018 году.

Сам по себе пост интересный, вот только фото ТС что-то зажал побольше накидать.

Эх, задний диван спёрли. Куда теперь сажать трёх девок и того чувака с гитарой? 🙂

На двухместное сидение

что только русские не придумают, лишь бы дороги не чинить ©

Но вот этот экземпляр по-своему эстетичен. Я бы даже сказал, в чём-то безупречен.

Классическая переделка оки в вездеход/пневмоход: штатно поперечнорасположенный двигатель разворачивают вдоль оси автомобиля, блокируют (заваривают) дифф коробки, один привод кидают на раздатку, с раздатки крутящий момент раздаётся на мосты или редукторы с приводами.

Понижение раздатки и ГП мостов снижают скорость, но кратно увеличивают крутящий момент, тем самым компенсируя недостаток мощности родного пихла. Пихла достаточно лёгкого, неприхотливого, экономичного, простого и дешёвого в обслуживании.

Избыточно мощный мотор будет иметь бОльшую массу и будет срывать автомобиль в пробуксовку, что чревато «закапыванием» в слабых грунтах, и/или рвать трансмиссию. Колёса, как правило, больше штатного размера колёс автомобилей, с которых позаимствовали мосты и раздатку, да и протектор весьма агрессивный. Поэтому трансмиссии приходится преодолевать значительно бОльшую реакцию, на которую она не рассчитана. Соответственно приходится выбирать: ставить мощный тяжёлый двигун, чтобы дать газу и встать с порванными полуосями, диффом, корпусом раздатки и скрученным карданом; или поставить лёгкую маломощную пукалку и там, где она не тянет, втыкать понижайку/разматывать лебёдку/искать объезд/возвращаться назад, но в любом случае своим ходом.

Закон ебеней «лучше херово ехать, чем хорошо идти» никто не отменял.

Тюнинг ОКИ

ВАЗ 1111, больше известный как Ока, благодаря компактным размерам и простому дизайну стал предметом насмешек. Между тем, этот автомобиль предвосхитил эру экономных, малолитражных автомобилей. Сегодня практически каждый мировой бренд автомобилестроения разрабатывает собственную «малютку», поэтому в классе компактных автомобилей развернулась нешуточная конкурентная борьба. Отечественный автопром, наряду с итальянским, можно считать пионером в области освоения производства компактных автомобилей. Другой вопрос, что ВАЗ 1111 не получил достаточного развития в виде разработки рестайлингов и новых поколений. Зато Ока предоставляет фанатам осуществлять тюнинг автомобиля своими руками и широкие возможности для модернизации.

Содержание:

Тюнинг Оки своими руками

Существует множество вариантов трансформации, рестайлинга ВАЗ 1111:

  • Внедорожник
  • Раллийный автомобиль
  • Ретро автомобиль – дизайнерские концепции конца 60 начала 70 годов XX века обусловлены угловатостью форм кузова, применением ярких цветов в дизайне
  • Кабриолет
  • Родстер

Наиболее простым и доступным является тюнинг Оки для бездорожья, так как внешне автомобиль имеет сходства с этим классом машин. Для усиления этого эффекта достаточно сделать лифтинг подвески, установить диски большего диаметра и резину с мощным протектором. Но тюнинг Оки под джип не ограничивается только вышеперечисленными изменениями, их можно считать только первым этапом в деле создания эксклюзивной малютки-вездехода.

Внешний тюнинг Оки можно стилизовать под популярную модель внедорожника Grand Cherokee. Этому способствует схожесть фар и радиаторной решетки. У обоих автомобилей они продолговатые, прямоугольной формы. Достаточно установить обвес, колеса с большим диаметром и тракторным протектором резины, а также придать соответствующую конфигурацию капоту и невзрачная ОКА превратится в миниатюрный клон популярного в 90 годы внедорожника.

Тюнинг автомобилей Оки своими руками делать достаточно легко. Это обусловлено простотой технического устройства машины и непритязательным внешним видом, что, с одной стороны, делает модернизацию простой и дешевой, а с другой – позволяет проводить над автомобилем всевозможные эксперименты.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что тюнинг ВАЗ 1111 – это лучшая школа для новичка и своеобразная творческая студия для опытного мастера.

Тюнинг двигателя Оки

Процесс улучшения характеристик двигателя условно можно разделить на 2 направления:

  • Кардинальное изменение характеристик – полная замена мотора
  • Улучшение штатного силового агрегата

В первом случае идеальным вариантом станет инжекторный мотор от Rover Mini с объемом 1,3 литра. Преимуществом такого вида тюнинга является значительное увеличение технических показателей, минусами станут высокая стоимость реализации и необходимость перерабатывать под новый мотор большинство систем автомобиля. Это дорого и занимает много времени.

Второй вариант – модернизация штатного силового агрегата более дешевый и простой, но не позволит получить такого прироста мощности, как в первом случае.

Тюнинг двигателя Оки своими руками необходимо начинать с карбюратора. Первый шаг – увеличение диаметра дроссельной заслонки до 52–54 мм. Это позволит получать двигателю больше воздуха, что облегчит его работу, повысит показатели и увеличит моторесурс. Можно сразу установить тюнинговую модификацию карбюратора.

Установка нового распредвала позволяет повысить обороты до 7000 единиц. При этом обязательно необходимо подтянуть мощность двигателя, что делается при помощи следующих операций:

  • Замена штатных клапанов на облегченные
  • Модернизация седел клапанов
  • Доработка впускных и выпускных каналов клапанов
  • Герметизация клапанов
  • Установка бронзовых направляющих
  • Изменение форм камер сгорания

Дополнительно нужно заменить на спортивные модификации впускной и выпускной коллекторы, а также воздушный фильтр на модель K&N с нулевым сопротивлением. Этот комплекс мероприятий позволит значительно повысить технические характеристики двигателя и оптимизировать его работу, то есть потеря мощности будет минимальной.

С помощью насадки на глушитель можно придать двигателю спортивное рычание. Модели с подсветкой будут создавать эффект пламени, вырывающегося из реактивного сопла.

Тюнинг подвески Оки

Улучшение ходовых характеристик ВАЗ 1111 – первоочередная задача владельца, так как в базовом варианте подвески они никудышные и вызывают кучу нареканий. Для исправления ситуации необходимо установить газо-маслянные амортизаторы. Этого хватит, чтобы придать автомобилю устойчивость и улучшить его управление.

Штатные пружины специалисты не рекомендуют менять на продвинутые модификации, так как последние быстро выходят из строя.

Если из Оки планируется сделать внедорожник, то необходимо произвести лифтинг подвески. Это можно сделать при помощи специализированного набора или путем добавления проставок под пружины. Результат – задранная задняя часть автомобиля. Но при этом придется дорабатывать крепления амортизаторов. Собственно это все, что необходимо для улучшения подвески ВАЗ 1111 своими руками.

