Колеса для прогресса 4 своими руками

Колеса для прогресса 4 своими руками

Какие колодки лучше поставить на «Рав-4»

Самым оптимальным вариантом является установка оригинального изделия. Производитель предлагает высококачественную продукцию, разработанную специально под данную марку и модель авто. Такие колодки гарантируют максимальный срок службы и высочайшую прочность. Сюда можно отнести изделия от ADVICS и TEXTAR.

Если ценник слишком «кусается», тогда стоит рассмотреть аналоги. Рынок предлагает недорогие и достаточно качественные тормозные колодки от таких брендов, как NiBK, Nisshinbo, «Кашияма». Изготовители предлагают широкий ассортимент, поэтому вы сможете подобрать необходимый продукт в зависимости от вашего бюджета.

Процедура замены колодок

Сначала необходимо отметить, что производить замену необходимо сразу всех колодок либо попарно. Можно поменять только передние тормозные колодки «Рав-4», а также непосредственно задние. Осуществлять замену только с одной стороны запрещается. Это приведет к неравномерным тормозным усилиям с каждой стороны, а также неустойчивости во время торможения.

Для выполнения демонтажа вам понадобится ключ для снятия гаек, новые тормозные колодки, домкрат. Для максимального удобства (при наличии) воспользуйтесь подъемником. Рекомендуется приобрести смазку для суппортов, чтобы обработать направляющие.

Чтобы поменять колодки на передних колесах, выполните следующие шаги:

  1. Поставьте домкрат с необходимой стороны, а затем приподнимите колесо, с которым планируете работать. Снимите колесо, открутив пять болтов.
  2. Далее необходимо снять суппорт. На внутренней стороне имеются два болта. Раскрутите их, используя накидной ключ на 14.
  3. Сняв суппорт, вы увидите на диске тормозные колодки. Их достаточно просто отсоединить руками.
  4. Снимите металлическую скобу со старой детали, а затем поставьте на новую колодку.
  5. Сделайте тоже самое с колодкой, установленной на другой стороне диска.
  6. Далее необходимо смазать направляющие суппорта. Вытащите болты направляющих и нанесите смазку. Проверьте, чтобы пыльники были не повреждены.
  7. Поставьте суппорт на свое место. Если он не надевается на колодки, необходимо «утопить» поршень, вдавив его на небольшое расстояние вовнутрь.
  8. Прикрутите на место монтажные болты.
  9. Поставьте на место колесо. Гайки необходимо затягивать в шахматном порядке, чтобы исключить перекос колеса.

Обязательно проверьте уровень тормозной жидкости в бочке. Если необходимо, то попросту долейте ее. Процедура замены колодок для задних колес ничем не отличается. После этого вы можете провести тестовый заезд.

Своевременная замена тормозных колодок – это залог вашей безопасности. Регулярно проверяйте их состояние. Как видно, для демонтажа вам не понадобится какого-либо специализированного инструмента или особых навыков. Произвести замену можно в гаражных условиях за 10-20 минут. Вы получите не только бесценный опыт, но и сэкономите приличную сумму на услугах автосервиса.

Ресурс тормозных колодок

В автомобиле установлены дисковые тормоза, которые отличаются высокой эффективностью и продолжительным сроком службы, однако даже в такой системе необходимо регулярно проверять состояние колодок. Согласно правилам дорожного движения, езда с неисправной тормозной системой полностью запрещена. На дисковых тормозах, как правило, ресурс колодок составляет от 50 до 80 тысяч километров.

На этот показатель также влияет стиль вождения. Если вы живете в крупном мегаполисе, при этом ездите в режиме «старт-стоп», тогда ресурс сокращается. Многое зависит и от качества самих колодок. Если до этого вам уже установили в автосервисе другие, тогда необходимо регулярно проверять их состояние. Также на ресурс этого компонента влияют климатические условия и качество дорог.

Замена передних тормозных колодок Toyota Rav4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Обязательно заменяйте все колодки на одной оси автомобиля, даже если изношена только одна колодка. Если тормозные колодки будут устанавливаться повторно, промаркируйте их перед снятием.

При работе тормозных колодок образуется тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья, поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Для очистки тормозных механизмов используйте только специальный очиститель тормозов.

Снимите крышку компенсационного бачка тормозной системы.

Затяните стояночный тормоз и заблокируйте задние колеса упорами.

Ослабьте гайки крепления переднего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите переднее колесо.

Проверьте тормозной диск на отсутствие трещин, особенно вокруг отверстий под болты крепления колеса, а также на отсутствие чрезмерного износа или механических повреждений. При необходимости замены хотя бы одного из дисков замените оба диска на оси.

Используя струбцину, вдавите поршень в суппорт (

Выверните нижний болт крепления суппорта, при этом вторым ключом удерживайте направляющий палец от проворачивания, и поднимите суппорт вверх, поворачивая его вокруг верхнего направляющего пальца. Мягкой проволокой подвяжите суппорт к передней стойке

Снимите со скобы суппорта внутреннюю шумопоглощающую прокладку, удерживающую прокладку и внутреннюю тормозную колодку

Снимите четыре направляющие тормозных колодок, проверьте их состояние и установите на место

При наличии снимите индикатор износа со старой тормозной колодки и установите на новую (

Установите суппорт на место и вверните нижний болт крепления суппорта. Если суппорт не устанавливается на новые колодки, струбциной вдавите поршень в суппорт (рис. 11.18).

Аналогичным способом замените тормозные колодки на втором переднем колесе.

Установите колеса и опустите автомобиль на землю.

Несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

В чем разница между легкосплавными и стальными

Кроме размеров, нужно смотреть на материал, из которого сделаны колеса. Обычно используется сталь или сплав из алюминия с примесями других металлов, которые дают прочность и способность выдерживать вес автомобиля Тойота Рав 4 без груза и с грузом.

Литые или легкосплавные являются стандартом для всех машин, выпускаемых компаниями по производству колес для транспортных средств. Они внешне красивые и эффективные.

Компании по производству дисков стали добавлять в алюминий никель, что дает легкость в весе. Колеса, сделанные из алюминия и стали, отличаются по весу в худшую для них сторону. Они делают автомобиль неманевренным на дороге, транспортное средство не может набрать скорость за те секунды, которые обозначены производителем в книге по эксплуатации.

Чем меньше вес шин, дисков тормозных колодок, тем лучше у автомашины сцепление с поверхностью грунта или асфальта. Хотя в зимнее время вес может быть преимуществом. Он сильнее прижимает автомобиль к асфальту, а значит, его не занесет на скользкой дороге.

Поэтому желательно автовладельцу менять не только шины при «переобувке» своего автомобиля, но и колеса. Зимой ставить – стальные, а на лето – сделанные из легкосплавного материала.

Внимание! Колеса из стали не бывают больше 16 дюймов в диаметре. Так как из-за их веса тормозная система может не справиться с торможением транспортного средства

Поэтому 17 и 18 дюймовые редко делаются из стали. Здесь используется легкосплавный материал.