Тюнинг салона Оки

Здесь вариантов для модернизации больше чем достаточно:

  • Полная замена обшивки салона. Для этого используются свои материалы или покупается специальный набор. Можно испробовать авторский прием переработки салона, например, доработка штатной обшивки
  • Частичное декорирование – установка фигурных вставок и элементов в обшивку
  • Доработка штатных кресел – установка удобных подголовников покупка или изготовление стильных чехлов. При этом должна быть учтена общая дизайнерская концепция переработки салона в части подбора цветов
  • Замена штатных сидений на спортивные или кресла представительского класса
  • Установка нового рулевого колеса
  • Установка стильных накладок на педали
  • Монтаж дополнительного оборудования: автоматического привода стекол и боковых зеркал
  • Крышу можно сделать панорамной или вырезать люк

Это далеко не все варианты, которые можно воплотить, делая тюнинг салона Оки своими руками. По сути, тут нет догм и запретов, все зависит от фантазии мастера. Это отличный вариант для проведения творческих экспериментов, изобретения авторских приемов декорирования.

Тюнинг панели Оки

Тюнинг торпеды Оки связан с трудностью – компактными габаритами автомобиля. В связи с этим установить торпеду с других моделей вряд ли получится. Или придется долго искать подходящие размеры. Здесь лучшими помощниками станут воображение и подручные средства.

Можно прибегнуть к стандартному, проверенному варианту – обтянуть торпеду кожей или пленкой карбон. Если хочется создать эксклюзив, то поможет в этом монтажная пена, эпоксидная смола, шлифовальный инструмент. С их помощью можно менять дизайн торпеды как вздумается. Это также хороший метод переделки посадочного отверстия под приборную панель.

Тюнинг панели Оки своими руками также предусматривает 2 варианта:

  • Модернизация заводской панели
  • Установка новой панели, от других моделей автомобилей

Первый вариант предусматривает замену стандартных ламп подсветки на светодиодные. Установка новой подложки или доработка штатной позволит создать нестандартный вид. Полная замена панели приборов потребует доработки торпеды.

Не стоит забывать о качественном уплотнении, новая или доработанная торпеда не должна издавать скрипов. Это требование можно считать неотъемлемой частью тюнинга.

Тюнинг бампера для Оки

Стандартные бамперы ВАЗ 1111 плохо поддаются модернизации, так как обладают ограниченным тюнинговым ресурсом. Причина – небольшая площадь поверхности, где близко друг к другу расположены противотуманные фары и место для госномера. Но при желании можно раскачать и штатные бамперы. Это делается при помощи монтажной пены, эпоксидной смолы и шлифовального инструмента. Например, можно увеличить бампер в нижней части, добавив диффузоры по примеру раллийных автомобилей. Но такая технология непрактичная и трудоемкая.

Основная сложность модернизации штатного бампера – создание симметричной поверхности и четкой прорисовки линий. Также определенную трудность может вызвать разработка дизайна. Чтобы долго не мучиться за основу стоит взять какой-нибудь продвинутый образец спортивного бампера.

Оптимальный тюнинг бампера для Оки своими руками – замена родных образцов на продвинутые модификации. Это просто и быстро. Затруднение вызовет только установка заднего бампера. Причина сложностей – фаркоп.
Следует помнить, что объемные бамперы визуально увеличивают размеры кузова. Эффект можно увеличить путем выдвижения бамперов вперед.

Тюнинг фар для Оки

Тюнинг оптики Оки – один из важных элементов, влияющих на внешний вид автомобиля. Действенным методом преображения фар является установка накладок. Их можно купить или сделать самостоятельно. Перед тем необходимо поставить светодиодные лампы и отполировать фары. Есть возможность полной замены оптических приборов. Для установки продвинутой модели потребуется доработка кузова.

Какие еще приемы можно применить для изменения внешнего вида фар:

  • Изменение дизайна обода фары – нанесение блестящего покрытия, стилизованного под хром
  • Доработка подложки фары
  • Украшение светодиодными лентами, чаще всего они напоминают ресницы, но можно расположить их внизу и придать автомобилю агрессивный вид

Тюнинг задних фонарей Оки осуществляется в основном за счет установки накладок. При этом стоит помнить, что они не должны нанести ущерб безопасности – фонари в любом случае остаются хорошо заметными.

дроссель 52 см? из канализационного люка делать? чем автор думал, когда писал это?

Как сделать квадроцикл из «Оки» своими руками?

«Ока» в свое время считалась неплохим автомобильчиком, который даже в наше время, ввиду своей дешевизны, часто становится первым транспортом для человека, только начавшего осваивать дороги. Со временем, конечно, «старушка» все меньше соответствует запросам автомобилиста, да и износ кузова неизбежен даже при весьма бережном отношении к двигателю. Рано или поздно владелец сменит машину на нечто более интересное, но при этом старый автомобиль будет жалко выбросить и сложно продать. Впрочем, нельзя сказать, что он совсем потерял свою полезность – если двигатель все еще пребывает в рабочем состоянии, можно собственными руками сконструировать на его основе квадроцикл.

Подготовка

В процессе конструирования чего-либо важно еще до начала работ четко понимать, что будет происходить и как. Разумный подход к организации дела позволит добиться адекватного результата с первого раза, в противном случае вы рискуете столкнуться с необходимостью переделки, дополнительными затратами времени, сил, а то и денег. Все это совершенно излишне, потому рассмотрим в деталях, как подготовиться к созданию квадроцикла из «Оки».

Чертежи и размеры

Варить каркас квадроцикла мастеру придется самостоятельно, но надо правильно понимать его размеры, чтобы транспорт получился просторным и в то же время довольно прочным. Общую длину каркаса следует выбрать как 2300 мм, расстояние между осями составит 1430 мм, полная ширина кузова вместе с колесами – 1240 мм.

Примерный чертеж прилагается к этой статье, равно как и описание всех рабочих процессов от начала производства до его полного завершения.

При этом «народному умельцу» не возбраняется вносить собственные конструктивные изменения, так или иначе совершенствуя будущий мотовездеход, подгоняя его под свои нужды, приспосабливая к транспорту те материалы, которые имеются у него в распоряжении. Однако в последнем случае стоит особое внимание уделять составлению своего собственного чертежа с указанием размеров. Чем больше размеров для каждой отдельной детали вы пропишете, тем больше шансов, что успех будет достигнут с первого раза.

Перед тем как начинать конструирование и сборку, надо убедиться, что чертеж со всех сторон правильный, а у вас в наличии есть все инструменты и материалы, требующиеся для реализации задуманного. С непосредственным началом работ лучше не спешить – если вы в чем-то не уверены до конца, такая задержка поможет избежать ненужной ошибки.

Инструменты и материалы

Собирать будем квадроцикл 4х4 для активного отдыха, который был разработан по аналогии с лучшими моделями фабричного производства. Судя по многочисленным отзывам, схема не только рабочая, но и вполне качественная – нередко хорошая самоделка для собственного пользования существенно превосходит то, что за большие деньги предлагают разрекламированные бренды.

Материалов понадобится не так уж много, но вы должны быть уверены, что все необходимое у вас есть. Если вы не удостоверитесь в этом заранее, может оказаться, что последнюю деталь вы найти не сможете, и из-за этого квадроцикл не будет собран.

  • Трубы. Этот материал будет выступать в качестве основы для каркаса. Годятся обыкновенные водопроводные трубы, но речь, естественно, идет о металлической продукции. Понадобится два разных диаметра – 27 и 32 мм. Точную длину указывать не стоит – все зависит от ваших умений работы с металлом, а новичку наверняка понадобится намного больше, чем минимум.
  • Детали от «Оки». «Сердцем» нового транспортного средства выступит двигатель от модели «Ока» 11113. Коробка передач нужна также от этой модели автомобиля. Щиток приборов, учитывая происхождение всех остальных основных узлов агрегата, тоже берут у «Оки».
  • Детали от ВАЗа. Одной «Окой» заимствования от автомобиля не ограничиваются – благодаря этому получится существенно сократить объем работ. От классической «девятки» надо взять передний и задний редукторы, а также гранаты и ступицы. Благодаря распространению этого автомобиля на территории России даже в наши дни проблем с поиском таких деталей не возникнет.
  • Колеса. Можно взять от чего угодно, но рекомендуемый радиус – 15. В качестве хорошего примера часто берут колеса от «Шевроле-Нива» – соответственно, два передних и два задних.
  • Трансмиссии передних и задних колес.
  • Руль от «Урала».
  • Канистра на 20 литров. В конструкции самодельного вездехода используется в качестве топливного бака.
  • Стеклопластик. Этот материал необходим для изготовления каркаса – благодаря его наличию готовый мотовездеход не будет существенно отличаться от фабричной продукции своим внешним видом.
  • Седло.
  • Багажник.
  • Глушитель. Используется опционально, обязательным не является.

Инструментарий для изготовления самодельного квадрика выглядит намного шире, поскольку призван обеспечить всестороннюю обработку вышеописанных материалов. Из того, что понадобится обязательно, выделим следующее:

  • сварка;
  • болгарка для резки труб;
  • дрель;
  • молоток;
  • рулетка;
  • гаечные ключи разных размеров;
  • штангенциркуль;
  • нож.

Вооружившись всем необходимым, можно переходить непосредственно к конструированию самодельного транспортного средства.

Какой тип снегохода выбрать?

Существуют два способа сделать снегоход из мотоблока:

  • на колесном ходу;
  • на гусеничном ходу.

Чтобы сделать вполне приличный колесный снегоход из мотоблока своими руками, не нужно ничего в нем переделывать, достаточно прицепить к нему небольшой прицеп и одеть его в специальные колеса-снегоходы.

Сделать снегоход на гусеничном ходу намного сложнее, поскольку придется собирать раму и ходовую заново, т.е. фактически придется сделать новую снегоходную приставку к мотоблоку, а от самого механизма в этой конструкции фактически используется один мотор. Но этот вариант имеет и свои плюсы – конструкция получается намного устойчивее, а ее проходимость – гораздо выше в сравнении с моделями на колесном ходу.

Однако в нашей стране зимы сейчас не отличаются большой толщиной снежного покрова, поэтому более простой вариант снегохода из мотоблока на колесном ходу экономически более подходящий.

Конструкция самодельного снегохода из мотоблока

Сделать из мотоблока простой снегоход своими руками можно, даже не смотря в чертежи. К раме мотоблока нужно прикрепить небольшой прицеп, чтобы преобразовать одноосный двухколесный механизм в двухосное четырехколесное транспортное средство. Единственное условие – прицеп должен иметь жесткую «мертвую сцепку с рамой мотоблока.

Для этого на тот конец дышла от прицепа, что крепится к мотоблоку, приваривают железный брусок длиной 50-60 см. Приваривают его таким образом, чтобы при сцеплении прицепа он располагался параллельно оси мотоболока.

На бруске на расстоянии 5-6 см от его краев, высверливают 2 отверстия. Для дополнительного крепления используют два железных хомуты с отверстиями по краям. Эти хомуты накидывают на ось мотоблока и скрепляют его болтом с контргайкой с приваренной крестовиной, пропуская болт сквозь все три отверстия – в хомуте и крестовине.

Такое дополнительное крепление не позволяет прицепу смещаться под углом относительно мотоблока, а сама сцепка выполняет роль фиксирующего стопора. Такое крепление ограничивает маневренность аппарата, но одновременно снижает риск перевернуться.

Самое сложное – изготовить колеса для снегохода. Можно «обуть» колеса самодельного снегохода камерами от грузовиков, предварительно спустив их и надев на каждое колесо 4-5 цепей для зимней езды. Когда камеры будут накачиваться, надетые цепи превратят их в некое подобие цветков – круги с ребристой поверхностью.

Есть и другой малозатратный способ. Нужно заготовить два металлических обруча, диаметр которых чуть меньше диаметра накачанных колес мотоблока, и два обруча диаметром чуть меньше диаметра колес на прицепе. Ширина таких обручей должна быть в 2-3 раза больше ширины соответствующих колес.

На каждый обруч с тыльной стороны приваривается по 5-6 железных пластин, толщиной 20-25 мм, предназначение которых – улучшить сцепление с поверхностью. В конечном итоге, если все сделано правильно, должно получиться облегченное подобие грунтозацепов, только гораздо шире и с меньшими зубьями.

Дальше все просто. Камеры на всех колесах будущего снегохода спускаем, Надеваем на них подготовленные обручи и снова накачиваем. Под давлением воздуха камеры колес плотно прижимаются к обручам, как бы впечатываясь в них.

Есть еще несколько способов превращения мотоблока в снегоход, но они требуют намного больше времени, сил и средств. А зачем заморачиваться, если подобная конструкция нужна максимум 3 месяца в году, да и то не каждый день?

Во время холодов транспорт на двух колесах становится неактуальным, а на заснеженных просторах проехать иногда невозможно даже на автомобиле. Что же делать в ситуации, если денег на покупку более приспособленного к суровой зиме транспорта нет?

В этом случае можно изготовить самодельный снегоход. Зимние транспортные средства чаще всего оснащаются гусеничным приводом, спереди устанавливаются рулевые лыжи. Снегоход обладает высокой проходимостью, легким весом (70-80 кг), что позволяет ему ездить как по ценному снегу, так и по укатанным заснеженным дорогам. Управлять этим транспортным средством просто, а развиваемая скорость невелика. Так что ездить на снегоходе зимой загородом – это не только удобно, но и безопасно.

Особенности самодельных снегоходов

Продажей снегоходов на территории СНГ занимается огромное количество компаний. Но цены на них высоки даже для семей с приличными доходами. Если вы не хотите переплачивать деньги за рекламу и являетесь трудолюбивым и креативным человеком, то попробуйте сделать самодельный снегоход.

Сделанный собственноручно самоход стоит в 7-10 раз дешевле, чем самые дешевые модели, изготовленные заводским образом.

Успешность собственноручного изготовления снегохода зависит от нескольких факторов:

  • ваше личное мастерство;
  • ваше инженерно-конструкторское мышление;
  • наличие деталей и агрегатов от других снегоходов, мотоциклов и прочего.

Следует иметь в виду, что езда на снегоходе, как и на любом транспортном средстве, сопряжена с повышенной опасностью. Несмотря на то, что самодельные аппараты, как правило, не способны развивать скорость более 15 км/ч, к качеству деталей, к сварке, к креплению элементов болтами следует подходить со всей серьезностью. Вопрос эксплуатационной безопасности и надежности конечного агрегата должен являться основным для любого человека, имеющего намерение смастерить снегоход собственными руками.

Подготовка

Перед тем, как приступить к изготовлению снегохода, необходимо рассчитать основные параметры аппарата. Если вы немного инженер-конструктор, то уместно сделать чертеж агрегата. В принципе все снегоходы устроены одинаково и просто. Ваша задача – сделать надежный аппарат по образцу и подобию всех других вариантов этого класса транспортного средства.

Что потребуется для изготовления:

  1. Труба для рамы, для подвесок и других каркасных элементов.