Когда необходимо производить замену

В документации к вашему автомобилю указана информация, когда необходима замена тормозных колодок в «Тойота-Рав-4». Но как уже говорилось раньше, это число условное, поэтому необходимо подстраивать его под свои условия. Существует ряд признаков, которые указывают на необходимость замены тормозных колодок на вашем внедорожнике. К ним относятся:

  • Появление отчетливого визга при торможении. Это свидетельствует о полном стирании фрикционных накладок. Писк говорит о том, что с диском взаимодействует уже непосредственно металлическая часть конструкции. Необходима срочная замена.
  • Изменения хода педали тормоза. При истирании колодки расстояние между ней и диском увеличивается. Этот зазор влияет не только на ход педали, но и на время, требуемое для соприкосновения диска и колодки.
  • Увеличение усилия, необходимого для нажатия на педаль тормоза, также является следствием из вышеописанного пункта.
  • Биение в педали тормоза. Является причиной неравномерного износа колодок или их повреждения. Здесь точно необходима замена тормозных колодок Toyota Rav 4.
  • Резкое увеличение расхода тормозной жидкости может являться признаком повышенного износа колодок транспортного средства.

Также водителям рекомендуется производить визуальный осмотр каждые 10 тысяч километров. Если на тормозных дисках вы обнаружили металлическую стружку, то это явный признак полного износа. В руководстве к автомобилю четко заявлена минимальная толщина тормозных колодок. Измерьте деталь, а затем соотнесите полученный показатель с требуемым. Наличие сколов, микротрещин и любых других повреждений на колодке говорит о необходимости срочной замены.

Литые и кованые

В свою очередь легкосплавные делятся по виду изготовления:

  • литые;
  • кованые.

Первые состоят из мелкозернистого металла. Эта структура при езде по грунтовым и каменистым дорогам дает микротрещины по всему диску. Они могут не показывать себя внешне до поры, до времени. А после очередного удара о камень или «лежачего полицейского» расколоться на две части. В городе и на большой скорости сразу машина создаст аварийную ситуацию.

Кованый диск состоит из пластичной волокнистой структуры металла. Такие колеса запросто помнут подвеску при сильном ударе, но не расколются. По стоимости они дороже литых в несколько раз.

Общие сведения

Лодка «Прогресс-4» имеет клепаный корпус из дюралюминиевых сплавов. Обводы корпуса глиссирующие, остроскулые. Багажный отсек расположен в носовой запалубленной части и оборудован люком на верхней палубе. Данный люк может быть использован как стоячее/сидячее место для рыбной ловли. В кормовой части лодки «Прогресс 4» находится моторный отсек. В моторном отсеке расположены два стандартных бака для горючего, инструмент и запасные части. Емкость каждого из топливных баков составляет 20 литров. Моторный отсек закрыт самоотливным рецессом. В транце установлен клапан для слива воды с дистанционным управлением из кокпита.

Выпускается также вариант мотолодки "Прогресс-4Л" с жесткой рубкой из легкого сплава, которая при желании может быть смонтирована самостоятельно (для лодок моделей прежних выпусков - «Прогресс» и «Прогресс-2» рубка не подходит по размерам кокпита). Размеры рубки в плане - 1,8×1,3 м; масса - около 30 кг. В ее крыше предусмотрен открывающийся люк для водителя.

Непотопляемость моторной лодки «Прогресс-4» обеспечивается блоками пенопласта, которые размещены по бортам в корме и под палубой в носу. Полностью залитая водой лодка «Прогресс 4» находится в ровном положении. Запаса плавучести достаточно для поддержания около нее 5-6 человек. На транце может быть навешен как один мотор, так и два, однако во втором случае требуется смонтировать дополнительно второй комплект дистанционного управления газом и реверсом и штангу, соединяющую оба мотора для осуществления их синхронного поворота.

Лодка достаточно мореходна - на ней можно выходить в прибрежные зоны морей и водохранилищ при высоте волны до 0,75 м с удалением от берега до 3 км. Правда, при плавании на волнении «Прогресс-4» забрызгивается, перегрузки на днище заставляют снижать скорость. Благодаря большой грузоподъемности и внутренним объемам «Прогресс-4» пригоден для дальних туристских путешествий с экипажем из 2-3 человек или для непродолжительных семейных плаваний с экипажем в 3-4 человека. Благодаря большой ширине корпуса и полноте носовых обводов "Прогрессы" не опрокидывались на волнении, несмотря на то, что имели "закрученные" обводы.

Основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться владельцу лодки - повышение ее экономичности и скорости за счет применения «грузовых» гребных винтов, установки двух моторов или подводных крыльев. Первые серийные образцы «Прогрессов-4» имели транец для установки двух моторов мощностью до 30 л.с., вследствие чего, транец быстро изнашивался. Более поздние модели стали комплектоваться транцем для подвеса моторов суммарной мощностью до 50 л.с.

Скорость лодки «Прогресс-4» с полной нагрузкой (5 человек) с мотором «Вихрь-М» составляет 32 км/ч со штатным гребным винтом диаметром 240 мм с шагом 300 мм. Максимальная скорость с этим мотором - 37 км/ч. Соответствующие значения при установке «Вихря-30» - 32 км/ч и 40 км/ч.

В качестве грузового для мотора «Вихрь-М» можно рекомендовать винт с шагом и диаметром по 240 мм, под которым скорость с полной нагрузкой повышается до 32-34 км/ч. Для мотора «Вихрь-30» оптимален грузовой винт диаметром 240 и шагом 282 мм; скорость с полной нагрузкой повышается до 39,5 км/ч. С двумя 25-сильными моторами максимальная скорость «Прогресса» составляет 52 км/ч.

Интересные ссылки о лодках "Прогресс"

О Прогрессе на Википедии. Общее описание модели, технические характеристики и история создания проекта.

О Прогрессах на forum.motorka.org. Форум владельцев Прогрессов. Обмен опытом и советы по эксплуатации и ремонту. Обсуждение основных характеристик и вариантов модернизации.

Прогресс на Drive2.ru. Реальный владелец Прогресса делится тем, как преобразил свою лодку. Статья о восстановлении и обустройстве.

Видео о Прогрессах. Интересная подборка видео о восстановлении и модернизации лодок. Рассмотрены варианты тюнинга Прогрессов, доработки интерьера и экстерьера.

О моторах для Прогрессов. Форум, где обсуждаются вопросы подвесных моторов для лодок Прогресс. Необходимость и методы доработки транцев. Обсуждаются скоростные характеристики комплектов.

Паспорт лодки Прогресс 4. На этом сайте приводится текстовая версия паспорта мотолодки «Прогресс 4» со сканированными картинками. В паспорте указаны основные узлы конструкции и даны рекомендации разработчика по эксплуатации.

Тюннинг лодок серии «Прогресс»

Серийная модель лодки «Прогресс» имеет ряд недостатков, а, соответственно, есть некоторые варианты модернизации (тюннинга) этой мотолодки.

Рубка на лодке «Прогресс-4»

Устройство рубки на открытой лодке «Прогресс-4» обусловлено следующим:
- обустройство укрытия команды от непогоды;
- обустройство укрытия команды от брызг при движении;
- возможность отапливания помещения в лодке в холодное время;
- обустройство мест хранения хозяйственной мелочи;
- изменение внешнего вида лодки.
При установке самодельной рубки на лодку «Прогресс-4» существует ряд опасностей:
- снижение обзорности с места рулевого;
- увеличение парусности лодки и ее веса, и, как следствие, ухудшение мореходных качеств с тем же двигателем;
- поднятие центра тяжести лодки – ухудшение остойчивости;
- уменьшение пространства кокпита, а, соответственно, неудобство перемещения в лодке нескольких человек, например при рыбалке со спиннингом;
- невозможность использование весел со штатными уключинами;
- ухудшение внешнего вида лодки.
Безусловно, большинство достоинств твердой рубки имеет и штатный тент, но тяга к «прекрасному» уходит только с приобретением лодки, которая полностью отвечает требованиям хозяина. В условиях же ограниченности финансов или каких-либо других обстоятельств, а также при виде удачных переделок коллег, стремление улучшить свое транспортное средство является вполне объяснимым.

Несколько советов по обустройству самодельной рубки на лодке типа «Прогресс»:
- следует стараться минимизировать высоту рубки с учетом роста возможных членов команды;
- размещать самую высокую часть рубки желательно как можно дальше от носовой части лодки, сдвинутая в нос рубка утяжеляет силуэт и усложняет выход на глиссирование;
- старайтесь избегать вертикальных стенок, которые создают впечатление тихоходности;
- избегайте вогнутых силуэтов – это дает видимость неустойчивости;
- желательно чтобы рубка имела максимальную площадь открывающихся элементов, как в кормовой части, так и по бортам и в крыше, при сохранении достаточной общей жесткости всей конструкции;
- во избежание довольно сложных и трудоемких дополнительных работ, связанных с изменением размеров кокпита рубка может занимать только имеющийся кокпит, но перекрывать его полностью.

Ниже приведем некоторые наиболее удачные варианты тюннинга лодок серии «Прогресс» в части построения рубки.

Вариант тюннинга №1.

Разработчик Ю. Родченко.

Данная конструкция рубки имеет сдвижную в корму среднюю часть. Для того чтобы получить открытую часть кокпита в корме лодки «Прогресс-4» следует вырезать носовую палубу от переборки багажника до шп. 1, оставив по левому борту консоль шириной 400 мм, которая служит основанием для установки рулевой колонки и приборного щитка. У правого борта наклонная часть переборки от консоли до комингса кокпита отогнута вверх до вертикального положения на ширине 150 мм. Такая конструкция позволяет удлинить кокпит на 300 мм и получить в его корме открытую часть длиной 840 мм.
На лодке «Прогресс-4» крышка люка носового багажника в наклонном положении может быть использована в качестве штурманского столика. Вырез палубы под ветровым стеклом и далее в нос закрывается дюралевым листом.
Носовой фонарь собирается из штатных деталей ветровой защиты, а также дополнительно изготовленных элементов и сдвигается вперед на 500 мм от первоначального положения ветрового стекла.
Сдвижная часть рубки выполняется из трех частей: двух боковин и крыши с люком, которая вырезается из носовой палубы лодки. Высота комингсов кокпита в пределах открывающейся части рубки увеличивается до 90 мм, т.е. делается одинаковой с комингсами носового фонаря. На внутреннюю и наружную поверхности комингсов приклепываются направляющие. По верхней кромке наружных деревянных направляющих 3 выбирается фальц, по которому скользит кромка 4 боковой стенки сдвижной секции.
Передний край сдвижной секции опирается на два ролика, которые катаются по внутренним направляющим. Фиксаторы 2 надежно удерживают секцию на рельсах. Накидные замки-карабины обеспечивают плотное соединение с носовым фонарем рубки в закрытом состоянии. Кормовая кромка подвижной части уплотнителя не имеет — вода скатывается назад в результате Дифферента лодки «Прогресс-4» на корму.
Кормовая (неподвижная) часть рубки имеет две поперечные рамки — дуги из стального угольника 20x20 мм. Передняя дуга приклепывается заподлицо с носовой кромкой секции, задняя — на 20 мм вглубь от кормовой. Задняя дуга служит опорой переборки, прикреплённой к дуге болтами М4, а к бортам и пайолу — саморезами.
Рамы дверей выполняются из дюралевого угольника 20x20 мм, нижние филенки вырезаются из алюминиевого листа, а верхние лучше сделать из 4-миллиметрового оргстекла.
Рундук, расположенный по правому борту каюты, не доходит до носовой переборки на 310 мм на уровне крышки и на 440 мм — на уровне сланей. На передней части рундука устанавливается съемное сиденье. На рундуке можно также оборудовать неширокое (1850x55 мм) спальное место, для чего крышка выдвигается из-под палубы в каюту, а свободный промежуток в нос закладывается спинкой сиденья.
Модернизируется также и рулевое управление. Для этого передние ролики штуртроса с кронштейнами переносятся за переборку в нос, там же устанавливается и передняя опора удлиненной оси штурвала.
Кресло водителя, расположенное в рубке, — съемное и прикрепляется к пайолу замками спереди и сзади: в случае необходимости кресло поворачивается к столику.
В целях облегчения веса лодки "Прогресс" рубку лучше делать из листов легкого сплава 1 — 1,5 мм.
Рубка на лодке «Прогресс-4» title=

Вариант тюннинга лодки «Прогресс-2» №2.

Разработчик Г.Федоров.