Экспериментальным путем было установлено, что оптимальный диаметр трубы – 40 мм. Если вы используете профиль, то будет достаточно 25 х 25 мм. Толщина стенки – 2 мм. При меньших параметрах – будет снижена устойчивость аппарата к деформациям. При больших – произойдет утяжеление машины, что, соответственно, отразится на и без того не блестящих ездовых характеристиках.

  1. Колеса с резиной на оси.

Подойдут колеса от квадроциклов (небольших моделей с диаметром колеса 30-40 см), каких-нибудь тележек и т.д. Всего потребуется 2 оси с 2 колесами на каждой.

  1. Клиновые ремни или транспортерная лента.

Основной элемент «гусениц». Оптимальная толщина – 3 мм. Этого достаточно для устойчивости и износостойкости.

  1. ПВХ-трубы.

Из них делаются грунтозацепы — второй элемент «гусениц». Оптимальный диаметр 40 мм при толщине стенки – 5 мм.

  1. Двигательная установка.

Как правило, используют двигатель, карбюратор, топливный бак от мотоцикла.

  1. Передаточный механизм.

Как правило, используют звезды и цепь от мотоцикла, звезды от снегоходов. Ведущий вал от любого агрегата, подходящий по габаритам.

  1. Направляющие лыжи.

Оптимально брать лыжи от другого снегохода. Так как этот элемент должен быть максимально надежным, рассчитанным на нагрузку самого агрегата, плюс – водителя и возможных пассажиров.

  1. Руль.

Как правило, используют руль от мотоцикла, соответственно с ручкой газа и тросом.

  1. Платформа, сидение, кузов.

В принципе можно обойтись и без платформы, закрепив сидение(я) и кузов (опционально) непосредственно на раме. Но иногда на раме конструируют дополнительную платформу, например, из деревянных досок, которые обеспечивают незначительную амортизацию, позволяют разместить несколько сидений, и в тоже время несильно утяжеляют конструкцию.

  1. Амортизаторы.

Данный элемент вносит дополнительную сложность в конструкцию. Поэтому часто обходятся без него, тем более, если предполагается ездить по не утрамбованному снегу. Амортизация устанавливается на переднюю подвеску и сидение водителя. Можно взять от старого снегохода или от мотоцикла.

  1. Мелкие детали.

Помимо перечисленных выше, для изготовления снегохода потребуются другие стандартные детали: болты, шпильки, гайки, шарниры.

Как сделать: инструкция

Вначале варится каркас – рама. Очевидно, что чем больше будет рама, тем тяжелее получится аппарат и тем медленнее он будет двигаться. Оптимальная длина рамы – 2 м плюс/минус.

На раме последовательно фиксируются:

  • ведущий вал с принимающей звездой;
  • силовая установка с передающей звездой и бензобаком;
  • передняя колесная ось (неподвижное крепление к раме сваркой или болтами);
  • задняя колесная ось (крепится фиксировано при помощи подвижного направляющего элемента);
  • передняя подвеска с рулевой конструкцией и направляющей лыжей (лыжами);
  • сидение(я) и кузов.

Гусеницы изготавливаются из приводных клиновых ремней или транспортерной ленты. Оптимальная ширина гусениц – от 40 до 50 см. При меньшей ширине (40) снегоход будет более маневренен и лучше управляем. При большей (50+) – улучшается проходимость аппарата.

Функцию грунтозацепов выполняют распиленные вдоль пополам пвх-трубы указанного выше диаметра. Они крепятся к резиновой основе при помощи болтов и гаек. Недостаточной ширины клиновые ремни можно скреплять друг с другом металлическими грунтозацепами.

Для того чтобы иметь возможность регулировать натяжение гусеничного полотна, задняя колесная ось крепится при помощи подвижного направляющего элемента, позволяющего фиксировать положение оси в определенном положении.

Дополнительные замечания:

  1. Центр тяжести должен приходиться примерно на центр конструкции. Так как силовая установка крепится впереди, то сидение водителя должно быть смещено к центру над передним мостом или немного смещенным кзади.
  2. Расстояние между ведущим валом и силовой установкой должно быть минимальным, чтобы минимизировать потери передаваемой на вал энергии.
  3. Если вы устанавливаете амортизатор под сидение, то передняя опора сидения крепится на профильной дуге жестко, а сзади сидение опирается на амортизатор.
  4. Если вы делаете снегоход с расчетом на большую загрузку, то для снятия части веса с гусениц целесообразно установить дополнительную лыжу посредине базы (между двумя гусеницами). Эта лыжа, длинной 50-70 см, крепится непосредственно к раме. Однако такая конструкция предполагает более точный предварительный расчет с последующим выравниванием высоты «ножки», что осложняет изготовление снегохода.
  5. В шинах снегохода желательно поддерживать невысокое давление, чтобы избежать быстрого износа деталей и высокого расхода топлива.

Рассмотренный вариант снегохода является наиболее простым по конструкции. При наличии инструментов, сварочного аппарата он может быть собран в гараже без проблем.

Снегоход – это достаточно полезный агрегат, который способен преодолеть высокие снежные сугробы, имея на борту не только водителя, но и небольшой багаж. Высокая стоимость некоторых моделей снегоходов делает их практически недоступными для большинства населения. Из-за этого многие жители северных и центральных регионов предпочитают делать снегоходы из подручных средств. Очень часто в данных целях используется мотоблок – снегоход на базе этого агрегата получается достаточно мощным и выносливым.

Как выбрать двигатель для снегохода?


Прежде, чем самому сделать из мотоблока снегоход, нужно выбрать двигатель для агрегата. Оптимальным вариантом станет использование мотора, оборудованного тягово-сцепным устройством и механизмом ручного управления. Этими комплектующими обладают двигатели мотоблоков Нева МБ-1 и МБ-2. Они достаточно надежны, выдерживают высокие нагрузки в тяжелых погодных условиях, не выходят из строя при экстремально низких температурах.

Помимо моторов от российских мотоблоков, также можно использовать двигатели агрегатов японского производства. Лучше всего, если вы выберите 4-тактный одноцилиндровый мотор, оборудованный системой воздушного охлаждения. Такой двигатель также показывает отличные эксплуатационные показатели, практически не перегревается, а его детали не поддаются коррозии.

Третий вариант – это применение для снегохода из мотоблока 2-тактного двигателя. Он отличается простой конструкцией и небольшой массой. Такой мотор от мотоблока очень просто починить, имея под рукой только гаечные ключи и отвертку.

Подготовка к изготовлению снегохода


Чтобы сделать снегоход из мотоблока своими руками, потребуется заранее подготовить материалы и оборудование.

Для работы понадобится:

  • Сварочный аппарат;
  • Трубогиб;
  • Болгарка;
  • Дрель;
  • Гаечные ключи и отвертки;
  • Комплект крепежей;
  • Трубы, диаметром 1 см;
  • Стальные листы, Толщиной 5 мм;
  • Хомуты;
  • Тиски;
  • Токарный станок;
  • Колеса.

Помимо подготовки оборудования и материалов, крайне важно внимательно изучить чертежи. Они будут подсказывать вам, как и в каком порядке монтировать элементы снегохода.

Собирать снегоход на базе мотоблока лучше всего в теплом сухом месте, например, в гараже. В таких условиях быстрее высохнет герметик и краска, которую вы будете использовать для оформления агрегата.