Среди множества известных конструкций данный вариант следует признать весьма удачным применительно к мотолодке «Прогресс-2».
Переоборудование лодки «Прогресс» значительно повышает ее комфортабельность, более удобным становится управление. В хорошую погоду пассажиры располагаются в открытом кокпите, имеющем размеры 1,3x1,8 м. Здесь размещен трехместный кормовой диван и перед ним по правому борту — раскладной столик, а по левому — рундук. Пост управления — слева на кормовой стенке рубки; по правому борту — место штурмана, под которым расположены газовая плита, полка для посуды, рундук для баллонов, 5-литровый анкерок питьевой воды, аккумулятор. В непогоду и на ночь на стоянке над кокпитом «Прогресса» ставится тент.
В каюте при устройстве ночлега столик укладывается в проходе между диванами; образуется спальное место на двух взрослых и одного ребенка. Еще один ребенок может спать в кокпите на кормовом диване. При входе в каюту по обоим бортам оборудованы шкафы. Горизонтальная часть крыши рубки, защищенная ветровым стеклом, служит штурманским столиком. В кокпите и в каюте по бортам остались штатные полки для хранения различных вещей. Продукты, запасные части, инструмент, крупные и тяжелые вещи размещаются под диванами и в рундуке кокпита.
Для обеспечения непотопляемости лодки «Прогресс» сохранен штатный носовой гермоотсек, по бортам в каюте уложены листы пенопласта и сделан еще один гермоотсек под рецессом в дополнительной кормовой секции. В рецессе размещаются два штатных бака с топливом. Дополнительно, при дальних переходах, можно разместить три-четыре канистры и емкость с маслом в рундуке под кормовым диваном.
Чтобы иметь возможность увеличить длину каюты до 1,95 м, а кокпита до 1,8 м, необходимо вырезать палубу «Прогресса» до гермоотсека, а штатный моторный отсек превратить в кормовой диван-рундук. За счет удлинения катера «Прогресс» на 0,5 м получается кормовой гермоотсек с самоотливным рецессом. Таким образом, каюта занимает пространство от шп.1 до шп. 4, а кокпит от шп.4 до бывшего транца. Высота каюты от пайола до подволока — 1200 мм, а от сидений диванов — 900 мм.
Вырез в палубе окантовывается остатками углобульбового профиля. По периметру оставшейся части вырезанной переборки на шп. 2, превращенной в шпангоут, следует поставить угольник 25x25x2,5, а в углах — кницы d = 1,5. Каркас диванов в каюте делается из угольников 20x15x2. Переборка на шп. 6 вырезана на ширине 1300 мм, а по высоте — до уровня подбортных полок и окантована аналогично шп. 2. Средняя часть кормового дивана имеет двустворчатую крышку, подобно кормовому сиденью «Прогресса-4»; сверху на нее укладывается поролоновая подушка.
Пайолы для лодки вырезаны из 10-миллиметровой фанеры и оклеены линолеумом. Шкафы при входе в каюту имеют ширину 200 мм и глубину 400 мм.
Дюралевые стенки рубки (d = 1,0 мм) крепятся к углобульбу на палубе «Прогресса» винтами М5 с шагом 200 мм. Набор изготовляется из сосновых реек: продольный — сечением 50x12, поперечный — 50x20. Обшивка прикреплена к набору шурупами 2,5x12.
Секция кормы собирается из дюралевых листов d = 1,5 мм на обвязке из угольника, (заклепки Ф4 мм). При стыковке с оставшейся частью кормы свободные края листов дополнительного отсека укладываются на штатную обшивку и проклёпываются трехрядным шахматным швом. Мощная дубовая подмоторная доска d = 40 мм прикрепляется к транцу угольниками 50x50x2.
Отделка выполняется светлым пластиком и пластиком с имитацией под дерево. Для остекления используется оргстекло d = 4 и 6 мм, прикрепляемое к каркасу через резиновую прокладку винтами М4.
Наиболее удобным решением переделки лодки «Прогресс-2» с использованием данной конструкции каюты является удлинение корпуса до 5,15 м. при этом появляется возможность установки как одного, так и двух моторов (ширина выреза в палубе — 1000 мм) при хорошей центровке, имеются гермоотсек и рецесс.
В прогулочном варианте на катере «Прогресс» свободно размещаются пять человек, в длительных туристских походах — трое взрослых с необходимым снаряжением и 100 л бензина.
Рубка на лодке «Прогресс-2» title=

Вариант тюннинга №3. (Рубка)

В предлагаемом варианте модернизации лодки «Прогресс» рубка представляет собой объемную конструкцию, состоящую из девяти конструктивно законченных секций-панелей (с вырезами для стекол или без них) и ветрового стекла.
Силовые короба на стыкующихся панелях расположены таким образом, что, скрепленные между собой и планширем, они образуют жесткий каркас надстройки: это позволяет сделать открывающейся почти половину (45%) всей площади конструкции «Прогресса» при сохранении необходимой жесткости.
Конструктивно открывающиеся элементы, имеющиеся в кормовой части, по бортам и в крыше, выполнены в виде шести панелей (1,4,7,11,13, 14), шарнирно соединенных между собой, с неподвижной верхней поперечной панелью 8 и силовой балкой 9.
Шарнирные соединения 3, 6, 10 представляют собой оригинальной конструкции коробчатые петли, позволяющие складывать попарно все шесть открывающихся панелей на крыше каюты. При площади крыши 1,9 м2 площадь открывающихся проемов составляет 1,3 м2 (одновременно открывающихся — до 1,0 м2).
Потолок лодки «Прогресс» оклеивается поролоном толщиной 20 мм и толстой хлопчатобумажной тканью, поглощающей влагу в холодное время при закрытой каюте. В летний солнечный день в каюте с такой крышей не бывает жарко.
Для предотвращения попадания воды через неплотности между панелями по краям их сделана отбортовка на 10 мм, а по краям открывающихся панелей приклеиваются полоски микропористой резины толщиной 3—5 мм.
Боковые панели и ветровое стекло «Прогресса» соединены между собой и с планширем винтами М4 с шагом 150 мм. Остекление каюты (оргстекло толщиной 4-5 мм) в сочетании с установкой зеркала заднего вида позволяет водителю вести наблюдение за обстановкой во время плавания. Верхняя и нижняя границы остекления находятся за пределами угла зрения водителя.
Стекла вставляются в вырезы панелей с помощью резиновых уплотнителей с распорными шнурами. Каждое стекло фиксируется в вырезе четырьмя парами шайб, стянутых попарно винтами М4.
К усовершенствованиям, повышающим комфортабельность плавания, надо отнести установку стеклоочистителя на ветровом стекле и применение электронной световой отмашки. Закрытые бортовые полочки не только улучшают интерьер каюты лодки «Прогресс», но и избавляют от постоянных поисков всевозможных мелочей. Блоки пенопласта убираются из-под сидений и размещаются по бортам; на их местах оборудуются рундуки.
Каюта изнутри закрывается на к замки-карабины, а один из боковых люков — накладным замком снаружи.
Рубка спроектирована для «Прогресса-2» и полностью вписывается в габаритные размеры его штатного тента.
Рубка на лодке «Прогресс-2» title=

Вариант тюннинга лодки «Прогресс-4» №4.

Разработчик Фантомас.

Данная рубка на лодке «Прогресс-4», как нам кажется, является универсальной для всех случаев, или почти для всех.
По желанию крышу можно срезать не полностью, а, например, на половину, или до лобового стекла.
Управление лодкой также можно монтировать или в рубке, ближе к лобовому стеклу, типа автокомпоновка или на задней стенке рубки, типа консоль.
Сквозной проход по всей лодке не создает проблем при отчаливании и причаливании.
Отсутствие крыши при высоком уровне каютной палубы «Прогресса» также удобно для использования лодки для рыбалки, в этом случае боковые стенки рубки превращаются в фальшборт.
Очень быстро данная конструкция рубки превращается в полноценную каюту 2м с кроватями и столом.
В кокпите лодки при установке тента легко устраивается подсобное помещение, кухня например.
Высокая палуба рубки удобна для ловли спиннингом.
Низкая палуба кокпита удобна для ловли донными удочками.
Данную конструкцию рубки для «Прогресса-4» можно изготавливать на любых лодках и алюминиевых в том числе.
Вес данной рубки из фанеры 4мм в полностью собранном состоянии вместе с поликарбонатным приклеенным стеклом получается около 6-7кг.
Также думаем что устройство в лодке многоуровневой палубы, сильно повышает функциональность для разных случаев.
Под высокой палубой рубки получается большое количество объемных рундуков.
Главное условие универсальной рубки, наличие высокой палубы.
В лодке «Прогресс-4» имеется три уровня палубы. Самая низкая, в рубке для возможности сделать высоту рубки минимальной. От этой палубы считается эргономическая высота рубки и высота боковых сидений, они же кровати, они же палуба рубки в положении без крыши.
Палуба кокпита поднята от нижней палубы см на 7, опять же для максимально полного использования объема лодки «Прогресс-4».
Рубка на лодке «Прогресс-4» title=

Вариант тюннинга лодки «Прогресс-4» №5.