Как сделать снегоход из мотоблока – поэтапная сборка


От соблюдения алгоритма изготовления снегохода из мотоблока зависит половина результата. Поэтому выполняйте все действия строго в указанном ниже порядке. Самодельный снегоход изготавливается в такой последовательности:

  1. Для начала сварите раму. Для этого нужно использовать стальные листы и трубы. При помощи трубогиба придайте деталям нужную форму, предварительно нагрев металл газовой горелкой. Соединяйте детали исключительно посредством сварки. После изготовления рамы покрасьте ее, чтобы металл как можно дольше не поддавался воздействию коррозии;
  2. После полного высыхания краски необходимо закрыть все имеющиеся стыки неразрывным швом, после чего к несущей части каркаса приварите прочный металлический кронштейн, который будет удерживать двигатель снегохода. Как вариант, можно приварить кронштейн из чугуна, но делать это допускается только в том случае, если ваш снегоход будет обладать большими размерами и весом;
  3. На следующем этапе в нижней части снегохода из мотоблока нужно приварить лыжи. Для этого возьмите стальные полосы, нагрейте их, и загните передние части деталей под углом в 45 °. Обязательно закалите металл, чтобы потом он не вернулся в свое изначальное положение;
  4. Далее установите на кронштейн мотор, сцепление и систему зажигания от мотоблока. В задней части снегохода установите и закрепите топливный и масляный бачок;
  5. После этого приварите к конструкции сиденье и рукоятки. К правой ручке подведите переключатели управления дроссельной заслонкой, кнопку пуск и рычаги ручного тормоза, снятые с мотоблока. Вертикальную ось рукояток соедините с лыжами так, чтобы они поворачивались при повороте рулевого механизма.


Изготовленная снегоходная приставка из мотоблока практически ничем не уступает своим рыночным аналогам. Она способна перевозить взрослого пассажира и его небольшую поклажу по глубокому снегу. При этом потребление топлива самодельным снегоходом будет в разы меньше.

Обзор мотовездехода Шатун

Этот мотовездеход собран на самодельной раме и имеет привод на заднее колесо. Двигатель Двигатель 4х такт.110 см3 (1P52FMН) с коробкой передач (4 скорости), сцеплением, автостартером и всей электрикой. Такие устанавливаются на мотоциклы Альфа, Дельта и тд.

Ссылки на подборку обвеса этого мотовездехода смотрите в конце статьи.

Чертежи мотовездехода

Чертежи мотовездехода

В качестве чертежей использовались известные в кругах строителей мотовездеходов чертежи от Васюгана.

Чертежи рамы мотовездехода

Рама изготавливалось из труб квадратного профиля, использовался 20х20,15х15, 20х10, 10х10, а так же уголки и пластины метала для усилений.

UPD. Чертежи оказались от мотовездехода Мопец, полную из версию можно скачать тут.

Видео постройки мотовездехода Шатун

На видео выше показано как сделать раму мотовездехода своими руками из труб квадратного профиля, так же рассказано про изготовление вилки для широкого колеса.

В продолжении показывается изготовление сиденья, вентилятора охлаждения, натяжителя и успокоителя цепей, сборка электрики, а так же первые испытания мотовездехода.

Доработки мотовездехода Шатун

Как известно, любая самодельная техника после первого года эксплуатации требует доработок, не обошла эта тенденция и Шатуна. По большей части доработки получились фунциональными - была усилена рама в местах напряжения, двигатель обзавелся кикстартером, остальные доработки были направлены на улучшение энегономики мотовездехода.

Атаман Старт

Модификация Старт представляет собой упрощенную версию болотохода Лайт, оснащенную бензиновым мотором рабочим объемом 200 см³ и мощностью 6,5 л.с. с ручной системой запуска. По отдельному заказу применяется электрический стартер. В конструкции используется автоматическое сцепление, максимальная скорость доходит до 45 км/ч, для повышения комфорта установлена передняя мягкая подвеска.

Техника позволяет перевозить груз весом до 120 кг, предусмотрена возможность буксировки прицепа массой до 150 кг. Дорожный просвет составляет 300 мм, мотовездеход может преодолевать снежный покров глубиной до 250 мм и подниматься на подъем крутизной до 35°. Для хранения запаса топлива установлен бачок емкостью 3,9 л (расположен поверх силового агрегата).

Атаман Лайт

Утилитарные мотовездеходы Атаман Лайт оснащаются пространственной рамой, сваренной из стального профиля. Заднее колесо установлено жестко, в конструкции передней подвески использованы гидравлические амортизаторы. Бензиновый мотор развивает 6,5-7,0 л.с., для охлаждения цилиндра используется поток воздуха, создаваемый вентилятором. Двигатель оснащен автоматическим сцеплением, крутящий момент передается на заднее колесо цепью.

Для снижения скорости предусмотрен дисковый тормоз с гидравлическим приводом, усилие регулируется с помощью рычага на руле.

Снегоболотоход способен передвигаться по заснеженным полям с глубиной покрова до 250 мм, предусмотрена возможность преодоления водных преград глубиной до 500 мм без риска заливания жидкостью системы зажигания.

Вездеход рассчитан на перевозку водителя и пассажира, возможна буксировка колесного прицепа весом до 100 кг.

Атаман Макс

В серию Макс входит несколько модификаций вездеходов с количеством колес от 2 до 4. Например, двухколесная версия WSR оснащается 150-кубовым двигателем мощностью 9,5 л.с. с электрическим стартером. Предусмотрена установка клиноременного вариатора с дополнительной передачей заднего хода. Мотоцикл может преодолевать подъемы крутизной до 50° или двигаться через брод глубиной до 500 мм. На мотоцикле применен передний дисковый тормоз, имеются кофры для перевозки дополнительного снаряжения.

Трехколесный Макс Трайк отличается использованием оригинальной трансмиссии с приводом на все колеса. Базовая версия оснащена 9,5-сильным мотором, производитель предлагает версию с мотором мощностью 11,5 л.с. В стандартное оснащение входит батарейная система зажигания, электрический стартер и сигнальная светотехника. Водитель и пассажир сидят на мягком сидении, над задними колесами смонтированы кофры для перевозки багажа. За счет увеличенного веса повышена до 180 кг грузоподъемность, имеется крюк для установки прицепа полной массой до 250 кг.

Серия Макс рассчитана на эксплуатацию при температуре воздуха от -30°С. По заказу устанавливаются рукоятки управления с электрическим подогревом. Для снижения удельного давления на грунт используются шины с увеличенной шириной протектора, имеющие давление в пределах от 0,1 до 0,2 атм. Техника может передвигаться по грунтовым и шоссейным дорогам со скоростью до 60 км/ч, предусмотрена установка подвески колес с гидравлическими стойками и цилиндрическими пружинами.

Стрит

Модификация Стрит рассчитана на эксплуатацию в условиях бездорожья и на дорогах общего пользования. Вездеход оснащается сдвоенными фарами головного освещения с режимами ближнего и дальнего света, предусмотрена установка заднего комбинированного фонаря и указателей направления поворота. Силовой агрегат имеет рабочий объем 150 см³, для запуска используется электрический стартер (продублирован механизмом ручного старта). Запас топлива (бензин с октановым числом 92) находится в металлическом баке емкостью 5 л (смонтирован над двигателем).