Рубка на лодке «Прогресс-4» title=

Тент на лодке «Прогресс-4»

Наиболее «слабым» элементом в комплекте лодки «Прогресс-4» является брезентовый тент, который теряет прочность и начинает «ползти» уже через несколько навигаций.
Снимать и ставить сырой тент на «Прогресс-4» тяжело, запускать мотор из-под тента трудно, садиться в лодку и выходить из нее неудобно, обзор для водителя недостаточен. В любом случае, при проектировании тента необходимо помнить, что тент должен спасать как от непогоды, так и от прямых солнечных лучей. Тент должен легко и быстро складываться и разворачиваться, при этом тент должен быть надежен. Прочность как самого материала тента так и его каркаса должна соответствовать возможному ветру и набегающему воздушному потоку при движении.
Материал тента для лодки «Прогресс-4» должен быть выбран из учета его стойкости к атмосферным воздействиям. Важно, чтобы лодочный тент не мешал команде и размещению вещей как в развернутом, так и в сложенном состоянии. Вставки в тент из твердых материалов – окна, боковины и т.д. – не должны значительно увеличивать объем сложенного тента – для этого их делают секционными с шарнирами.

Размеры деталей тента приведены на рисунках ниже:
Тент на лодке «Прогресс-4» title=
1 - полотнище верхнее, 2 шт.; 2 - полотнище боковое, 2 шт.; 3 - карман для передней дуги тента; 4 - клапан боковой; 5 - ремень, 4 шт.; 6 - накладка передняя; 7 - карман для задней дуги тента; 8 - накладка; 9 - накладка; 10 - лента, 4шт.; 11 - накладка; 12 - накладка, 12 шт.; 13 - накладка.

При штатной конструкции тента довольно трудно добиться того, чтобы между его нижним краем и палубой в лодку «Прогресс-4» не задувал ветер. Этого неудобства можно избежать, если сделать нижние края тента двойными. Для этого на 5-7 см выше уровня палубы к полотнищу с внутренней стороны нужно пришить полосу 1, указанную на рисунке ниже.
Тент на лодке «Прогресс-4» title=
По свободной кромке полосы установить люверсы 3, которыми полотнище крепится к головкам винтов под комингсом кокпита 2.
При установке тента края основного полотнища укладываются на палубу, благодаря чему во время дождя вода не попадает в кокпит.

Вариант тюннинга лодки «Прогресс» №6.

Тент на лодке «Прогресс-4» title=

Основное отличие этого тента для лодки «Прогресс-4» от штатного — откидная кормовая часть. К штатным дугам 1 и 2 добавлена дуга 3, изогнутая по окантовке кокпита с учетом погиби палубы и снабженная наконечниками 5.
Дуга сделана из лыжных палок диаметром 15 мм. Штатные детали крепления дуг к корпусу сняты; на их место привинчены пластины 4.
На рисунке «б» тент полностью закрывает кокпит «Прогресса-4». На рисунках «в» и «д» дуги 2, 3 откинуты на переднюю дугу 1; кормовая часть кокпита при этом открыта, обеспечивая удобство работы с мотором и посадки пассажиров в лодку. Тент в этом положении при одиночном плавании или с пассажирами на переднем сиденье обеспечивает отличный обзор по корме. Свисающие части тента подтягивают к дугам с помощью ремней 10. Два коротких ремня с пряжками пришиты у дуг 1 и 3. На рисунке «д» боковые полотнища, пришитые к носовой части тента, откинуты на его крышу. Кромка тента дальше, чем у штатного смещена в сторону от борта, что облегчает выход на палубу. В жаркий солнечный день на стоянке можно отдохнуть в тени, поставив лишь кормовую часть тента («г» и «е»).
Если тент не нужен, он легко снимается с лодки «Прогресс-4» или укладывается так же, как штатный. Крепление тента к ветровому стеклу и к комингсу кокпита оставлено прежним. Нижнее положение дуги 3 фиксируется двумя защелками (детали 9 и 11), разнесенными на 800 мм. Мокрый тент ставить легко, если сначала закрепить его к ветровому стеклу, а уже затем фиксировать кормовую дугу в нижнем положении. Чтобы стекла 16 и 19 не терялись, к ним через отверстия привязаны кольца 18 из прочной нити. В кольцо пропущена тесьма 17, стягивающая полотняную рамку 15 иллюминатора.
Тент состоит из трех полос брезента шириной 920 мм.
У штатного тента измеряют расстояния между передней кромкой и дугой 1, между дугами, между дугой 2 и палубой. Затем старый тент снимают и разбирают. Дуги 2 и 3 крепят к пластинам 4; к дугам привязывают рейку, фиксирующую расстояние между ними. Полотно тента подгоняют по размеру и примётывают к дугам, затем снимают тент с лодки и на машине прошивают двойные швы. Снова надев полотнище на дуги, крепят их к пластинам 4. Между дугами 2 и 3 ставят распорку, расстояние между дугами 1 и 2 фиксируют при помощи прочной нити. Переднюю кромку верхнего полотнища обертывают вокруг дуги 1, а заднюю примётывают сверху кормового полотнища так, чтобы новые швы совпадали со старыми, скрепляя пять слоев ткани.
Дуги вынимают, ткань прошивают на машине. Затем дуги снова вставляют в тент, к дуге 1 крепят штатные распорки, а к дуге 3 — защелки. По старому тенту и приведенной выкройке изготовляют носовую часть тента.
Переднюю кромку тента рекомендуется делать более толстой и выступающей вперед на 15—20 мм. В кормовой полог тента на 100 мм ниже дуги вшивается иллюминатор размером 230x300 мм. Сметывание носовой части с кормовой, подгонка боковых полотнищ, разметка места установки деталей крепления, бортовых иллюминаторов и пр. производится на лодке. Тент, изготовленный по приводимым эскизам, можно применить на лодках «Прогресс» любых моделей.

Вариант тюннинга лодки «Прогресс-4» №7.

Разработчик Alexgeorg
Тент на лодке «Прогресс-4» title=
Представленный вариант тента для лодки «Прогресс-4» имеет следующие преимущества: вставленные окна из полиэтилена увеличивают обзор, а вшитые молнии позволяю трансформировать тент. Молнии позволяют открывать боковины и заднюю часть. Обратите внимание на изменение ветрового стекла на данном «Прогрессе». Добавленная открывающаяся часть значительно упрощает доступ к багажнику и облегчает выход на носовую палубу.