Производитель предусмотрел использование подвески колес, в стандартное оснащение входят задний багажник и специальные сумки на руле. Сохранена возможность преодоления водных преград глубиной до 500 мм без предварительной подготовки. Покрышки с внедорожным рисунком протектора позволяют двигаться по снежной целине глубиной до 250 мм. Сухой вес вездехода составляет 110 кг, масса водителя и пассажира с дополнительным грузом не должна превышать 200 кг. Сохранена возможность работы с прицепом, имеющим вес до 250 кг.

Принцип работы радара

Принцип работы радара

Подобные решения подразделяют на несколько типов, потому в данной статье будет рассмотрен и один самых популярных типов — ультразвуковой радар. Принцип работы устройства простой: в бампер транспортного средства ставятся особые сенсоры, передающие и принимающие акустический сигнал. Устройством рассчитывается расстояние до ближайшего препятствия, основываясь на времени, за которое звуковая волна делает путь от датчика к данному препятствию и отражается от него назад. Это осуществлено за счет постоянной скорости звука.

Водителю предоставляется сигнал комплексного, визуального или звукового типа. В некоторых вариациях установлены жидкокристаллические экраны, на которых отображается расстояние между транспортным средством и препятствием, а также положение. Как показано практикой, лучшим образом водители воспринимают сигнал звукового типа, однако это по большей части индивидуальная черта.

Что необходимо для монтажа устройства

Что необходимо для монтажа устройства

Установка парктроника своими руками не требуют каких-либо умений профессионального уровня.

С данной операцией справится практически любой автолюбитель. Все что понадобится — просверленные отверстия и должным образом подсоединённые провода. Большую часть нужного инструментария можно отыскать в гараже.

В комплект радара для парковки в основном входят:

  • датчики «от двух до восьми штук»
  • соединительные кабели
  • экран
  • блок обработки сигнала.

Установка парктроника цена достаточно приемлемая, некоторые продавцы даже включают в стоимость рассматриваемого оборудования монтажные работы. Однако те, кто желает сэкономить или просто желает сделать всё самостоятельно, могут воспользоваться разнообразными методами монтажа.

Комплектация

Кроме того, в комплект с некоторыми вариантами входит фреза для сверления отверстий для датчиков и различные мелочи бонусом. Но если таковых в комплекте не представлено, это не столь важно, измерить габариты датчика и купить сверло можно в тематическом магазине. Но стоит учитывать то, что диаметр фрезы не должен превышать диаметр датчика на один или два миллиметра.

Для монтажа и подключения радара потребуются:

  • сам радар
  • фреза для подготовки отверстий для датчиков «в основном поставляется в комплекте»
  • дрель
  • ключи
  • измерительные приборы, электрическая изоляционная лента.

Все транспортные средства передвижения имеют определённые отличия и в каждом случае свои нюансы, потому возможно требуются и другие вещи, как например пассатижи, паяльник или схема электрического оборудования транспортного средства.

Самостоятельный монтаж радара

Самостоятельный монтаж радара

Перед монтажом рекомендуется убедиться в работоспособности радара. Нужно соединить обрабатывающий блок с проводами и проверить работу устройства.

Данный вариант монтажа универсален, и подойдёт для большей части машин. В бамперы монтируются сенсоры, которые при помощи проводов подключают к управляющему блоку. Экран устройства может располагаться как на приборной панели, так в конце салона и его тоже подключают к блоку.

Монтаж заднего радара

Приступать к монтажу системы стоит со сверления отверстий для датчиков. Данный этап является самой ответственной процедурой и потому очень важно сделать всё на должном уровне. На определённых моделях бампер можно не снимать, но для удобства можно попробовать.

Первым делом намечают места бампера, на которых в дальнейшем будут устанавливаться датчики. В инструкции радара можно будет увидеть основные требования к монтажу, как например, наиболее подходящее расстояние до земли и между датчиков. Данные требования важно соблюдать и учитывать перед созданием отверстий. Далее клеится скотч монтажного типа в тех местах, где будут делаться отверстия, а также обозначают центр каждого отверстия.

Монтирование радара в заднем бампере

Стоит на всякий случай перепроверить разметку каждого отверстия, ведь допущенную ошибку исправить, потом не получится!

Задействовав фрезу, сверлим отверстия с нанесённой разметкой. Немаловажно, дабы сенсор после монтажа был направлен горизонтальным образом, потому сверление должно быть перпендикулярно бамперу.

Закончив с описанным чуть выше этапом, приступают к размещению датчиков наружу проводами внутрь отверстия. В некоторых транспортных средствах имеется демпфер, а значит, для удачного размещения провода потребуется проволока или гвоздь. Заранее проделав дырку в демпфере, приматывают гвоздь к кабелю при помощи электрической изоляционной ленты протягивают дальше внутрь.

В дальнейшем вставляют датчик, и закрепляют с тыла специализированными кольцами, имеющимися в комплектации. Немаловажно разместить сенсоры с правильной последовательностью. Они обозначаются первыми четырьмя буквами латинского порядка.

Последовать должна быть аналогична алфавитной последовательности.

Как правило, датчики выполнены в черном или серебристом цвете, а потому в случае необходимости их цвет можно адаптировать под раскраску бампера. Данная операция никоим образом не повлияет на их работоспособность и срок эксплуатации, а ваше транспортное средство прибавит в красоте. Подбирают краску визуальным образом, либо с точным определением цвета посредством подборки на компьютере.

В основном, блок, занимающийся обработкой сигналов, устанавливается в багажном отделении, однако его можно закрепить и с внутренней стороны крыла, либо ниже приборной панели салона. Мы же будем изучать наиболее распространённый вариант.

Установка будет проводиться в бампере и в багажнике. Первостепенно нужно освободить багажник и снять обшивку. Провода от каждого сенсора нужно смотать. Это можно осуществить при помощи электрической изоляционной ленты или за счет проведения провода сквозь гофру.

Она может послужить хорошей защитой. Смотанную проводку проводят под бампером в багажник через выполненное отверстие. В случае отсутствия последнего сверлят новое и после протягивания проводов заливают герметичным средством.

В дальнейшем нужно определиться с местом установки блока, обрабатывающего сигналы.

Данное место должно быть достаточно безопасно для него, поскольку блок может быть сорван перевозимым грузом. Крепят его к любой поверхности посредством скотча двухстороннего типа — просто на просто срывая пленку и прикрепляя блок.

Радар будет активирован тогда, когда включится задняя передача. Потому по окончанию нужно запастись питанием от оптики заднего хода, соблюдая полярность. Первостепенно добираются до проводов задней оптики и определяют полярность. В основном проводка включает в себя покрытую черным или красным цветом изоляции кабеля. Как правило, плюс изолируют с красным цветом. Если с этим имеются определённые проблемы, можно прибегнуть к тестеру.

Подключают провода 2-я способами:

Снимают изоляцию с кабелей и скручивают их между собой. После зону соединения плотным образом обматывают электрической изоляционной лентой. Процедура повторяется с каждой из пар проводов различной полярности.

В качестве альтернативы можно задействовать заклепки, которые при сжимании реализуют контакт проводов. Такой вариант более практичный, ибо не требуется что-либо резать и убирать изоляцию. В некоторых случаях заклепки поставляют в комплекте, но если их там нет, всегда можно купить в магазине.