Транец на лодке «Прогресс-4»

Еще одной деталью лодки «Прогресс», которую часто приходится дорабатывать, является транец. Транцевая доска «Прогресса» - составная – выполнена из двух досок. Если в последних выпусках доски транца были укреплены кницами, то более ранние образцы имели совсем низкую надежность.
Транец можно усилить кницами и шпильками. Шпильки вворачиваются в переборку кокпита и транец и стопорятся со всех сторон гайками с шайбами. Шпильки не должным быть стяжками или распорками, а лишь элементами каркаса, уменьшающими «игру» транцевой доски. Данный метод применим при условии хорошего состояния как самого транца, так и переборки. Недостатком данного метода является очень аккуратный выбор места для расположения шпилек, чтобы они не мешали повороту и откидыванию мотора/моторов.

Замена транца на лодке «Прогресс-4».

Замена транца на «Прогресс-4» очень трудоемкий процесс.
Необходимо вывернуть все винты, которые крепят обе части транца. Далее необходимо высверлить заклепки для того, чтобы снять рецесс и после снять доску. Срубать заклепки крайне не рекомендуется, т.к. отверстия при этом расширяются (принимают форму эллипса) и новая заклепка на этом месте уже не сможет гарантировать полную герметичность.
Винты желательно устанавливать на нетвердеющий герметик.
Можно заменить на «Прогрессе» транец срезав кницу, подобравшись к ней через кормовой рундук. Плюсы: высверливаем меньше заклепок. Минусы: необходимость восстановления срезанной кницы.
Если транец «Прогресса-4» в хорошем состоянии его можно усилить, сделав связку с другими панелями лодки – днищем, переборкой и бортами. Транцевую доску желательно изготовить новую из доски толщиной 28 мм и оклеить с обеих сторон бакелизированной фанерой или другим материалом.
По горизонтальным кромкам прострогать пазы 42x4 мм под полки угольников 7, через которые доска будет крепиться к транцу. Все детали выполняются из дюраля. Перед монтажом нужно снять верхнюю накладку «а», три нижние кницы «б» и «в», снять с одной стороны боковую обделку выреза под мотор. Для усиления штампованной накладки «а» к верхнему угольнику 7 следует приклепать полосу 2. Угольники 7, 10, 11 крепятся к обшивке транца и бортам алюминиевыми заклепками Ø5 шагом не более 400 мм, остальные угольники — 4-миллиметровыми заклепками шагом 40-50 мм.
Нижний угольник 7 предварительно соединяется с горизонтальным ребром «г» заклепками Ø4 шагом 50 мм.
Транцевая доска крепится 36 болтами М8х70, которые ставятся по верхнему и нижнему краям доски, затем через угольник 15, коротыши 14 и несколько штук на концах доски.
Транец на лодке «Прогресс-4» title=
Схема усиления транца лодки «Прогресс-4»
1 - подмоторная доска 40х250х900; 2 - усиливающая полоса 3х40х120; 3 - стойка, соединяющая кницы 5 и 9, 2шт.; угольник 30х30х2; l = 460; 4,6 - угольник 25х22х2, l = 250; 6 шт.; 7 - основной угольник подмоторной доски, 40х40х3, l = 1300; 2 шт.; 10 - дополнительное ребро жёсткости днища, угольник 30х30х2, l = 480; 4 шт.; 11 - дополнительное ребро жёсткости борта, угольник 30х30х2; l = 480; 2 шт.; 14 - коротыш, угольник 25х25х2, l=80; 15 - накладной угольник 30х30х2, l=760; 5, 8, 9, 12, 13 - кницы, δ=3. При изготовлении книц из сплава AMr можно несколько упростить и усилить конструкцию, отгибая фланцы. Детали 12,13 закрепить к переборке, поставив коротыши из угольника 25х25х2. а,б,в,г - штатные детали

Подводные крылья на «Прогрессе»

Подводные крылья на судне призваны приподнять судно над водой, тем самым уменьшив силу трения воды об корпус, а, соответственно, повысить скорость лодки.
В настоящее время распространены два варианта подводных крыльев – T-(полностью погруженные) и U-образные (частично погруженные). Управляются крылья закрылками или углом атаки.
Для лодок «Прогресс» имеет смысл рассматривать частично погруженные крылья, т.к. судно с ними более остойчиво.
Размещение подводных крыльев на судне может быть следующим:
- большое крыло под центром тяжести, маленькое под кормой;
- крылья могут быть одинакового размера и установлены спереди и сзади от центра тяжести;
- маленькое крыло устанавливается перед большим.
Наиболее распространен первый вариант.
Существует ряд сложностей при компоновке лодки подводными крыльями:
- низкая проходимость судна при плавании на малых глубинах (мели, подход к берегу, подводные предметы (пни и т.д.));
- резкое снижение остойчивости при движении из-за увеличения высоты центра тяжести, а, соответственно, повышенные требования к размещению багажа и команды;
- необходимость обслуживания крыльев (проверка целостности, очистка от зацепившихся предметов (водорослей));
- если крылья нерегулируемые – затрудненность выхода на глиссирование на крыльях, т.к. установленный угол атаки (наклон крыла относительно горизонтали) рассчитанный для скоростного движения не позволяет быстро поднять судно, и наоборот, увеличенный угол атаки подводного крыла быстро поднимет лодку, но будет слишком велик для движения на высокой скорости (будет «парусить»);
- подвесной мотор, используемый на лодке с подводными крыльями, должен иметь большой запас по числу оборотов, т.к. скорость увеличивается – возможно превышение допустимого числа оборотов мотора. Эта проблема частично решается установкой гребного винта с шагом большим стандартного в 1.2 раза. Такой винт желательно сделать двулопастным.
- установка подводных крыльев требует более низкой посадки винта.
Для лодок типа «Прогресс» существует несколько решений подводных крыльев – проект Г. Гонченко и проект В. Вейнберга. Их без труда можно найти в сети.

Особенности конструкции и размеры

Конечно, эту технику можно купить и в магазине. Но расходы в таком случае нередко оказываются чрезмерно велики. И что самое обидное, для наиболее крупных угодий, где требуются мощные машины, расходы на покупку резко вырастают. Кроме того, для интересующихся, увлеченных техникой людей подготовка полноприводного мини-трактора 4х4 сама по себе будет приятна.

Но надо учитывать, что при самостоятельной работе придется тщательно продумать все нюансы. Нет никакого смысла делать конструкцию хуже, чем на заводских моделях.

Сначала определяют, какие именно работы предстоит выполнять на участке. Затем подбирают подходящее навесное оборудование, определяют оптимальное размещение и способы прикрепления его. Принято делить самодельные мини-тракторы на те же части, что и их «магазинные» аналоги:

  • рама (наиболее значимая деталь);
  • движители;
  • силовая установка;
  • КПП и редукторный узел;
  • рулевой блок;
  • вспомогательные (но не менее важные) детали — сцепление, водительское сиденье, крыша и так далее.

Как видим, большинство частей, из которых собирают самодельные мини-тракторы, берется в готовом виде с другой техники. Можно использовать как основу и автомобили, и иные сельскохозяйственные машины. Но количество допустимых сочетаний компонентов не так уж велико. Поэтому имеет смысл ориентироваться на готовые комбинации частей. Что касается размеров, их выбирают по своему усмотрению, но как только эти параметры закреплены в чертеже, менять их становится крайне неосмотрительно.

Большинство специалистов полагает, что лучше всего использовать конструкции с переламывающейся рамой. Да и опытные мастера предпочитают именно такой вариант. За основу берут мотоблоки.

Несмотря на кажущуюся громоздкость, эти мини-тракторы вполне эффективны и работают очень хорошо. Главное, чтобы каждая составная часть была поставлена на свое строго отведенное место.

Инструменты и материалы

Рамы часто готовят из траверсов и лонжеронов. Сами лонжероны составляют из швеллеров и стальных труб. Похожим образом делаются поперечины. В этом плане подготовка любого мини-трактора мало отличается. Что касается моторов, подойдут любые версии, которые достаточно мощны.

Но все же профессионалы полагают, что оптимальным вариантом оказывается четырехтактный дизельный мотор, охлаждаемый водой. Они и экономят топливо, и более стабильны в работе. КПП и раздаточные коробки, а также сцепления часто берут с отечественных грузовых автомашин. Но надо учитывать, что отдельные компоненты придется подгонять друг к другу. Для этой цели придется использовать домашний токарный станок либо обращаться к профессионалам.

Мосты берутся со старой моторной техники почти без изменений. Иногда только их немного укорачивают. При этом используется металлообрабатывающее оборудование. Колеса иногда снимают с легковых машин, однако, их диаметр должен быть не менее 14 дюймов (для переднего моста).

Установив более мелкие движители, фермеры часто будут сталкиваться с погружением мини-трактора в землю. Если же поставить слишком большую ходовую часть, ухудшится маневренность. Частично компенсировать этот недостаток помогает гидравлический усилитель руля. Снимать ли его со старых машин, или делать самостоятельно — решать только мастеру. Что касается водительского сиденья, то это хотя и необязательный, но очень важный элемент.

Если за основу берут старый мотоблок, то можно взять в готовом виде:

  • мотор;
  • КПП;
  • систему сцепления;
  • колеса и полуоси.

А вот рама от мотоблока может стать только составной частью рамы мини-трактора. Используя ее, надо смотреть, чтобы были наготове крепления для мотора и коробки передач. Если за основу берется мотокультиватор, от мощной рамы отказываются, вполне хватает и трубы квадратного сечения 10 см. Предпочтение квадратной форме отдают потому, что домашние мини-тракторы часто ездят по плохим дорогам. Величина рамы подбирается сообразно размерам других частей и их тяжести.

Простой тип трансмиссии подразумевает использование ременного сцепления, ставящегося на коробку передач. В более сложном варианте крутящий момент передается при помощи карданных валов. Выбора, однако, у потребителя нет — все зависит от особенностей мотора и от колесной формулы. Если используется эффективная переламывающаяся рама, то в любом случае придется ставить карданные валы. Надо учитывать, что при самостоятельном изготовлении это сложно.

Управление создается по стандартной схеме, просто берут детали из любого автомобиля. Поскольку нагрузка на руль при работе мини-трактора меньше, чем у легковой машины, можно спокойно ставить использованные детали. Закрепление колонки, наконечников и других компонентов происходит точно так же, как и на авто. Но рулевые тяги немного укорачивают, чтобы они соответствовали суженой колее. Для работы, таким образом, понадобятся:

  • УШМ;
  • отвертки;
  • гаечные ключи;
  • рулетки;
  • сварочные аппараты;
  • метизы.

Как сделать своими руками?

Самодельный мини-трактор переломка — это своего рода классика в подобной технике. Поэтому с него и стоит начать обзор. Есть 3 разных варианта, как реализовать подобную схему:

  • использовать мотоблок и поставить на него заводскую раму;
  • собрать изделие полностью из запасных частей;
  • взять за основу мотоблок и дополнить его запчастями из набора для переделки.

Предельно важно перед началом работ подготовить чертежи. При отсутствии опыта работы и технического черчения лучше обратиться к профессионалам. Готовые схемы, распространяемые через интернет, не могут гарантировать всегда оптимального результата. А ответственности их публикаторы, тем более владельцы сайтов не несут. Между частями рамы надо предусмотреть шарнирную связку.

Двигатель ставят в большинстве случаев спереди. Для изготовления рамы применяют обычно швеллера от 9 до 16. Лишь изредка используют швеллер № 5, однако, его придется укреплять при помощи поперечных балок.

В качестве шарнирного связующего узла на мини-тракторе с ломающейся рамой часто применяют карданы. Их снимают с ГАЗ-52 либо с ГАЗ-53.

Знатоки рекомендуют ставить на самодельную технику четырехтактные моторы. Мощности 40 л. с. вполне хватает для решения большинства хозяйственных задач. Часто двигатели берут с автомашин «Москвич» и «Жигули». Но надо обращать внимание на передаточные числа. Требуется заботиться еще и об эффективном охлаждении. Недостаточно хорошо охлаждаемые двигатели будут терять мощность, а их детали быстро износятся. Чтобы сделать трансмиссию, целесообразно использовать снятые с грузовиков:

  • вал снятия мощности;
  • коробку передач;
  • систему сцепления.

Но в готовом виде все эти части для мини-трактора не подойдут. Их потребуется улучшить. Сцепление и мотор будут качественно соединены только при помощи новой корзины. Задний сегмент маховика придется укоротить на станке. В середине этого узла надо пробить новое отверстие, иначе узел перелома не будет работать нормально. Передние мосты в готовом виде берут с других машин. Вторжение в их устройство не рекомендуется. Однако задние мосты стоит чуть-чуть улучшить. Модернизация состоит в укорачивании полуосей. Прикрепление задних мостов к раме производится при помощи 4 стремянок.

Величина колес на мини-тракторе, используемом только для перемещения грузов, должна составлять 13-16 дюймов. А вот когда планируется выполнять широкий спектр сельскохозяйственных работ, надо использовать движители радиусом 18-24 дюйма. Когда есть возможность создать только чрезмерно большую колесную базу, надо применять гидравлические усилители рулей. Гидроцилиндр — устройство, которое своими руками сделать нельзя. Единственная возможность получить эту деталь — снятие с ненужной техники.

Чтобы рабочее давление поддерживалось на нужном уровне и циркулировало достаточное количество масла, придется поставить насос шестеренчатого типа.

Важно при изготовлении переломок связывать редуктор с колесами, насаженными на главный вал. Тогда управлять ими окажется намного проще.