Подключение заднего радара

На провод с плюсом от оптики заднего хода надевается заклёпка. Второе из отверстий необходимо для подключения провода для подпитки блока. После пассатижами вдавливают перемычку, протыкающую кабеля с разной полярностью и создающую контакт.

Закончив с вышеописанными процедурами, приступают к подключению блока датчиков, каждый провод разъем промаркирован.

Теперь нужно подумать, где будет размещаться дисплей устройства. В основном, его устанавливают на приборной панели. Но в некоторых случаях его устанавливают в задней зоне салона таким образом, чтобы он не попадал в зеркало заднего вида. Как и в случае с блоком, его крепят к плоской поверхности скотчем двухстороннего типа. Какое бы расположение не было выбрано, на следующем этапе будет осуществляться подключение к блоку, обрабатывающему сигналы.

Немаловажно отметить, что для удачной установки дисплея важно будет, не попадает ли дисплей в зеркало. Причина кроется в том, что информация в зеркале отображается зеркально. Дабы через зеркало отображалось правильная информация, нужно изменить порядок подключенных проводов, начиная от A и заканчивая D.

Расположенный сзади дисплей не требует протягивания провода по всему салону к панели приборов. Достаточно протянуть проводку через отверстие под сидение, а оттуда под обшивкой борта и крыши транспортного средства. У расположенного спереди дисплея проводку располагают под ковриками.

Всю проводку надобно закрепить при помощи электрической изоляционной ленты или хомутов.

То же самое относится к лишним кускам провода. Может оказаться и так, что в солнечную погоду транспортное средство начнет прогреваться, и прикрепленный на скотч двухстороннего типа блок сползёт. По завершению монтажных работ включают зажигание, а после выбирается задняя передача, что бы можно было проверить работу экрана. Если дисплей загорится, значит, все работы были выполнены правильно.

Установка радара спереди

Установка спереди производится аналогичным образом, но с некоторыми изменениями. В данном случае необходимо протягивать проводку по капоту к салону транспортного средства, а уже оттуда к багажнику, где размещается обрабатывающий блок. На определенных моделях до начала монтажных работ необходимо демонтировать решетку радиатора и патрубок для ввода воздуха.

В дальнейшем все делается согласно инструкции — размечаются и выполняются отверстия для передних датчиков парковки. Необходима проволока для протягивания провода под бампер.

После этого скрепляют проводку посредством электрической изоляционной ленты. При помощи технологического отверстия провод выводят пространство под капотом. Бывают случаи, что бачок для омывающей жидкости будет мешать протягиванию проводов, потому потребуется снятие данного элемента.

Провод от расположенного слева датчика лучше всего пустить со стороны отсека двигателя, который находится ниже аккумулятора. Дабы протянуть оставшуюся проводку, можно прибегнуть к штатной гофре, если она у вас присутствует. Кабель протягивают в салон при помощи технологического отверстия.

Немаловажно определиться методом активации переднего устройства. Существует несколько способов:

Активация отдельной кнопкой. С таким способом Вам потребуется подключение переднего радара к стандартной кнопке передней панели, либо прибегнуть к установке новой кнопки. Такой вариант полезен тем, что дает возможность пользоваться устройств только тогда, когда это действительно нужно.

Активация во время зажигания. Такой метод более практичный, ибо не требуется постоянное нажатие на кнопку. Требуется отыскать провод зажигания. Для этого нужно аккуратным образом открыть панель и отыскать посредством тестера нужный провод. Первым делом включают зажигание и находят провод с напряжением двенадцать Вольт. Потом выключают зажигание, после чего на провод перестанет поступать напряжение.

Активация переднего радара с помощью педали тормоза. В таком случае потребуется питание от соответствующей лампы. Определяется необходимый провод посредством уже упомянутого ранее тестера по аналогичной схеме.

И под конец нужно будет вывести проводку по салону транспортного средства туда, где устанавливается обрабатывающий сигналы блок. Проводку переднего радара подключают, отталкиваясь от информации из инструкции, по аналогичному задним радарам случаю. При необходимости можно посмотреть, как осуществляется установка парктроника своими руками видео.

Устройство

Вездеходы востребованы не только у военных или пожарников, но и у дачников, рыбаков и охотников. Универсальное маневренное устройство помогает добираться в труднодоступные места по болотистой, песчаной или горной местности. При этом мощность мотовездехода позволяет перевозить грузы или буксировать транспорт.

Рысь — любимая модель квадроцикла у многих россиян. Существует несколько модельных вариаций этого мотохода, а некоторые умельцы тюнингуют транспортное средство по своему вкусу и потребностям, создавая индивидуальные экземпляры.

Любители комфортных поездок по бездорожью могут выбрать из ряда мотохода Рысь следующие модели:

  • 50;
  • 110;
  • 110U;
  • 150;
  • 500.

Существует и подростковая квадро-вариация — Рысь 125, созданная КК «Русская механика». Маневренность и мощность позволяют управлять квадроциклом даже тем, кто не умеет водить автомобиль или другое транспортное средство. Грузоподъемность такого четырехколесного вездехода составляет 60 кг.

Технические характеристики

Рысь 500 — считается самым востребованным вездеходом. Мощность его двигателя позволяет преодолевать разные природные препятствия, например болота или реки. Кроме этого, умельцы любят совершенствовать такую модель своими руками.

Характеристики полноприводного мотовездехода:

  • количество колес — 4 шт.;
  • расположение колес — симметрично продольной оси;
  • колесная формула — 4х2;
  • ведущие колеса — 4х4;
  • рама — трубчатая, сварная;
  • длина — 2,33 м;
  • ширина — 1,185 м;
  • высота — 1,33 м;
  • база — 1,49 м;
  • клиренс (мин) — 0,235 м;
  • хода подвесок — 0,15/0,17 (передняя/задняя);
  • радиус поворота (мин) — 4 м;
  • сухая масса — 344 кг;
  • тип двигателя — бензиновый, четырехтактный, карбюраторный, жидкостного охлаждения;
  • кол-во цилиндров — 1 вертикальный;
  • объем (рабочий) — 493 см³;
  • мощность (мах) — 32 л. с.;
  • крутящий момент (мах) — 38 Нм;
  • V топливного бака — 17 л;
  • шины — АТ 25х8-12 / АТ 25х10/12.

Кроме этого, у модели карбюраторная система питания и абсорбционный воздушный фильтр. Мотоход имеет 3 передачи с коробкой L/Н/N/R. В базовой комплектации есть фаркоп, лебедка и зеркала заднего вида.

Квадроцикл Рысь 125 имеет следующие показатели:

  • количество колес — 4 шт.;
  • расположение колес — симметрично продольной оси;
  • рама — трубчатая, пространственная, изготовленная из высокопрочной стали;
  • длина — 1,455 м;
  • ширина — 0,875 м;
  • высота — 0,66 м;
  • база — 1,025 м;
  • клиренс (мин) — 0,12 м;
  • ход подвесок — 0,33/0,27 (передняя/задняя);
  • сухая масса — 112 кг;
  • скорость (мах) — 65 км/ч;
  • двигатель — бензиновый, четырехтактный;
  • кол-во цилиндров — 1;
  • объем (рабочий) — 120 см³;
  • мощность (мах) — 7,2 л. с.;
  • V топливного бака — 2,5 л;
  • шины — AT19x7.00-8/ AT18x9.50-8 (передние/задние).