Сиденье для оператора берут от легковых машин, переделывать его не нужно. Руль ставят так, чтобы не упираться в него коленями.

Монтируя управляющие системы, надо следить, чтобы ко всем ним был свободный доступ. Качественная переломка, даже если она собрана из старых запчастей, должна за минуту выдавать до 3000 оборотов мотора. Наименьшая допустимая скорость равняется 3 км/ч. Если эти параметры не обеспечиваются, придется после тестового прогона переделывать мини-трактор. При необходимости регулируют трансмиссию.

Специалисты отмечают, что все ведущие колеса по возможности должны иметь обособленные редуктора и гидравлические распределители из 4 секций. Такое решение позволяет при сборке отказаться от монтажа карданов и от использования дифференциалов на задних мостах. Нагружать мини-трактор можно только после успешной обкатки. Во многих случаях миниатюрные трактора делают из комплектующих «Нивы». При этом последовательно:

  • собирают раму;
  • ставят двигатель;
  • монтируют трансмиссию;
  • навешивают колонку рулевого управления;
  • крепят гидравлические компоненты и колеса;
  • обустраивают тормозную систему;
  • ставят сиденье и грузовой кузов.

Классический подход к обустройству рамы на основе «ВАЗ 2121» подразумевает цельносварную конструкцию. Сделать ее относительно просто. Однако маневренность такой системы невелика, что особенно ощущается, когда мини-трактор поворачивает либо едет по пересеченной местности с грузом в кузове. Потому повышенная сложность сборки переломки вполне оправдывается большой проходимостью и сокращением поворотного радиуса.

Поперечины выполняют роль ребер жесткости. Продольные лонжероны ставятся таким образом, чтобы формировался жесткий стальной короб. Надо предусмотреть кронштейны, крепежные изделия, без которых кузов будет смещаться непредсказуемо. Пару полурам сваривают между собой. Сзади ставится деталь 0,6х0,36 м, а спереди 0,9х0,36 м. За основу берут швеллер восьмого размера. На фронтальную полураму добавляют пару отрезков трубы. Эти отрезки позволят установить мотор. На заднюю полураму ставится стойка из металла толщиной 0,012 м. Для усиления ее используют равносторонний уголок.

Позади от стойки наваривают прямоугольный блок, становящийся задней навеской для вспомогательных инструментов. А на переднюю полураму сверху монтируют опорную площадку для сиденья. К центральным частям обеих полурам надо приварить вилки из стали. Спереди устанавливается ступица, снятая с переднего колеса автомашины. Тогда она будет сдвигаться в двух плоскостях.

Можно использовать и детали от «Жигулей». Мотор берут от самых разных моделей в этой серии. Передняя подвеска обязательна усиливается, а силовую установку ставят под сиденьем оператора. Двигатель требуется закрывать кожухом. Когда готовятся чертежи, надо указать точное местоположение бака для горючего. Чтобы сэкономить его, надо использовать более короткую раму, но при укорачивании ее нельзя забывать про сдвиг моста.

Самодельные мини-тракторы с двигателем «Ока» тоже проявляют себя неплохо. Если собрать по схеме такой аппарат, получится компактное изделие. Точная схема нужна еще и затем, чтобы определить потребность в швеллерах, уголках и крепежах. Сиденье делают из любого подходящего предмета. Передний мост изготавливают из стальных прутков толщиной минимум 0,05 м.

Для чего нужна

Действительно, а нужна ли вообще эта пресловутая шумоизоляция, про которую так много пишут и болтают, сейчас разберемся:

  • Все агрегаты машины, особенно мотор и коробка передач создают шум и вибрации по корпусу машины
  • Шум – громкий посторонний звук, воздействующий на слух человека, раздражающий, отвлекающий, мешающий слушать радио или общаться
  • Посторонние звуки приходят из внешней среды – проносящиеся мимо машины и мотоциклы без глушителей, крики, громкая музыка из открытых окон и другие
  • Уже доказано, постоянное длительное воздействие шума на организм человека вызывает не только раздражение, но и утомление, снижение реакции, отвлекает и даже вызывает заболевания сердца – стенокардию
  • Поэтому, для комфорта и защиты своего здоровья, шумоизоляция просто необходима

Материалы

Неправильный выбор материалов для работы – вот главная ошибка всех новичков:

  • Друзья, соседи, местные «кулибины» и просто «доброжелатели» советуют использовать линолеум или ватин (дедовские способы и материалы, когда изоляцию еще не придумали), рекомендуют строительные материалы, потому что свойства одинаковые, а цена гораздо ниже
  • Совершенно не учитывая, что линолеум, например имеет очень низкий показатель поглощения шумов, в отличие от автомобильной шумоизоляции, а вибрации он вообще не снижает
  • Строительные материалы нужно использовать с умом, некоторые из них, например, стекловата, предназначена для межстенных и межблоковых применений, в салоне машины все пассажиры и водитель счешутся и покроются сыпью
  • Битум — растает в жару, тем самым вы можете испортить себе обувь и даже одежду
  • Кроме того, материалы для наружной или меж блоковой обработки зданий могут быть токсичными, что вызывает аллергию
  • Поэтому советую вам приобрести к такому автомобилю качественные специальные материалы, и получить максимум комфорта, тишины и экологической чистоты

Материалов выпускается сегодня многое множество, вам необходимо всего три – четыре вида, с определенными свойствами:

  • Вибропоглотитель — служит для поглощения вибрации, битумная основа позволяет преобразовать энергию вибраций в тепловую
  • Шумопоглотитель – нужен для подавления всех видов шума, это пористый материал, в котором звуки затихают
  • Шумоотражатель – позволяет отражать звуковые волны в их обратном направлении, применяется вблизи силовых агрегатов и мощных источников шума
  • Противоскрипный материал – служит, чтобы устранить скрипы в салоне, начиная от ручек на дверях и заканчивая трущимися частями обшивки

Профилактическое ТО ходовой части

Знание о профилактических мерах позволит избежать множества поломок и сохранить автомобиль в безупречном состоянии в течение долгого времени. Первое, что нужно запомнить новичкам, которых интересует ремонт ходовой своими руками – каждый день следует проверять колеса и шины. Осмотр состояния и проверка давления позволит своевременно устранить проблему.

Каждую 1000 км стоит измерять давление в колесах специальным прибором и при необходимости восстанавливать его. Пройдя 2000 км на новом автомобиле, следует проверить состояние подвески, установив машину на подъемнике или смотровой канаве. Далее эту процедуру можно выполнять через 10-15 тысяч км.

Опытные автомобилисты рекомендуют проводить перестановку шин для того, чтобы добиться равномерного износа. Такую процедуру следует делать по схеме каждые 10 000 км пробега.

Далее, каждые 10-15 тысяч км не лишней будет процедура балансировки колес, вместе с проверкой состояния шарниров, а также зазоров в ступицах.

Последней, но не менее важной профилактической мерой, является проверка углов установки колес и замена смазки в ступицах. Она обычно проводиться после 20 000 – 30 000 км пробега.