Аппарат оснащен дисковыми тормозами с гидравлическим приводом. Количество передач — 3-2-1-N-R. Вес квадроцикла позволяет транспортировать его на грузовике или джипе.

Прицеп для мотовездехода своими руками

Прицеп для мотовездехода своими руками

Если мотовездеход не имеет ПТС, то и прицеп для него можно сделать самодельный. Обычно от такого прицепа требуется  проходимость и легкий вес. Возить в нем бетон и гравий навряд ли придется,  поэтому можно уменьшить прочность и отказаться от тормозов.

Прицеп для мотовездехода своими руками

Самый простой вариант - это дышло и поперечина со стойками для колес. Дно прицепа поднимают повыше для улучшения проходимости,поперечину и дышло соединяют укосинами. Сверху ставятся пластиковые "сани рыбака" и легкий прицеп для мотовездехода готов! Такой прицеп можно буксировать и за квадроциклом.

Прицеп для мотовездехода своими руками

Еще один вариант самодельного прицепа для мотовездехода или мотоцикла, на этот раз на колесах от строительной тачки.

Прицеп для мотовездехода своими руками

Рама проста до безобразия: Y часть сделана из квадратного профиля 25 мм, подкосы из 20 мм, крепления корыта из уголка 20 мм. В качестве крепежа к мотоциклу - рым-болт с пружинами.

Прицеп для мотовездехода своими руками

Пластиковое корыто - "волокуши рыбака", стоят они недорого,есть разных размеров.

Прицеп для мотовездехода своими руками

Перед окончательной сборкой раму требуется хорошенько покрасить, ведь ходить ей придется по бездорожью и воде.

Прицеп для мотовездехода своими руками

Такой мотоприцеп можно сделать за вечер. Обязательно испытайте его на плавучесть, если собираетесь преодолевать водные преграды!

Прицеп для мотовездехода своими руками

Этот прицеп сложнее в изготовлении, но вместо корыта он использует бочку. Бочки из под краски продаются практически на любой металлобазе. Стоят 300-500 рублей. 

Можно использовать пластиковую бочку с герметичной крышкой. Тогда ваши вещи будут сухими в конце поездки.

Вообще, стоит делать телегу отдельно и кнему 2 варианта корыта - под тяжелые вещи (дрова, гравий, камни и тд) и второй - под объемные и легкие грузы.

Можно изготовить и вариант по принципу мотоблочного прицепа - классическая рама из профильной трубы и высокие стенки.

Прицеп для мотовездехода своими руками

Если обшить такой прицеп оцинковкой, то возить в нем можно будет практически любые грузы.

Прицеп для мотовездехода своими руками

Обратите внимания на отбойники перед колесами, они позволяют ехать по лесу не слишком волнуясь о том, что ветки деревьев застрянут между колесом и прицепом.

Прицеп для мотовездехода своими руками

Клиренс прицепа завышается, чем он больше, тем легче будет передвигаться прицеп по бездорожью.

Прицеп для мотовездехода своими руками

Самодельные мотовездеходы

Все самодельные машины можно разделить на следующие категории:

  • конструкции с 4 колесами;
  • двухколейки;
  • трициклы.

Обычно самодельные мотовездеходы собирают на базе обычного мотоцикла. Если говорить о приводе, то он приходится на заднюю ось. Передача может быть карданная, либо устанавливается цепная.

Собирая трехколесный мотоцикл своими руками умельцы перебирают заднюю часть мотоцикла, а рулевое управление оставляют прежним. Конечно, трициклы уступают четырехколесном мотовездеходам. Но переднее колесо часто заменяют на лыжу, а задние приспускают. В этом случае машины на заснеженных полях демонстрируют высокую проходимость. Они ничуть не уступают серийным моделям, которые можно встретить в магазинах.

Двигатель для мотовездехода своими руками

Важно правильно выбрать мотор для мотовездехода. Умельцы часто используют двигатели с мотоциклов. Это может быть двухцилиндровый движок от Урала или от ИЖ-Юпитера. Спаренные или одноцилиндровые моторы встречается реже.

Мастера нередко собирают двигатели вручную. В итоге получаются мощные машины, но такие мотовездеходы более сложны в управлении. У них избыточная мощность при большой массе машины и удержать их на дороге очень сложно.

Устанавливая двигатели от мотоцикла, умельцы встречаются с проблемой охлаждения. Если моторы зимой сами с этим справятся, то летом не обойтись без принудительного охлаждения. Этого можно добиться следующим образом:

  • установить вентилятор, осуществляющий принудительный обдув;
  • монтаж самодельной рубашки водяного охлаждения, имеющей радиатор.

Можно использовать 2 системы, а эффективность нужно проверять опытным путем. На установках используется карданный или цепной привод, который снимают с мотоцикла. Лучше всего установить на самоделку стандартную коробку передач.

Систему рулевого управления проще взять с Оки, но можно сделать собственную конструкцию, которая будет являться копией тракторной или автомобильной. Необходимо помнить о том, что передняя часть мотовездехода не будет подвергаться нагрузкам. Скорость передвижения небольшая, поэтому гидроусилитель не потребуется. Пройдет стандартная червячная передача. Такую систему тяг собрать несложно, видео поможет правильно это сделать.

Самодельный мотовездеход, собранный из деталей, управляется как стандартный мотоцикл. Никаких особых усилий не требуется. При сборе пневмохода сзади устанавливают 2 колеса большего диаметра, а вместо переднего ставится лыжа. Такая машина хорошо едет по болоту и снегу, но на твердом покрытии управлять ей достаточно тяжело.

Для чего используют глушитель

Для чего используют глушитель

Улучшенная выхлопная система прибавит транспортному средству не только мощности, но и показатель создаваемого мотором шума напугает окружающих, случайно оказавшихся вблизи вашего транспортного средства. Но зато вне города транспортное средство способно будет на равных конкурировать с дорогими иномарками, движки которых характеризуются еще большим уровнем мощности. Но вот в случае стандартной системы выхлопа, не прошедшей модернизации, нет возможности мотору работать в полную мощность.

Приспособление будет выглядеть следующим образом:

  • глушитель
  • пара труб различных размеров, помещённых по принципу матрешки.

Плюсы глушителя такого типа

Первым делом стоит рассмотреть плюсы рассматриваемого глушителя. Для начала нужно понять, что замена приводит к приросту мощностей движка, улучшению тяговых и скоростных характеристик и прочих качеств. Но может быть и так, что установленный прямоточный глушитель и проверочная езда не даст водителю сразу ощутить данные улучшения. В теории, при конструировании глушитель, приводятся различия в лошадиных силах. Однако ощутить реальные различия на практике не сразу удастся. Это случится спустя некоторое время. Как пример, когда водитель будете преодолевать на транспортном средстве подъёмы или набирать скорость для совершения обгона, тогда то можно и будут насладиться проделанной операции результатами.

Также транспортное средство прибавит в характере, появится звук, характерный разве что самым резвым и качественным транспортным средствам. Сложится такое впечатление, будто автомобиль стал спортивным болидом, а не рядовым средством передвижения. На видеоматериалах из интернета можно убедиться в наличии характерного звука:

Новая вариация глушителя даст ещё один неоспоримый плюс в виде переделки транспортного средства под свои личные предпочтения. Самостоятельное улучшение характеристик транспорта.